Не включается вентилятор охлаждения чери фора

Обновлено: 04.07.2024

Не заводится ,срабатывает вентилятор радиатора

Модератор: Denkiko

Не заводится ,срабатывает вентилятор радиатора

Здраствуйте,подскажите пожалуйста,стал проверять давление вольтметром, на форуме нашел как,+5в. взял с датчика TPS, по случайности на регуляторе давления подал 5в. на минус,т.е.перепутал сторонами.Итог: машина не заводиться,привключении зажигания срабатывает вентилятор радиатора. Подскажите пожалуйста что может быть?

На крышке блока предохранителей под капотом есть обозначение предохранителей по группам, проверьте наличие всех предохранителей по данной схеме и конечно же их рабочее состояние. У меня была аналогичная проблема, но предохранитель вообще отсутствовал. Добрые ребята хотели за такой "ремонт" денег поиметь.
Все решилось заменой предохранителя. Вентиляторы включаются сразу после включения зажигания, т.к. нет питания на ЭБУ.

У меня тоже один в один такая же проблема. Электрик нашел на эбу сгоревший транзистор 2SB1516. Также зажигание включая включаются вентиляторы. Также коротнули. Вот и результат. Сейчас ищут транзистор .

Извиняюсь,что пишу в чужой теме.Симптомы все те же.
При включении зажигания сразу начинает крутить вентилятор, чек горит и не гаснет, стартер крутит.Предохранители все целые.
Машина заглохла на ходу. Самодиагностика (мигала лампа АБС)показала ошибки 13,14,15(не нашел такую в книжке от Автодаты),21 и 22.
На панели горит всё, кроме SRS, АБС горит, т.к. не подключены задние датчики.
Это сгорел ЭБУ? Машина EC1A-0300324, номер ЭБУ MR 420927, подойдут ли MR 420533, MD 351896, MD 362644?

Привет всем,кто подскажет при включении зажигания чек двигателя незагорается,срабатывают вентиляторы радиатора.1.8 GDI 1997 Галант.

всем привет, столкнулся с той же проблемой, достал эбу, вскрыл, вижу окисление видимо от конденсации, а где именно искать проблему? знает кто нибудь позицию?

Те же симптомы. Чистка спиртом и всей остальной химией не помогла. Жду другой эбу по результату отпишусь.

Всех приветствую форумчане! Проблема такая, начну по порядку:
Как то раз мне понадобился аккумулятор для "прикурки" после снятия Аккума как всегда произошел сброс настроек компьютера ( незнаю как правильно называется это явление, но после снятия аккумулятора не держит холостые обороты, но вскоре происходит "самообучение" и все работает как должно, обороты держатся на холостом ходу ), но в этот раз после установки аккумулятора, "переобучение" не произошло, и машина в 80% случаев глохнула, не держала холостые обороты. Так продолжалось пару дней, после чего, утром не смог завести машину.

Происходит следующее : Проворачиваю ключ зажигания - стартер крутит, магнитола со штатным дисплеем навигации загорелась, вентиляторы радиатора крутятся, спидометр весь "мертвый" (ничего не горит, ни индикаторы ни пробег) будто вообще отключен.
Пытаюсь найти причину, читаю форумы, ссылки гугла, пишут разное, начиная от "посильнее надавил на ключ и машина завелась" заканчивая заменой или ремонта ЭБУ, подскажите на счет ЭБУ по конкретнее, номер ОЕМ, то ли это блок EFI MR367540 (блок управления АКПП еще называется) Или блок управления форсунками MD340897, еще нашел блок управления дроссельной заслонкой MD352457.

Еще доставала такая проблема : на холодную не заводится, приходится всегда подгазовывать первые секунд 5, после чего обороты держались нормальные, такое происходило не только на холодную но и в половине случаев на горячую, из за этого даже сигнализацию не могу все поставить. Пытался бороться с этой проблемой, купил "датчик дроссельной заслонки" MD348426, но проблема не решилась, сильно не стал копать и отложил это дело в долгий ящик, сейчас предполагаю что возможно дело было в блоке управления дроссельной заслонкой MD352457.

У кого может быть есть мысли на этот счет или кто сталкивался непосредственно с этой проблемой, подскажите если не затруднит. Заранее спасибо.
RVR N74W 4G64

Проблема решилась, все дело было в блоке управления efi MR367540. Еще заметил что не открывались окна и не горели поворотники, хотя аварийка горела и фары светили. Двигатель все так же не держит холостой ход, попробую поменять Блок управления дроссельной заслонкой MD35245

Вы бы дроссель для начала почистили, а потом уже менять что-либо. С неисправным блоком заслонки вам бы чек давал о себе знать постоянно да и "подгазовывать" на вряд ли получилось.

Все было в пределах нормы, до возникновения этой проблемы. На холодную при первом запуске машины или даже на горячую( что происходило реже ) глохла машина, приходилось подгазовать несколько секунд, что бы не глохла, сама держала холостые, обороты прогревочные держатся нормальные, на горячую тоже стабильно держит обороты. Проблема появилась когда я снял аккум для прикурки другой машины, обычно при отключении аккума настройки машины скидывались и она первое время не могла держать холостые обороты, но в течении 5-10 минут езды машина обучалась и все приходило в норму. Теперь же, после снятия Аккума, машина не может обучится сама, я пытался ее обучать, но тоже не вышло.

Рассмотрены автомобили чери фора, вортекс эстина 1.6, 2.0 л с 2005 года выпуска
Где находятся предохранители.

Под капотом — цифра 8.

Для доступа к предохранителям необходимо отжать фиксаторы крышки блока и снять ее.

На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей и реле

Рассмотрены автомобили чери фора, вортекс эстина 1.6, 2.0 л с 2005 года выпуска

Где находятся предохранители.

Под капотом — цифра 8.

Для доступа к предохранителям необходимо отжать фиксаторы крышки блока и снять ее.

На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей и реле

Блок управления ABS

Боковые зеркала заднего вида

Питание системы SRS

Электронный блок управления двигателем

Датчик концентрации кислорода

Резервное место под предохранитель

Электронный блок управления

Цепь автоматической коробки передач

Ближний свет правой фары

Реле электронного блока управления

Гидроэлектронный модуль системы ABS

Предохранитель прикуривателя чери фора

Цепь электрорегуляторов передних сидений

Дальний свет левой фары

Дальний свет правой фары

Ближний свет левой фары

Резервные места под предохранители

Реле

Реле электронного блока управления

Реле питания потребителей

Реле топливного насоса

Реле компрессора кондиционера

Реле электровентилятора кондиционера

Реле дальнего света фар

Реле ближнего света фар

Пинцет для извлечения предохранителей расположен в одном из гнезд монтажного блока.

Дополнительные реле находятся в блоках управления освещение в салоне (под панелью приборов) и багажнике

Снятие монтажного блока в моторном отсеке.

Отсоедините клемму минус от аккумуляторной батареи

Снимите крышку блока предохранителей

Отверните гайку шпильки крепления клеммы плюсового провода и снимите ее.

Отожмите фиксаторы блока предохранителей и извлеките блок из ее корпуса

Отсоедините колодки жгутов проводов и снимите монтажный блок

Всё время теряю сайт со схемой предохранителей. Решил выложить себе в БЖ, пока нашел ))) Может и кому пригодится…

Предохранитель, обозначенный 5А возможно резерв

Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх, снять с защелок

FR1 — 25А — обогрев заднего стекла
FR4 — 15А — лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 — 15А — фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 — 15А — фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 — 30А — стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU, необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны, отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем

Cherry Fora. Перестал работать кондиционер. Сначала отключался, потом перестал включаться совсем. Система перезаправлена. Датчик давления поменян. По схеме при включении кондиционера блок подает напряжение на тройной датчик давления. Сигналы с датчика идут в моторник, он включает муфту. Подаю питание на датчик - кондей включается. Проверяю выход с блока - вместо плюса слаботочка минус. Проверил сопротивление датчика температуры испарителя, сравнил с донором, одинаково. До блока эту цепь проверил. Датчик внешней температуры воздуха отображает реальные значения на дисплее. Блок донорский подтыкал, не помогает. SUN-сенсор менял - не помогает. Что может еще ему мешать?

З.Ы. Массы и плюсы на блок идут, проверил сразу.

Питание у датчика ( например ,+5в ) - есть ?
Смотрите "слаботочку" - чем ?
Попробуйте осциллографом (сигнал - частота , изменяется ли при вкл. компрессора ) ?
Желательно , так же - подключиться диагрибором : "ошибки"и "Live Data" ( параметры датчиков - температура , давление и т.п. ) .

По самодиагностике периодически 6-й код выдает. Это заслонка холод/тепло около педали газа. На доноре проверял, она никак не влияет на работу кондиционера (работает даже с отключенной).
А вот чем можно дату-лист посмотреть (каким прибором)? У нас вроде как дилерский К81 вроде называется. И ключи вяжет на все и по блокам по всем, а вот климат на А21 или А5 нет в меню. Чем его смотреть? На диагностику выход у блока климата есть (по схеме).
Питание на датчик блок климата должен подавать при включении кондиционера (не подает). А смотрел контролькой, минус на выходе появляется при включении кондиционера. Если контрольку в этот выход ставлю (она с батарейкой) то этого напряжения хватает , чтобы блок двигателя увидел датчик давления и включил компрессор.

Все по теме Электросхема включения вентилятора охлаждения Chery Fora

По печке-выход из корпуса термостата диаметром не больше 7мм, вот и помпа давит в печку и в блок (в блок дыра диаметром 12-14 мм), по всем законам физики в радиатор печки попадают капли. Ставя доп. помпу на подачу в печку (без рассверливания выхода корпуса термостата) вы лишь немного увеличивает сам поток жидкости, зато пениться она должна здорово. Помпа отлично гонит охлаждайку и ещё КПД вполне достаточно для тепла если просверлить корпус термостата. Шланги периодически менять местами, а не один раз всего(перед зимой и в ещё середине), причина: очень узкие каналы в радиаторе печки (засоряются быстро), меняя шланги местами, мы не даем грязи забиваться с одной стороны радиатора. Каждые два года нужно промывать систему охлаждения или радиатор печки, но тут засада - с блока жидкость не слить, а это полная замена жидкости с промывкой дистилированной водой раза на три и заливки потом концентрата антифриза. Вроде все, может кому поможет.

С такой манерой базарить в Питере . получить можно. Поэтому видимо у нас не любят 69. нумерович. Дизлайк

Автору ролика - а что не дает открыть штуцер и начать создавать давление? Т.е. зачем каждый раз открывать и закрывать штуцер, когда давление от компрессора падает? Залить полный бачок. Открыть штуцер, создать давление. По мере падения давления накачивать. Уровень в бачке упал, закрыть штуцер (чтобы самотеком не прошло) - снова добавить жидкости и далее. Я понимаю, что момент начала выход новой жидкости не проконтролировать. Ну и в конце прокачки РТЦ нужно закрыть штуцер во время прокачки, чтобы воздух не успел каким-либо образом попасть в РТЦ.

В одном сервисе попросили сесть за руль, и только после того отрегулировали фары. Обосновав это тем что, машина всегда будет с нагрузкой слева ездить, и типа из-за будет лучше и точнее? Имеет ли смысл так делать, или это ерунда?

у меня на 124 вазовском движке мозг . датчик,я водкой его сполоснул прям в пакете,случилось в дороге,дык помогло . протер аккуратненько главное проволочку не порвать и все

Читайте также: