Какая компрессия должна быть в двигателе москвич 412
Обновлено: 04.07.2024
Комментарии • 49
Доброго дня.
Для корректного измерения времени разгона следует переключать передачи на оборотах максимальной мощности двигателя, для стандартного мотора 412 это 5800 об/мин.
В любом случае (для любой модификации двигателя УЗАМ), никак не ниже 5500. Переключения в районе 4000-4500 на практике столь же бессмысленны, как и измерение разгона на четвёртой передаче с места. Исправный москвич 412 даже с короткой грузовой ГП 4.55 от пирожка и с маленькими колёсами 175/70 R13 достигает сотни на третьей передаче. О редукторах с передаточным отношением 4.22 и 3.89(3.91) и говорить не приходится.
Если двигатель физически не раскручивается хотя-бы до 5500 на 2 или 3 передаче - это ненормальное положение дел.
@MrYurrr 7 тыщ - это не вопрос!
Я думаю, что он тогда раскрутился гораздо выше семи. Мы на третьей иногда в 6% горку (вверх) топили 110-115, это когда 4-я не вытаскивала в крутую горку, а какой-то москвичок с 1500 тащил. И тогда в пылу азарта, батя втыкал третью, вспоминал слова ГАИшника "я на третьей 120 еду" и давили москвича.
Но это было под нагрузкой. А тут без нагрузки - газ в пол.
@jwserge вся эта история говорит о том,что мотор на ваших жигулях был добит до крайности. Нормальный, исправный, хорошо отрегулированный движок ваз не боится оборотов. Мой мотор легко крутился до 7 тысяч оборотов.
@Свой Нах это реальная история.
@jwserge Ну ты и сказочник.
насколько я помню со времён СССР, Москвичи никогда не раскручивались.
Я видел как владельцы тупо нажимали педаль газа до упора на стоянке!
Так батя посадил за руль нашего Жигулёнка владельца Москвича (родича), когда они застряли в деревне в лесу в "болоте", и сам пошёл выталкивать машину. Тот дятел на первой передаче дал газ в пол - мотор Жигулёнка "разлетелся".
Слетело и валялось на полочке два рокера впускных клапанов. (Из леса они ехали уже на двух цилиндрах)
4-й поршень - переломало перегородки между кольцами и поломало кольца (видимо на сильно завышенных оборотах детонация была. )
Просто вырвало прокладку между выхлопным коллектором и штанами. (по дороге из леса из-под капота дым шёл.)
а Москвичи - тупо нажимают газ в пол.
At least we know it gets to 100km/h. 😀 Thats the spirit at the beginning of the test!
он должен на второй передачи 80км/час ехать
Для техники которой больше 30 лет довольно таки не плохо.
Причина плохой динамики в том, что ты переключаешься на 4-х тысячах оборотах в минуту.
Вот это аппарат,👍👍
Я ТРЕТЬЮ включаю на 85-90км/ч,а ты на 55км/ч. Там мотор короткоходовый,его крутить нужно, подхват на ВТОРОЙ только после 60км/ч начинается, а ты его душишь. Москвич уделает до сотни практически весь совросавтопром.
Свой Нах ну это всё понятно. Не крутиться мотор , есть проблемы. Либо бензонасос не качает, либо зажигание, либо все вместе
Доброго. У меня 412 76года с отключён ной 2ой камерой карба, на газу 100 ненавязчиво идёт. После 120 задыхается-газ то прикручен! На бензине весь спидометр кладёт.
Ни чего себе подрыв, телефон чуть в заднее стекло не выбил.
Че вы напали клуб любителей джили СК! Для того времени это-ШИК! Москвич в те года был круче чем сейчас АУДИ S6 Потому как сейчас ты не какой тачкой не удивишь никого! А раньше телки кипятком сали при виде пацанов на таких тачках!
И сейчас писают.
Чувак ездишь ты как моя бабушка
выкинь эти свечи куда подальше! посмотри регулятор опережения зажигания, он тупой как валенок из-за позднего зажигания.
очень рано переключаеш передачи сотню на третей должен выжимать
29 секунд что-то не то почти на половину больше
А какое время отклика этого мобильного приложения.
Надо было откалибровать по смартфону свой спидометр и делать замер по спидометру, а не по приложению.
@Валерий Можно его как-то - надо его вскрывать и подкрутить. Там обязательно есть регулировка.
НО у нас же ещё есть счётчик пути, а он работает жёстко. Там шестерёнки. Там ничего не подрегулируешь. Он настроен один раз передаточным числом всех шестерёнок - от двигателя до колеса и шестерёнки привода тросика спидометра. Эта настройка такая же жёсткая, как цифры в компьютере.
А вот спидометр - это аналоговый прибор, там есть регулятор, внутри. Должен быть.
Но мне кажется, на заводе спидометры правильно калибровали. И если выдержать все передаточные числа и размерность колёс - всё должно совпасть.
@jwserge спасибо , но я думал скажешь как подкрутить спидометр .
та проще простого:
Ехать ровно 100км/ч по спидометру. и смотреть, сколько покажет GPS. (если мы верим GPS)
Либо более традиционно: на трассе установлены километровые столбики с дорожным маленьким знаком - табличкой, с указанием текущего километра от населённого пункта. Вот надо ехать по спидометру ровно 100км/ч и секундомером засечь время, за которое проедешь 1 км (лучше 5 или 10 км). Ну а потом по известной школьной формуле - Расстояние (допустим 10км - переводим в 10 000 метров) делим на время в секундах, за которое проехали эти 10км - получаем скорость в Метрах в секунду (м/с). Умножаем эти (м/с) на 3,6 и получаем км/ч.
Например, проехать 10 км при скорости 100км/ч займёт 360 секунд.
делим 10 000м / 360с = 27,7ХХ м/с.
умножаем 27,7 х 3,6 = 100 км/ч.
Если секундомер покажет не 360, а 368 секунд - считаем:
10 000 / 368 = 27,17 м/с.
27,17 х 3,6 = 97,8км/ч реальной скорости.
ну а как подкрутить спидометр - не знаю. Но надо начать с того, что поставить резину на колёса правильного размера. На Жигулях должна быть резина 165/82 R13. У неё диаметр - 600мм. А вместо этого все ставят резину 175/70 R13, а у неё диаметр значительно меньше, вот и скорость будет реальная меньше, чем спидометр показывает!
Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.
Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.
Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.
Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:
- шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;
Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.
- прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;
- отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;
- затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;
- вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;
- далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;
Для своевременного выявлении неисправностей двигателя необходимо периодически проводить проверку технического состояния, которое зависит от пробега автомобиля, своевременности проведения периодического технического обслуживания, качества применяемых эксплуатационных материалов, а также от качества выполнения ремонта.
Признаками появления неисправностей могут быть:
Поделитесь статьей со своими друзьями:
3. Основные параметры двигателя УЗАМ
Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"
Проверка
Осматриваем двигатель сверху и снизу. Подтеки масла могут свидетельствовать об износе сальников или уплотнительной прокладки поддона картера.
Проверяем уровень масла в двигателе (Проверку уровня масла следует проводить на неработающем двигателе не менее чем через 5 минут после его остановки и при нахождении автомобиля на горизонтальной поверхности)
вынимаем указатель уровня масла (щуп) из направляющей трубки, протираем его чистой ветошью и устанавливает в трубку до упора
повторно вынимаем щуп и контролируем уровень масляной пленки, который должен находиться между нижней и верхней метками ВНИМАНИЕ! Превышение уровня масла в картере двигателя выше верхней метки может привести к его течи через сальники, прокладки и систему вентиляции картера.
снимаем пробку маслозаливной горловины (сапуна) и промываем фильтрующий элемент бензином или очистителем карбюратора
Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя (Проверку компрессии (давления в конце такта сжатия) в цилиндрах двигателя выполняем компрессометром. При этом необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была полностью заряжена)
У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар), а разница в компрессии между цилиндрами — не более 0,1 МПа (1,0 бар)
Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, зависания стержней клапанов в направляющих втулках, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Для более точного выявления причины недостаточной компрессии заливаем 20— 25 г чистого моторного масла в цилиндр с пониженной компрессией и вновь ее замеряем. Более высокие показания компрессометра свидетельствуют о неисправности поршневых колец. Если же величина компрессии осталась без изменений, то это указывает на неплотное прилегание рабочей фаски клапана к седлу или на повреждение прокладки головки блока цилиндров
Проверяем состояние двигателя по шумам и стукам (По шумам, исходящим при работе двигателя, можно судить о его техническом состоянии. При навыке по характеру стука можно сделать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации двигателя)
При уменьшении мощности двигателя ухудшаются его динамические характеристики (время разгона, максимальная скорость). Перед испытанием проверяем углы установки колес, давление в шинах, состояние подшипников колес
Замеры проводим при нагрузке в два человека (включая водителя) на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым покрытием в сухую погоду и при отсутствии сильного ветра. Испытания проводим при движении автомобиля во взаимно противоположных направлениях. При закрытых стеклах и вентиляционном люке Выбег автомобиля определяем при движении со скоростью 50 км/ч на нейтральной передаче до полной остановки. Величина выбега не должна быть менее 420 м. Максимальную скорость определяем при прохождении на высшей передаче мерного участка длиной 1 км. Если при испытании максимальная скорость автомобиля будет не менее 140 км/ч, а время прохождения 1 км с места будет не более 40 с., то это значит, что мощность двигателя вполне достаточна и он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Снижение максимальной скорости на 10-15 % и увеличение времени прохождения 1 км с места на 20-25 % при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля указывает на недостаточную мощность двигателя и необходимость выявления причин, вызывающих снижение мощности.
Прежде чем проверить расход масла, необходимо убедиться в отсутствии течи масла через сальник крышки привода газораспределительного механизма, задний коренной подшипник и плоскости разъема картера двигателя с крышкой привода газораспределительного механизма. Причиной течи масла может быть неисправность системы вентиляции
Из формулы следует, что расход масла определяется по весу за время, соответствующее пробегу между двумя сменами масла. Чтобы избежать ошибки при измерении количества масла и гарантировать полный слив масла из картера, температура масла перед его сливом не должна быть ниже 60 оС, а время слива должно быть не менее 10 минут. В тех случаях, когда необходимо определить расход масла за более короткое время эксплуатации автомобиля, допускается ограничиться пробегом не менее 200км при равномерном движении со скоростью 50 - 60 км/ч. Если при исправной системе вентиляции и при отсутствии течи по различным соединениям расход масла превышает 250 г на 100 км пробега то причиной такого расхода масла является износ или пригорание поршневых колец
Одним из показателей, характеризующих общее техническое состояние автомобиля, является контрольный расход топлива. Его определяем при контрольных заездах технически исправною автомобиля с полной загрузкой, движущегося на участке 3—5 км со скоростью 40-50 км/ч. Топливо в карбюратор должно поступать из мерной емкости. Если расход не превышает 7 л на 100 км, двигатель исправен
Под малую гору при скорости 60 км/ч на 4 передаче, Даю газу, но машина не набирает скорость! Держит прежнею скорость!
Слабо относительно чего? Этож Москвич, не иномарка и даже не жигуль. что ты от него хочешь? езди аккуратно, не тревожь старость)
что зделаеш таков москвич сам по себе ..однако если прибавиш топливо (богаче смесь ) поедет хорошо .однако и бензин кушать будет . для начала закрутить полностью винт качества .потом открути на 1- 1.5 оборота и добейся устойчивой работы двигателя ..
не работает ускорительный насос в карбюраторе, повреждена диафрагма 2-ой камеры карбюратора, она не открывается. либо открыввается не полностью.
Всё лечиться, не бойтесь.
сделаешь нормально -побежит.
У нас 2140(тот же 412) с полной нагрузкой 5 человек спидометр заваливал за 160 без всякой горки.
а на 2141 я такой 412 мотор крутила до 7000 оборотов-просто песня для такого мотора
Отремонтировать опережение зажигания, глянуть жиклеры те ли стоят воздух топливо . В идеале на СТО мотортестером на оборотах проверить пропуски зажигания-это первое дело им же и опереженияе увидеть можно. а так же потери смеси на сжатие. Вот тогда будет понятно что делать а так гадать на кофейной гуще это долго нудно и бесполезно. Добавить можно ХАДОмото в цилиндры по 1 пакетику. Будет резвее.
Читайте также: