Настройка моновпрыска фиат пунто

Обновлено: 05.07.2024

ppp555, с моими "залитыми баксидкой" катушками результат тот же. Проверка производилась на новых свечах и новых проводах. Для окончательного консилиума осталось приобрести парочку свеженьких катушек (обойдётся в 160 тыс.р.). Но что-то подсказывет мне, что это вряд-ли поможет. Буду добираться на тросах на Семашко 25A - пусть сделают компъютерную диагностику. Надеюсь, что в Доблике не сдохли мозги. //Тьфу-Тьфу

MITR1:
ppp555, с моими "залитыми баксидкой" катушками результат тот же. Проверка производилась на новых свечах и новых проводах. Для окончательного консилиума осталось приобрести парочку свеженьких катушек (обойдётся в 160 тыс.р.).

лучше не рисковать с новыми катушками и на диагностику.

ppp555, до диагностики как оказалось мне далеко.

Замена свечей, провдов и катушек зажигания не привела к пуску двигателя.

Проверил форсунки - электро питание подаётся как полагается. Бензин в камеры поступает. Мне тут уже стали советовать, что проблемы скорее всего в блоке управления двигателя. Но не могло ведь сразу всё слечь! Шанс 1 из 1000. Топливный насос функционирует тоже.

Вчера вечером заглянул через воздушную заслонку в предвпускную камеру, а там мать родная - грам сто маслянистой жидкости, которая как оказалось и не горит вовсе! Спрашивается как она туда попала? Ответ ясен:

С неделю назад, когда я писал что проблемы с пуском двигателя начались со снятием-постановкой

свечей зажигания, я опустил для повествования один очень важный момент. Т.к. считал что это не может явитсья причиной незаводки.

Расказываю. Для чего мне пришлось снимать свечи?!

Захотелось самому провести раскоксовку двигателя - перед ремонтом т.к. были ещё надежды что кольца у меня залегли и не сильно их хотелось менять //Симптомы - жвигатель жрал маслецо 1 л на 100 км, точнее не жрал а гнал через всевозможные прокладки.

При этом со щупа не шли картерные газы и динамика была на высоте. В трубу масло не вылетало - не было не дыма не запаха. Двигатель промывал дважды. Если бы была налита присадка, то наверняка задымил. Думал что прочсто залегли.. Раскоксую,

заменю все прокладки сальники, маслосъёмные колпачки, шлифану голову и всё будет ОК.

Могу расказать рецепт раскоксовки. Но делать не советую - из за возможных осложнений. //убедился сам Чача (состоявшая из 100г моторного масла + 100г керосина + 50-100г ацетона (вместо него я добавил 50 г 636 растворителя)) заливается равными долями (приблизительно по 60г) в свечные колодцы. Оставляется на ночь для стекания (у меня прошли целые сутки). Затем с утра остатки "зелья" выплёвываются стартером через открытые свечные колодцы. //При этом нужно очень быть осторожными с катушками зажигания т.к. они могут запросто сгореть, если не будет обеспечен хороший контакт массы вывернутых свечей с корпусом двигателя. Поэтому машинку

лучше потолкать или потягать на тросе по отрезку прямой с отключенным АКБ - чтобы не было искры, думаю метров ста хватит.

Потом одеваются свечи, запускается двигатель. Затем водитель выезжает на трассу и даёт мотору "жару" - нужно втопить как следует (проехать не менее получаса со скоростью около 120 км/ч //ВОТ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ТРАССА М1 . ). Если кольца были закоксоваными и залегшими, то подобная процедура могла бы их "оживить". Затем обязательно меняется масло!

Мне конечно очень стыдно всё это писать - ну типа, "как я сам себе запорол двигло" (точнее сказать "допорол"), но так вот иногда делаются дела.

Итак пунта 188
мозги 59F
тупит при нажатии на педаль газа, при резком нажатии на педаль - теряет обороты до 500
ХХ= 850
до 2000 оборотов тупит, после 2000 едет более-менее, разгоняется с холостых,лишь если плавно нажимать.
Заводится на холодную выходит на 1500 оборотов и пока холодная набирает обороты лучше
РАСХОД:= 23,26л/100км.
черного дыма нет, нагар на свечах серочерный
Давление топлива 3,5 атм на рампе
Компрессия 12 во всех.
ГРМ ремень на метках
форсунки прочищены,
лямбда работает нормально
катализатор вынули
Запуск иногда со второго раза
заменены:
катушки, провода ВВ, свечи
почищены:
весь блок дросселя, сетка бензонасоса

Снимал впускной коллектор, загерметизировал соединение коллектора и блока,
и соединение с блоком дроссельной заслонки
расход упал до 13,8 л/км, ехать стала чуть лучше, но не идеально. По трассе разгоняется до 100км/ч и дальше никак.
Запуск стал с первого раза

время впрыска большое.
было на холостом 6,5-6,9мс, при включении вентилятора 7,5мс до промазки герметиком соединения впускного,

теперь стало 3,9-4,2мс, при включение вентилятора 6,3мсек
воздуха потребляет 12 кг/час

W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife

Противотуманная фара

H3 12V 55W PK22s

Передний фонарь указателя поворота

PY21W 12V 21W BAU15s yellow

Боковой фонарь указателя поворота

WY5W 12V 5W W2,1x9,5d yellow

Задний фонарь указателя поворота

PY21W 12V 21W BAU15s yellow

Задний фонарь

R10W 12V 10W BA15s

Фонарь стоп-сигнала

P21W 12V 21W BA15s

Фара заднего хода

P21W 12V 21W BA15s

Задняя противотуманная фара

P21W 12V 21W BA15s

Фонарь освещения номерного знака

W5W 12V 5W W2,1x9,5d

Оговорюсь сразу, информация перетянута с форума Типо/Темпра. Респект ее автору А.М..
Имея в наличие корпус моновпрыска(весь моновпрыск) рабочий, с не сорванными пломбами на болтах, и вероятнее
всего с не снимавшимся ДПДЗ, (его болты не имели пломб) но никаких признаков снятия дпдз обнаружено не было.

Что и как делал: Штангенциркулем замерял расстояния от посадочной плоскости моновпрыска до края дроссельной
заслонки. Точность замера-0,1мм. что примерно соответствует 0,1 градусу поворота оси заслонки.

И так первое что делаем, это замеряем диаметр диффузора в который распыляет форсунка(бывают разные 36, и 38мм точно, возможно ещё и другие), в зависиммости от диаметра, расстояния для выставления заслонки в нужный нам угол будут разные.
Далее

Если "сбит" верхний упорный болт, выставляем его(он под цифрой 1)

от 12 вольт короткими импульсами, подавая напряжение на моторчик р.х.х(два верхних контакта в штеккере)
втягиваем его шток полностью, чтобы привод заслонки лег полностью на упорный верхний болт. Если не ложится,
значит либо верхний либо нижний рег. болт неправильно отрегулирован, если нет пломб ни на одном из них, откручиваем нижний , пока привод не упрётся в верхний болт(на фото №1).
Штангелем (с хвостом умеющим измерять глубину) измеряем расстояние от посадочной плоскости моновпрыска до края заслонки

Общая вид на работу

Расстояние должно получится:
Для моника с диффузором 36мм- 13,42мм

Для моника с диффузором 38мм- 13,4мм.
Если расстояние не такое, выставляем его крутя верхний упорный болт.

Ставить штангель четко,ровно, на посадочную(чистую) плоскость моника, опускающийся хвостовик, должен быть
прижат к стенке диффузора, торопиться не стоит, хвост штангеля упирать в заслонку точно по её центру.
Вот так

Обратите внимание, что все замеры идут на краю заслонки не имеющей двух отверстий для топливной смеси, на этой фотке видно.

Выставив это расстояние, это и будет заводская установка верхнего упорного болта.
При упоре привода заслонки в верхний упорный болт заслонка открыта на 2,7градуса, (это реальная величина), так как в инете, это положение называют "ноль градусов" или начальное положение. На самом деле заслонка в 0гр,
закрыться физически не может, закусывается раньше.

Мы выставили заслонку в начальное положение, от этого многие начинают "плясать", но это несколько не правильно, так как на таких малых углах открытиях заслонки, есть неравномерность в "работе дпдз", при работе двигателя, заслонка никогда так сильно не закрывается!!
Мы выставили этот болт, для того, чтобы если понадобиться снять дпдз, нам его будет не сложно поставить обратно правильно, выставив то напряжение, которое должно быть замерено заранее(при упоре привода в этот болт.)

Подключаем к разьёму ДПДЗ питание, можно делать прямо на машине)но моник дожен быть снят с коллектора)(тогда цепляете родной штеккер), можно дома на столе, от комповского блока питания(питание дпдз 5вольт) это красный и черный провод на штеккере винчестера(HDD) к примеру, либо на любом другом штеккере.
Питание подаётся на крайний левый и крайний правый контакт(если смотреть на ДПДЗ ) Плюс к крайнему левому, Минус к крайнему правому. Вольтметр(обязательно цифровой, так как точнее) цепляем к двум крайним правым
контактам.(плюс второй с права)
Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно замерить точное напряжение которое выдаёт блок питания компа, или то напряжение которое у вас выдаёт мозг автомобиля.
Я ПИШУ ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ВХОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ РОВНЫМ 5,10ВОЛЬТ. если у вас отличается входное (питающее) напряжение на ДПДЗ, то нужно приплюсовать(если у вас больше 5,10 вольт), или отнять(если меньше 5,10 вольт) столько милливольт, на сколько отличается питающее напряжение от 5,10 вольт.
Пример: если на машине питающее напряжение 4,98в, и в при угле открытия заслонки19,7гр у меня написано должно быть 3,73вольт, то 5,10в-4,98в=120милливольт, тогда 3,73в-0,12в=3,61в. 3,61вольт вы должны виставить.
То есть пляшем от входного напряжения.

При "нулевом" или начальном положении заслонки у меня получилось 125миливольт(эта цифра только для ознакомления)

Даю две "точки"для проверки правильности выставления дпдз:
Первая точка-
Для диффузора 38мм: расстояние от плоскости впрыска, до края заслонки:
10,7мм, напряжение должно быть 1,8вольт, это соответствует 11,25градуса открытия заслонки.
Для 36мм диффузора:
10,9мм, 1,8вольт, 11,25гр.
Сначала выставляете это расстояниеоткрывая заслонку Р.Х.Х., потом крутя ДПДЗ выставляете нужное напряжение.

Вторая точка-(Просто открываете заслонку подачей напряжения импульсами на р.х.х, меняя полярность, пока не попадёте точно в 3,73в, потом проверяете штангелем расстояние)
Диффузор 38мм:
3,73вольта, расстояние 7,9мм, это соответствует 19,7 градусам открытия заслонки.
Диффузор 36мм:
3,73в, расстояние 8,27мм, соответствует 19,7гр.

Вот так ставить штангель(как я выше писал)

Как то на форуме украинском писали, что красный датчик ДПДЗ не подходит к фиатам,(речь шла о дпдз с фольксвагена)

у меня с фиата и тоже красный, по сопротивлению сильно отличается от зеленого "текстолита" но работают(изменяют
напряжение идентично). Да и номера на них одинаковые.

Вот главный график по которому определял угол открытия заслонки, для разных диаметров диффузоров.
По сути это чертёж дроселя в разрезе, с масштабом 1к10

Наложена более точная шкала градусов.

И так, если всё сделано аккуратно и ДПДЗ исправен, то разница в двух точках не должна отличаться от моих величин напряжения более чем на +\- 10милливольт.

Нижний болт привода Р.Х.Х. регулируется так(№2 на фото ):
полностью втянуть шток р.х.х., при этом привод заслонки упрётся в верхний болт, нижним болтом выставить зазор
0,45-0,5мм(втавляя такой щуп, должны замыкаться электрические контакты в моторчике р.х.х., проверять на нижних
контактах в штеккере)

На моновпрысках есть вентеляция ДПДЗ, на родном(старом) монике сделана в виде бочёнка со шланчиком, на не
родном (более современном) вентеляция тоже есть, но сделана не ввиде бочонка, а в виде небольшого лабиринта в
корпусе моника.
Пока хватит инфы, С помощью чертежа можно определить любой угол открытия и равное ему напряжение, от примерно 5гр, до 25,7гр(это первая дорожка ДПДЗ)

теперь стало 3,9-4,2мс, при включение вентилятора 6,3мсек
воздуха потребляет 12 кг/час

Читайте также: