Opel astra f замена стоек
Обновлено: 05.07.2024
Эта статейка достоверна по замене передних стоек и их составных частей для Astra G.
И так, поделюсь опытом по замене амортизоторов в полевых условиях.
Для того, чтоб замена для вас не оказалась затруднительной из-за отсутствия подручных вещей, то приведу список того, что может понадобиться.
И так, обязательно нужно найти длинную "голову" для "трещетки" на 18.
2 ключа на 18 (с одной стороны он накидной, с другой рожковый), но можно обойтись и одним.
1 рожковый ключ на 19.
1 рожковый ключ на 9.
2 опоры, чтоб вывесить передок машины и чтоб она не висела на домкратах.
1 щетка металическая, чтоб зачистить гайки с винтами.
1 балончик WD-40.
И на всякий случай ломик, если от руки не удастся отвентить гайки на амортизаторах.
И так, мы собрали весь инструмент и новые запчасти и двинулись к нашей ласточке.
Вы спросите, а зачем нам 2 опоры? Это чтоб разгрузить балку поперечной устойчивости и при снятии амортизатора не попортить шаровые в тяге стабилизатора.
И так, мы сняли колесо и что там видим?
Мда, малоприятная картина. Но ничего, берем щетку и зачищаем места, где амортизатор крепится к рулевой цапфе болтами и в месте, где тяга крепится к амортизатору, можно все это обработать ВэДэшкой. Также, если у вас есть ABS, отключаем датчик скорости.
Берем накидной ключ на 18 и отворачиваем 2 гайки пока не начнут прокручиваться болты. После ключом фиксируем болты и трещеткой с головой на 18 отвинчиваем гайки.
Переходим теперь к гайце, которой крепится тяга к амортизатору. Пытаемся открутить гайку, там буквально надо сделать 1/5 оборота. После берем рожковый ключ на 19 и подпихиваем с задней стороны проушины амортизатора. Там будет пазик для фиксации шаровой под ключ на 19. Далее откручиваем гайку.
После того как все открутили и освободили амортизатор, что он начал свободно болтаться, то переходим к его верхней части. Залезаем под капот и скидываем колпачок. Нашему обзору предстает следующая картина: шпилька закрепленная гайкой на 18.
Отвинчиваем эту гайку придерживая амортизатор снизу.
Все, пссле этого амортизатор у нас вывалится сам, но лучше этого не делать, а окуратно его вытащить.
После аккуратно сжимаем пружину крюками пока она не начнет свободно болтаться.
После того как пружина сжата, то берем ключ на 18 и ключ на 9.
Ключем на 18 мы откручиваем гайку, что фиксирует опору амортизатора, а ключем на 9 закрепляем шпильку, на которую гайка навинчина.
Собирается все в обратном порядке. Самое главное, чтоб при сборке левой стойки, то и все необходимые комплектующие были от нее. Также при установке пружины нижний виток должен упираться в специальную риску и опора была верно установлена согласно наклону верхнего витка.
Если весь инструмент будет под рукой, то на замену одной стойки уйдет от 30 до 45 минут в зависимости от того как прикипели гайки к амортизатору и на сколько быстро сможете сжать и освободить пружину. Последнее самый долгий процесс.
Ну, вроде как все. Если будут вопросы, спрашивайте, отвечу.
Фоток было бы больше, если б не дохлые аккамуляторы в фотике.
Когда из строя выходит опорный подшипник у Опель Астра Н при вращении руля возникают скрипы, а так же появляются стуки со стороны стоек — это не только раздражает водителя, но и повышает риски износа амортизаторов и передней подвески. Обычно автовладелец думает сразу об услугах автосервиса, стоимость которых в данной ситуации составит 2000-3000 рублей.
Другой способ решения проблемы — самостоятельная замена опорных подшипников на Опель Астра Н. При этом вы потратите всего лишь два часа своего личного времени, а так же 15 минут на чтение данной инструкции, в которой дополнительно представлена информация о том, как выбрать опорный подшипник для Опель Астра H (цена, производитель, артикулы).
Опорный подшипник передней стойки Опель Астра Н: диагностика и расположение
Прежде чем приступать к проверке исправности, сначала определяем признаки выхода из строя опорного подшипника Opel Astra H:
- Скрип и стук при повороте руля на неровной дороге со стороны передних стоек (лонжерона);
- Затруднительное вращение колес, ухудшение управляемости автомобилем.
4. Поднимаем, снимаем колесо и отсоединяем АБС жгут проводов и тормозной шланг.
5. попутно брызгаем WD-40
6. Откручиваем нижние болты стойки и стойки стабилизатора
7. Вытаскиваем стойку, зажимаем в тиски, сдавливаем пружину
8. Откручиваем гайку сверху, вытаскиваем подшипник, опору и отбойник
9. Берем новые детали
10 Собираем все в обратной последовательности, ставим на авто, ставим стойки, прикручиваем стабилизаторы, все протягиваем снизу
11. попадаем стойкой в установочную нишу, Прикручиваем верхнюю гайку, одеваем зажимы (тяжело)
может чуть дороже щас. я 2 года назад менял. работы на 5 минут! 5 тыщ может оригинал, но на хрен он нужен!
эксист хорош если есть время ждать и на 1000% уверен в том,что тебе надо, ибо фик потом вернешь. маршалы да в три дорого, но если срочно надо - то один из вариантов.
я уже писал - или магазин на стахановцев (кажись0 или победы 8
Ну и я внесу лепту! Если повторюсь - не пинайте!
Топливный фильтр от ТАЗ 2110 16V или Shevrolet Niva.
Передняя подвеска
1)Пружины передние от 2110
2)Чашки верхние пружин от 2110
3)Буферы сжатия от 2108
4)Пыльники амортизатора от 2110
Итак: в чашке от пружины сверлом или напильником раздракониваем отверстие, чтобы шток амортизатора свободно проходил. Далее стяжками сжимаем пружину, на шток одеваем буфер сжатия с пыльником (кстати очень классно подходит), одеваем пружину на стойку, сверху чашку с увеличенной дыркой, опорный подшипник и саму опору.
Заворачиваем гайку, затягиваем. Ставим стойку на место.
Глушитель от Москвич 2141
Вентилятор радиатора от волги с 406 мотором вентилятор. Разобраться
как провода в фишку воткнуть, чтобы куда надо крутился и слегка кожух вверху пропилить, чтобы крыльчатка не цепляла за него.
Вентилятор радиатора от волги производства BOSH встает идеально.
Необходимо только сделать переходник для разъема.
Моторчик стеклоочистителя подошел от 2110.
Встал идеально, надо было только правильно подключить провода
Пружина фиксатора ручки стеклоподъемника от ВАЗ-2106 подходит
Резистор моторчика печки от 2109 и от Шеви-Нива
Моторчик печки. От Газели - подошел. Но чуть с дополнениями: у родного есть ушки, за которые цепляется моторчик за основу. У Газелевского их нет. Еще у Газелевского вместо одного вала, два.
Вал - это то, на чем крепится крыльчатка (типа вентилятор). Лишний нижний вал - спиливаем. Крыльчатку надо с родного снять и поставить на Газелевский. Она обязательно должна быть родная.
Вот в принципе и все. Все работает отлично.
Для двигателя С20NE
1. Форсунки подходят Siemens от ЗМЗ-406(Волга).
2. Датчик положения коленвала от ЗМЗ-406 Полная тема про ДПКВ здесь viewtopic.php?f=160&t=16636
3. Датчик температуры двигателя (тот что на мозги) от ЗМЗ-406(Волга)
4. Датчик положения дроссельной заслонки от ЗМЗ-406(Волга)
5. Высоковольтные провода от ВАЗ 2110 8V инжектор.
У меня свечи в колодцах, поэтому на провода надеваем пыльник от заднего тормозного цилиндра все того же ГАЗ 3110 чтоб грязь не попадала.
Лямбда-зонд от ВАЗ-2110
(Имеется ввиду замена ЛЗ на двигателе C20NE с трехпроводным штатным датчиком. Для однопроводного датчика в системе Мультек потребуется провести вдобавок к сигнальному еще три провода: два на подогрев (при включенном зажигании) и один - на массу.) Провода от старого ЛЗ можно отрезать как можно ближе к датчику. Потом сразу надо будет вывернуть старый датчик. Сразу - это на горячей трубе, пока она не остыла. Металл при остывании сжимается и вывернуть старый приварившийся зонд будет проблемой. Лучше сразу обзавестись мощным накидным ключом. (Самое оптимальное - выкручивать ЛЗ при работающем движке. Как только двигатель выключается - труба тут же начинает остывать и сжиматься. Вращать ЛЗ тут же становится туго и нелегко. На работающем у меня отвернулся просто на раз)
Далее:
1. Берешь новый 4-х проводной десяточный ЛЗ, отрезаешь нахрен от него разъем.
2. Берешь разъем от старого 3-х проводного родного ЛЗ.
3. Берешь еще один провод (любой монтажный, лучше серого цвета).
4. Если есть изоляционная трубка, то надеваешь ее на все 4 провода до старого разъема.
5. Зачищаешь концы всех проводов. Если есть паяльник - залуживаешь.
6. Соединяешь (спаиваЕшь, в смысле паяльником . ) белые провода нового ЛЗ с белыми проводами старого (это подогрев ЛЗ).
7. Соединяешь ЧЕРНЫЙ провод старого ЛЗ с ЧЕРНЫМ проводом нового (это сигнальный провод).
8. СЕРЫЙ провод нового ЛЗ соединяешь с новым монтажным.
9. Хорошенько изолируешь все места соединений.
10. Вкручиваешь ЛЗ в приемную трубу глушака.
11. Втыкаешь разъем ЛЗ в его гнездо и цепляешь новый отдельный провод на массу корпуса или двигателя. Удобнее всего это сделать под болт крепления форсунок - как раз рядом с разъемом.
12. Запускаешь мотор, пьешь пиво(молоко, сок и.т.д) минут 10 пока система прогреется, потом смотришь машину в движении - типа почувствуйте разницу.
Датчик включения вентилятора охлаждения от 2109
Регулятор ХХ от 2110
Колпачки ступичных гаек подходят от ВАЗа. Посадочный диаметр 47,5 мм.
Передний датчик ABS делается из ДПКВ ВАЗ-2110 (самодельный кронштейн).
Маленькое уточнение, а резистор моторчика печки от 2109 и от Шеви-Нива прям идеально подходит? А то вот не крутит 1-я и2-я скорость (((
Читайте также: