Какой шрус лучше на шкода а5

Обновлено: 05.07.2024

Кто менял уже на Октавии шрус(ы) или привод(ы)?
На каких пробегах и почему, т.е. в чем была проблема, как проявлялась, как диагностировалась?

На что менялось, оригинал vs неоригинал и почему?

Какие шрусы бывают отдельно, а какие только в сборе с приводом?

Ремонтируется ли шрус или замена однозначно?

В общем вопросов много, ясности по теме пока нет, думаю многим будет интересно данное обсуждение.

Для справки: Октава 1.6(AKL), 140ткм.

Посмотрел цены на Exist'е Ну что сказать, я просто балдею от Шкодовских цен :(

Видимо у чехов совсем крыша поехала.
Для примера цены на привод в сборе:
Loebro - 261.17$
GKN-Spidan - 365,11$ - 406,98$
VAG - 415,16$ - 462,86$
Seat - 635,42$
Skoda - 711,71$ - 760,36$

Так на цены посмотришь и подумаешь, стоит ли ожидать чудес и новинок от данного производителя, который, imho, вообще берега потерял.

Не смотря на то, что "случаи бывают разные", в общем виде диагностику такую можно попробовать применить..
Внутренний ШРУС компенсирует взаимное перемещение коробки и колес в ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости
Внутренний - в горизонтальной

Таким образом, если стучит при равномерном и неспешном (. ) движении по кругу, с вывернутым в крайнее положение рулем, то это внешний
Если стучит при резком трогании, при повороте на большой скорости (т.е. когда с одной стороны кузов заметно приподнимается) или при прохождении пологих волн на дороге на высокой скорости (т.е. на подвеске значительное разгружение) - скорее всего внутренний.

Также это все можно прослушать, подняв машину на подъемнике.
При этом у нас внутренние вообще в крайнее положение уходят ==> если это они, то должны по идее зазвучать еще сильнее.
С другой стороны тестирование на подъемнике снимает реальную нагрузку на привод, т.ч. на начальных стадиях может вообще ничего не выявить.

Ссылка на каталог чуть ниже

Пропадает само собой, по крайней мере я никаких зависимостей пока не выявил.

Иногда стучит сильно, при этом наблюдается вибрация на КПП, морду авто колбасит в поперечном направлении, как если бы восьмерка на колесе была.

В общем предварительный диагноз - внутренний шруз.

По деталям вообще ерунда какая-то, отдельно бывает только внешний, а внутренний либо с осью, либо, что чаще, тока в сборе, т.е. привод целиком, а это под 700 грина, да плюс работа.

За ссылки спасибо, пойду изучать.

Ты совершенно прав в своих предположениях увы - это внутренний шрус.
У меня было в точности то же самое - никаких стуков, а жуткая вибрация при разгоне в вертикальной плоскости. Для 1.8Т отдельно шруса не бывает, по кр. мере официальных запчастей. Так что менял целиком примерно за те деньги.

Существуют внешние и внутренние.

Был в магазине на Дмитровке, 71. Там есть шрусы на нашу машинку. Но забавна стоимость детали (то ли внешний, то ли внутренний): оригинал стоит в 3 раза дороже неоригинала. Т.е. за те же деньги теоретически можно два раза заменить неоригинал, чем один раз пользоваться оригиналом :)

Всё, что знал - рассказал :) Удачи!

У меня так и начиналось, так что если мои опасения подтвердятся, то сочуствую.

Существуют внешние и внутренние.

Это понятно, тока вот что и как меняется пока толком не понятно.

Я продолжаю попытки ликвидации гула, о котором только и пишу в последнее время в БЖ. Краткое содержание: заменил внутренний ШРУС, заменил ступичный подшипник, заменил масло в АКПП — все безрезультатно. И вот сегодня я заменил наружный ШРУС.

1. Выбор ШРУСа
Оригинал:
1K0 498 099 B — стоит с завода с пластиковым пыльником;
1K0 498 099 J — новая ревизия, я хз в чем отличия
Цена на оригинал перешагивает рубеж в 20 тыс.руб., так что наш выход — ищем аналоги, благо в отличие от внутреннего триподного ШРУСа, на рынке есть приличные аналоги. Самые адекватные аналоги:
GKN Loebro 304-329
GKN Spidan 23691
SKF VKJA 3028

Поскольку итальянский SKF может быть мальца не в размер с оригиналом, а мне нужно натягивать только оригинальный пыльник, то я остановился на вариантах от GKN — оба сделаны в Германии и вроде как идут на конвеер, по крайней мере на оригинальных пыльниках стоит отметка GKN. Я не вижу между Loebro и Spidan принципиальной разницы, купил тот что был дешевле (3 460 р.) — GKN Loebro 304-329, а заодно и оригинальный рем.комплект 1K0 498 203 A о котором уже писал ранее. Рем.комплект покупал из-за потребности в оригинальной смазке (ну и немного сомневался в пыльнике).

Бывают случаи, когда при наезде на лужи во время движения чувствуется ощутимая вибрация рулевого управления, слышатся посторонние стуки или хруст, который на ровном промежутке дороги пропадает. Это верный признак порванного пыльника ШРУСа, через который в гранату попадает влага и грязь, а это приводит к выходу из строя механизма.

Обратите внимание! Следы смазочного материала на чехле шарнира свидетельствуют о том, что он порван и также подлежит замене.

Профессиональные механики в специализированном СТО прежде всего проведут диагностику автомобиля на высокоточном оборудовании. При установке ШРУСа не повредят его герметичность и грамотно выполнят все работы. Стоит отметить, что специалисты автоцентров используют запчасти от надежных изготовителей и знают все тонкости проведения тех или иных ремонтных работ.

Самостоятельная замена механизма требует наличия многих инструментов. Если хозяин автомобиля ими не обладает, то покупка всего необходимого потребует приличное количество средств. Но если есть все инструменты и большое желание произвести замену самостоятельно, то можно попробовать.

Замена ШРУСа

30-миллиметровая головка с воротком и удлинителем;
киянка;
плоская отвертка;
бокорезы;
деревянная подложка для снятия шарнира с приводного вала;
6 или 12 шестригранник для отвинчивания болтов на гранате.

Обратите внимание! В некоторых случаях, чтобы снять приводной вал, необходимо демонтировать стойку стабилизатора.

Демонтированную гранату необходимо промыть чистой водой и осмотреть все её детали. При наличии значительных повреждений необходимо заменить поломанный механизм новым. Новый ШРУС необходимо набить новым смазочным материалом. Сборка механизма осуществляется в обратном порядке.

Читайте также: