Луаз не набирает обороты

Обновлено: 05.07.2024

Ограничивать обороты если у кого то случится такая история там в дороге где-то. Переглянулись друг на друга ну давай .

. большой расход человек горит посмотрел ошибка на датчик каленвала и здесь вот такая картина видно не видно два pin .

В дизеле нет мелочей. Каждая деталька, болтик, винтик играют немаловажную роль в безупречной работе всего двигателя .

Всем здравствуйте хочу рассказать о моторе вот он жил у нас такой вот стоит дизеле 245 240 кожухи но я объясню потом .

Здравствуйте! Нужен совет. Больше- лучше.
машина 2010 года, 27ххх - пробег, в заводской комплектации.
Сначала наступила небольшая потеря мощности- в небольшую горку на 5-й не тянула, потом больше ста по ровному не разгонялась, потом 60 еле-еле. Начала греметь цепь, думал что натяжитель цепи повлиял на зажигание. Поменял на механический. Звона больше нет, но двигатель перестал набирать обороты, на холодном ХХ работает ровно, прогревается- начинает плясать. При нажатии на педаль газа обороты поднимались до 3.500 потом падали до 500, гудел, мычал и двигатель глох, заводился с трудом.
Проверил метки на звёздочках, при сопадении метки на звезде распредвала ,фронтальная метка(сверление) на шкиве коленвала проезжала выступ на крышке 1.5 сигнальных зуба. Не переделывал.
Грешил на недостаток бензина. Поменял оба фильтра, померял давление в рейке - не ниже 2.7 bar. Регулятор давления - работает.
Свечи- цвет нормальный, но зазор засчёт выработки был большой, поменял.
К тому времени пришёл сканер, подключил. Ошибок кроме ( Р1602 ) не было, отнес это на счет отключения аккумулятора. Посмотрел параметры - градус угла опережения зажигания плавал от 6 до 20. Поменял цепь и звёзды. Двигатель стал работать тише, метки стали в ноль.
Завёл, холодный ХХ - в норме, прогрелся- плясал опять и гудел ( низко ) при полном открытии дроссельной заслонки ( сенсор читает ). Двигатель не раскручивался более 2440. А вот угол опережения зажигания - min:-0.8 max: 33.0
При 760 об/мин
масс расход воздуха - 17.20кг/час
угол опережения- 12.8
длит.впрыска- 6.83 мсек
НО - темп впускного воздуха - 39.75 ( при 22 на улице)
Ну и компрессия во всех цилиндрах около 13 кг\см2
Спасибо.

Немного напрягает повышенное время впрыска. Про расход воздуха ничего не сказал. Контроллер, насколько я понимаю, 7.9.7 + ?
Картинку сейчас постараюсь прилепить с параметрами.

Нет, время впрыска в норме, если верить этой табличке.
Если сканер есть, попробуй другие параметры сопоставить. Температуру ОЖ, количество шагов РХХ, напряжение датчика кислорода .

Ларгоша не развивает с выше 90 км.ч ⇐ Largo. Бензиновый двигатель

Модератор: Вячеслав22

Всем привет!ларго 97г ka24de.Проблема такая,как только спидометр показывает 93-95км.ч, у него как будто срабатывает ограничитель,и по ощущениям как будто двигатель глохнет,резко сам сбрасывает скорость до 85км.ч,и потом опять заводится и начинает набирать обороты,как скорость набираю 93км.ч история повторяется.При этом всем до 93км развивает как ракета!Делал диагностику,показывает ошибку датчик детонации,может из за него такая беда?Или все-таки у меня стоит ограничитель?эта беда у меня не появилась!а уже была при покупке авто!Может кто с сталкивался с такой проблемой?

Привет. Для начала датчик поменяй. Потом проверь зажигание. Ограничителей у нас вроде нет, 160 разгоняется, дальше страшно.

Надо посмотреть сканером какую скорость "видит" ЭБУ мотора. Сигнал скорости на ЭБУ приходит с приборной панели. Возможно, где-то по пути частота сигнала искажается (удваивается), и ЭБУ думает, что скорость 180 км/ч. А у него программное ограничение скорости 180 км/ч.

Приветствую! Вообщем так я и не победил свою проблему!что сделал за это время!диагностика показала действительно,что спидометр показывает допустим 40км,ч а эбу двс видит 80км и мозги акпп тоже видят 80км.то есть получается что на спидометр приходит правильное показание,а от него уже пошло удвоенное. Я на абум выкрутил болт с приборной панели со спидометра!фото приложу!и вуаля ларго полетел и 110 и 130 смотрю сканером,спидометр показывает,мозги акпп стали видеть правилные показания в место удвоинных,а на эбу было по нулям,я думаю ну и хрен с ним буду так ездить. но радость была не долгой,у меня стала акпп уходить в аварийный режим.и мне пришлось вкрутить болт обратно!на этом я остановился на целый год!потом этой зимой снял панель для замены радиатора печки,и нашел несколько оборванных проводов,начал смотреть откуда они,один синий от блока который стоит за спидометром,а другой желтый с зеленой полоской.Я начал идти по нему и пришел он в приборную панель!как раз на тот болт который я выкручивал. на данный момент ситуация такая с приборной панели идет один провод желтый с зеленой полоской,в раене предохранителей он в скрутке утраевается,2 уходят в право к стойке,а один(который оторван)идет в сторону кк и в раене педали ручника оторван!второй конец я так найти и не смог. КУДА ИДЕТ ЭТОТ ПРОВОД!По схеме я так и не понял куда он идет!И может из за него быть удвоинные показания.

Всем привет!вообщем по ларговской электросхеме у меня подключено правильно!на рисунке выше чуть по другому!на ларго сигнальный под номером 6 а тут 5!По ларговской схеме должно идти со спидометра сигнальный в зависимости от комплектации,от 2х до 4х проводов!1й на блок акпп,2й на блок двс,3й на HICAS что-то с гидравлической подвеской связано!,и 4 на какую-то еще позицию ее я перевести не смог блока этого тоже у себя не нашел так и не знаю куда шел у меня 3й провод который оторван!Ну да ладно к эбу идет и хорошо!Я начал прозванивать провода на обрыв и обнаружил такую странность. При отключенном сигнальном проводе от спидометра,и включенном зажигании на мультиметре показывает 9,2 вольт,я по началу подумал что за хрень с блока двс и акпп выходит на сигнальном проводе плюс,когда в них должен входить сигнал от спидометра!Подумал что где-то коротышь!отсоединяю фишки с блоков начинаю смотреть,тишина!то есть плюс идет с самих блоков или одного какого-то!Подключаю сначала блок двс смотрю начал показывать 4,6в при включенном зажигании!подключаю блок акпп бах уже 9,2в ровно в два раза!вытащил фишку с блока двс смотрю так и осталось 9,2в!Думаю значит искожение идет из за одного из блоков!Беру сканер подключаю,отсоединяю сигнальный провод от блока двс,начинаю ехать блок двс видит 0 акпп видит удвоенную скорость,я делаю наоборот подключаю блок двс отключаю акпп,еду блок акпп видит 0 а двс видит удвоенную!Вообщем у меня совсем руки упали,электрики за него братся не хотят, или не знают!Я понять не могу почему с одного блока идет один вольтаж а с другого другой и почему там вообще плюс!или это вообще на приборке спидометр глючит!Даже не знаю что делать

Temerlan: ↑ 08 фев 2019, 08:28 по ларговской электросхеме у меня подключено правильно!на рисунке выше чуть по другому!

Спидометр и ЭБУ полностью взаимозаменяемые! Возможно когда-то в спидометре выходной транзистор подпалили (это можно сделать подав напрямую на 5-й вывод +12 Вольт) и перекинули провод в разъеме с 5-го на 6-й вывод.
Внутри ЭБУ вход сигнала спидометра может быть подтянут к плюсу через резистор.
Подай сигнал на ЭБУ с 5-го вывода. В крайнем случае на простом D-триггере можно поделить частоту сигнала пополам.

Может я что-то не понимаю,поправьте если что!У меня подключено все как на электросхеме ларго,и провод под номером 5 идет на датчик скорости, написано что он минус!Сейчас приложу фото електросхемы!за качество извиняюсь так распичатали!

Проблема с двигателем МеМЗ 968 на автомобиле ЛуАЗ - никакими силами не заводится на горячую, уже голову сломал (заводится, но только с толкача), это доставляет очень много неудобств на бездорожье - в грязи заглох, и сидишь пока остынет))) Двигатель после капиталки, карбюратор Солекс (с к 133 то же самое), бесконтактное зажигание на основе датчика хола

Была на запоре такая проблема,после охлаждения холодной водой бензонасоса заводился без проблем до следующего нагрева,поэтому в машине всегда была бутылка с водой и тряпка которую мочил и ложил на бензонасос.

Проблема не собственно в нагревающемся насосе, а в нагревающихся топливлпроводах: бензин испаряется и стоит паровая пробка. Такую обычный (карбюраторный) ЭБН не продавит.
Надо теплоизолировать топливные магистрали под капотом.Но от впрыска ЭБН продавит с лихвой, я даже на рамку лобового стекла бутылку вешал и бензин шёл самотёком в карбюратор - не помогло

Ладно, оставим топливную тему.

Сталкивался несколько раз с отказами в катушке зажигания, которые проявляются только при нагреве двигателя. С нагревом мощность искрового разряда существенно уменьшается. Если двигатель работает, то маломощная искра способна воспламенить смесь, но при запуске, когда стартер снижает напряжение в бортовой сети, мощности разряда не достаточно.
Кстати, кроме катушки таким дефектом может обладать и коммутатор.

Ладно, оставим топливную тему.
Рановато. Обогащенная смесь карбюратора при пуске холодного движка плюс, а вот при горячем моторе огромный минус.

Есть у меня Луаз, и было что заводился через раз. Вылечено заменой плюсового провода от АКБ до стартера, он там длинный. И по заводке на горячую. А какой стартер стоит? У меня одно время стоял тракторный с пускача, вот тот реально на горячую с трудом крутил. Пришлось менять.

Просто разные карбюраторы ставил, на всех одна хрень, зажигание на БСЗ из за этого заменил

Мотор то нормальный, недавно капремонт делали, только чувствую мне там очень не то наделали. Я склонялся к версии с компрессией низкой (из сапуна дым сильно в больших колличествах идёт), но по замеру она вполне нормальная - 8,5-9 очков давит

Капиталил двигатель сам или кто-то? На запорах часто такое бывает если поршень неправильно ориентировать то на горячую как раз хрен заведешь.

Капиталил двигатель сам или кто-то? На запорах часто такое бывает если поршень неправильно ориентировать то на горячую как раз хрен заведешь. Кто то, я таким мотором ни занимался ни разу, поэтому отдал типа "спецу", прейдётся зимой самому в устройство этого чуда вникать

бывает,что клапана пережаты.попробовать надо немного зазор увеличить.заморочка несложная и недолгая,а вероятность ,что поможет,высокая.

бывает,что клапана пережаты.попробовать надо немного зазор увеличить.заморочка несложная и недолгая,а вероятность ,что поможет,высокая.
Только хотел то же самое написать. Когда у меня ЗАЗ был, частенько тепловой зазор регулировал. Он там от тепловых перепадов почему то немного уходит и начинаются проблемы с пуском и перегревами.

Может не совсем то, но у меня тоже было такое на волге, на холодную заводит на горячую нет, обороты стартера были очень слабы или просто переставал крутить, как будто АКБ разряжен. Оказалась проблема была в самом стартере, была сильная выработка втулок, после их замены все стало как нормально

А движок капиталить самому не надо бояться, там все достаточно просто. Если руки растут откуда надо и есть букварь под рукой, то все будет хорошо. Если нет нужды колено вынимать то и движок с машины можно не снимать, все доступно. Ну какой то он для меня непонятный тогда был, потом разобраный увидел - удивился, его даже не умея делать имея букварь можно наверное за пару часов перебрать)))

Добавлю и свою лепту. В 80-х годах был и у меня ЗАЗ968 сороковка. Так вот на горячую плохо заводился если карбюратор переливал (поплавковая камера была полная), и естественно зажигание должно быть правильно выставлено (раннее или позднее), большую роль играет величина зазора в прерывателе (угол замкнутого и разомкнутого состояния). Запорожцы очень чуствительны к правильно отрегулированному зажиганию. Я после покупки сразу понял, что к УОЗ он чувствительный, думал как на УАЗовском сделать - 92й бензин и зажигание раньше, очень удивился что при повороте трамблёра на 5 градусов стартер перестал проворачивать двигатель ровно, крутил рывками, ехать от этого только хуже стал. Родной карбюратор у меня заливал по страшному, замена иголок не особо помогала, поменял на ДААз 21081 - проблема с горячим пуском осталась

Я после покупки сразу понял, что к УОЗ он чувствительный, думал как на УАЗовском сделать - 92й бензин и зажигание раньше, очень удивился что при повороте трамблёра на 5 градусов стартер перестал проворачивать двигатель ровно, крутил рывками, ехать от этого только хуже стал. Родной карбюратор у меня заливал по страшному, замена иголок не особо помогала, поменял на ДААз 21081 - проблема с горячим пуском осталась

у каждого карба-свои проблемы.у москвичей и запорожцев на игле стоит маленькое колечко.работает пока новая хорошо.ремонту поддается плохо,а запчастей хороших почти нет.в ваз2108 карбах узкие поплавки и выставить их ,чтоб не задевали,нужен опыт и терпение.очень рекомендую поставить иглу фирмы"Уникар"у них есть иглы почти на все отечественные карбы.очень стабильное качество и работают они отменно.там очень правильное решение-резиновая "голова".

Я ставил уникар на москвич 41й - не впечатлила, не держала вообще

на 41 озоны ставили(ваз-2106 или ваз 21074)под них иглу надо было и подбирать,а тебе,возможно,навязали от к-126.

на 41 озоны ставили(ваз-2106 или ваз 21074)под них иглу надо было и подбирать,а тебе,возможно,навязали от к-126. У меня солекс был - игла полностью с корпусом покупалась

родной карб. у запорожца конечно больной с завода:D
но в нем есть одна штуковина которой нет ни у одного другого карбюратора и которая как раз и отвечает за нормальный пуск горячего двигателя. а именно - клапан вентиляции поплавковой камеры. не забывайте что мы имеем дело с воздушником а соотвецтвенно карб. нагревается намного сильнее по этому при старте двиг. просто засасывает парами бензина. проверить просто на горячюю попробовать завести сполностью нажатой педалью газа.

Победил я этого нигодяя))) На запорданском форуме нашёл целую статью как из запоровского карбюратора нормальный сделать, теперь заводится в любом состоянии с пол оборота

Победил я этого нигодяя))) На запорданском форуме нашёл целую статью как из запоровского карбюратора нормальный сделать, теперь завод
Ну почему негодяя:)эх запор первая моя машина в 13 лет:rolleyes:м-да прошу прощения за флуд.

Ну почему негодяя:)эх запор первая моя машина в 13 лет:rolleyes:м-да прошу прощения за флуд. потому что проезжает везде))))

чьо есть то есть !
вот если бы еще и качество сборки было на уровне его проходимости било бы вообще супер.:yes2:

чьо есть то есть !
вот если бы еще и качество сборки было на уровне его проходимости било бы вообще супер.:yes2:Ну по сравнению с некоторыми экземплярами русского автопрома он просто иномарка (хотя по факту это иномарка и есть)))))

Было такое на ушастом из за бракованного распредвал, именно из за роспредвала. Выяснил довольно просто - в ВМТ зазор выставил, чуть повернул (немного) - зазор почти пропал. Сначала выставил зазоры 0,4мм и двиг стал прекрасно работать и заводиться на горячую. Потом сменил распредвал.

Читайте также: