Когда менять сцепление на шкода октавия а7

Обновлено: 02.07.2024

Одним из самых тяжелых процессов в ремонте автомобиля своими руками является замена сцепления, поскольку много операций совмещенных с ремонтом двигателя и КПП. Но, нет ничего не возможного для человека при наличии желания. Статья поведает, как поменять сцепление на Skoda Octavia А5, причины выхода его со строя, выборе и рекомендациях завода.

Видеоматериал

Видео расскажет, как правильно сменить сцепление на автомобиле, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях работы

Процесс замены сцепления

Чтобы заменить сцепление на Шкода Октавия необходимо иметь конструктивные познания в устройстве трансмиссии автомобиля, а также изучить технические карты. Также, рекомендуется обжиться инструментарием и новыми запасными частями.

Демонтируем верхнюю защиту двигателя.
Снимаем гофру соединяющий воздушный фильтр и дроссель.
Не забываем снять разъемы датчиков: количества воздуха и температуры.
Снимаем воздушный фильтр.

Ставим новый диск и собираем все в обратной последовательности.

Выбор сцепления

Выбор сцепления на Skoda Octavia А5 происходит по аналогичной схеме, как и выбор других узлов и агрегатов автомобиля. Существуют оригинальные запасные части и аналоги. Многие автовладельцы пугаются при слове аналог запасной части и не хотят с этим связываться, хотя среди производителей этих деталей, встречаются много достойных и качественных.

Ниже, приведем примеры аналогов, которые можно смело устанавливать на Ваш Skoda Octavia А5, и при этом не бояться за качество и долговечность ресурса. Здесь, приведены производители, которые долгое время доказывали, что аналоги бывают качественные.

Сцепление в сборе

VAG03L 141 016 Q

Luk624 3731 09, SACHS3000 970 062

Причины выхода из строя сцепления

Рассмотрим, по каким причинам выходит со строя сцепление:

износ деталей, а именно: демпферной и диафрагменной пружины, маховика, нажимного диска, подшипника;
залив маслом диска;
неправильная эксплуатация автомобиля.

Вывод

Замена сцепления на Skoda Octavia А5 может показаться долгим и мучительным процессом, но если придерживаться руководства по ремонту, в котором уже имеется фотоотчет, то все непременно получиться. Стоит, также, учитывать и рекомендации завода изготовителя, который дает весьма дельные подсказки.

1 ч. 8.01.15 случилось непонятное. Нажал на педаль сцепления, а она как будь то прилипла к полу, но потом сразу отошла. Педаль сцепления стала тугая, по ней пошла вибрация, уменьшился диапазон срабатывает сцепления, схватывает в самом низу, передачи включаются с хрустом. Подскажите чеита такое, в чем проблема. Пробег на машине 16000 шестнадцать тыс. 5 мкпп октавия А7.
2 ч. 10.01.15 (утро) отвез к ОД свою машину. Приемщик сказал что сцепления нет вообще и что возможно что я сам его сжег. Если так то ремонт будет за мой счет. Но я его не жег, и ни на одной моей машине не было проблем сцеплением. На машине не гоняю нигде сильно не буксовал. Вожу аккуратно, берегу её. Теперь сижу нервничаю, жду вскрытия.
3 ч. 10.01.15 (вечер) Только что позвонил ОД!
Вскрытие показало что залипли лепестки на корзине и не отталкивали диск сцепления. Диск и выжимной в норме. Причину залипания корзины назвать не смогли. В понедельник отправят доки куда-то на гарантийный ремонт. Сказали что в понедельник (12.01.15) гарантийщик со мной свяжется.
4 ч. 12.01.15 Сегодня позвонил инженер по гарантии и отказал в гарантийном ремонте, сказал что не гарантийный случай. Говорит что перегреты корзина и маховик, диск более и мене в нормальном состоянии.

Вот так.
Честно говоря я в @хуе.
Что делать не знаю.

Зима блин Форс-мажор на это и съедут я с этим сталкивался(на самом деле банальная сыромятина,кстати а машинка то не Калужанка случаем).

Если залипли лепестки, то это похоже на гарантию. Если спалил сцепление, то это НЕгарантийный случай (паленое оно или не паленое видно сразу) Если сцепление не спалил, то требуй от дилера письменный отказ в гарантийном ремонте, делай независимую экспертизу и в суд.

В этой статье мы уделим немного времени такой стандартной операции – как замена сцепления на автомобиле Шкода Октавия 2008 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Для замены мы использовали новый комплект сцепления Sachs 3000822601, а также – новый выжимной подшипник и другие необходимые детали, подробности ниже.

Данная операция, как правило, занимает несколько часов времени, и не предполагает особых сложностей. Тем не менее, мы, всеже, покажем Вам как это делаем мы, и как это было. 🙂 замена сцепления шкода октавия

Автомобиль на подъемнике, КПП снята.

Автомобиль, как уже было сказано выше – 2008 года выпуска, был куплен у официального дилера, и имеет пробег 147000 километров. К этому пробегу – диск сцепления был, что называется, “уезжен в ноль”. Автомобиль еле заехал своим ходом в нашу ремзону)) Ну чтож, бывает и так. Сразу, забегая вперед, отметим, что никаких проблем из-за этого не возникло. Конструкция сцепления и КПП – “проверенная временем”.

Приступая к работам – разумеется, подготавливаем “рабочую зону”. Снимаем колеса, разбираем доступ к МКПП под капотом – демонтируем корпус воздушного фильтра, аккумулятор, и прочие элементы, затрудняющие доступ. Также – необходимо демонтировать оба привода колес. Затем откручиваем крепление коробки передач, устанавливаем под авто лифт, и аккуратно снимаем коробку. Далее откручиваем и снимаем маховик, диск сцепления, опорный диск, выжимной подшипник. Все детали после демонтажа внимательно осматриваем на предмет повреждений. К счастью, маховик – без видимых повреждений, с ним все хорошо. А вот про диск сцепления – такого нельзя сказать. Фрикционная часть диска сточена до самых заклепок. замена сцепления шкода октавия

Износ диска сцепления и опорного диска

На опорном диске – также, присутствует износ, как раз, от заклепок на диске сцепления. Выработка значительна, но нас это мало беспокоит, т.к. новый идет в комплекте сцепления.

замена сцепления шкода октавия

Установлен новый опорный диск, все готово к установке маховика и диска сцепления

Если у Вас возникнут вопросы, касательно похожих или любых других работ – мы будем рады ответить на них.

Гарантия на все наши работы и запчасти – составляет 10 000 км пробега или 6 месяцев.

Ниже, Вы можете посмотреть другие фото процесса ремонта данного автомобиля. замена сцепления шкода октавия

Некоторое время назад ухушилось включение передач.Потом перестала включаться задняя передача,кога нужно было сдать назад глушил машину,включал передачу,заводил и сдавал.
Сейчас первая передача включается после двух качков и все равно с затруднением.
Хочу поменять полностью сцепление,но может дело там не в нем.Вот решил спросить,может там регулировки какие то есть или это цилиндр накрывается.У кого то была такая проблема?
Еще вопрос по сервису толковому,желательно на юго-западе
Шкода Октавия,2002,1,8 турбо.

а цилиндр барахлить не может?
Это нормально,что для убитого сцепления которое нужно менять нет больше никаких симптомов кроме затрудненного включения?

Может быть магазин кто-нибуь поскажет где запчасти покупать?
Русь я так понимаю не самый хороший вариант?

да пофиг где покупать интереснее вопрос ЧТО покупать.
В афтермакет идут подавляющим образом восстановленные сцепления.
боятся этого не надо, но тем не менее
Менять комплектом

При этом на 1,8Т под 200ткм и под вторую смену сцепы я бы НАСТОЯТЕЛЬНЕЙШИМ образом советовал и маховик поменять.
Он там двухмассовый, совсем не вечный
второй комплект сцепы может не пережить. А его заменить - это опять за работы платить столько же

NB: Не всегда в комплект входит выжимной и новые болты для маховика. Внимательно читать состав комплекта

NB2: в турбомоторсе мне очень не советовали покупать маховик и сцепу от разных производителей.
Типа история знает случаи, когда одно к другому не подошло
я сильно удивился, но решил не рисковать

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.