Осевой люфт коленвала ланос
Обновлено: 08.07.2024
2. При креплении к блоку цилиндров трансмиссии и других узлов пользуйтесь только динамометрическим ключом и затягивайте все крепежные детали с моментом затяжки, соответствующим техническим требованиям.
3. Перед запуском двигателя обязательно отрегулируйте свободный ход сцепления.
4. На головки блока цилиндров должны быть наклеены термодатчики с памятью. По ним специалист ремонтной службы сможет определить, не перегревался ли двигатель.
5. Чтобы режим работы двигателя не выходил за допустимые пределы, кислородный(е) датчик(и) в двигателе необходимо заменить новыми. Неисправность кислородного датчика может привести к тому, что двигателю придется работать на слишком обедненной смеси. При работе на обедненной смеси двигатель нагревается сильней, чем обычно.
6. Замените моторное масло после 800 км обкаточного пробега, или еще раньше и используйте моторное масло класса вязкости SAE 5W-30 или SAE 10W-30.
Производитель автомобиля Daewoo Lanos рекомендует производить капитальный ремонт двигателя на отметке 150 000 (км) пробега.
В среднем это расстояние выкатывается за 7-10 лет. Автор видеоролика отметил, что в его случае машина прошла намного меньше.
Вместе с основным фронтом работ была перебрана и головка блока цилиндров.
В ходе ремонта ГБЦ были осуществлены следующие работы:
- Подгонка каналов впускного коллектора
- Подгонка каналов выпускного коллектора
- Очистка каналов подачи горючей смеси
- Очистка фланцевых поверхностей
Подгонка каналов на впускном коллекторе производилась по контуру прокладки.
Касательно чистки каналов, по которым подается горючая смесь, главной целью данной работы было убрать следы некачественного литья.
Дело в том, что Daewoo Lanos является бюджетным автомобилем. Поэтому при отливке элементов двигателя производитель не заморачивается с чисткой поверхностей от возможного шлама и песка в раковинах.
Причины проворачивания вкладышей
Как показывает практика, ранний выход из строя коренных вкладышей является следствием масляного голодания, который в свою очередь провоцируется закупоркой циркуляционных каналов. Пути циркуляции масла чаще всего забиваются этим самым шламом, который остается внутри двигателя после отливки и сборки ДВС .
В практике сертифицированных СТО полно случаев, когда не пройдя и 50 000 (км) проворачивало какой-то из вкладышей коленчатого вала. Чаще всего это происходит после заливки в двигатель качественного синтетического масла с хорошими моющими свойствами. Качественное моторное масло в прямом смысле слова смывает с рабочих поверхностей весь шлам, который где-то впоследствии оседает .
Про наличие в двигателе шлама, песка и окалины свидетельствует налет на внутренних поверхностях расширительного бачка. Опытные специалисты нередко обращают внимание только на состояние расширительной емкости. Бачок скажет о двигателе больше, чем диагностика ДВС с полной разборкой.
Дополнительно масляное голодание может провоцировать и неправильная работа маслонасоса двигателя.
Бывает и такое, что в моторное масло происходит регулярное подмешивание антифриза. При разборке двигателя нередко выясняется, что коленвал, как и другие элементы мотора, имеет следы коррозии. Вода из антифриза будет медленно, но уверенно окислять металл, а также существенно портить качество моторного масла. Как итог, в контактные поверхности вкладышей и коленвала начинает попадать окалина. Этот момент и приводит к появлению задиров на вкладышах и коленвале.
Опытные водители регулярно контролируют состояние антифриза и моторного масла. Если в моторном масле есть антифриз, или если в антифризе присутствует масло, значит необходимо подрывать ГБЦ и смотреть состояние фланцев и прокладки ГБЦ.
Касательно уровня масла и антифриза, по уровню сложно определять подмес. Особенно это касается двигательного масла. Ведь смазка может уходить как через сальники, так и закоксованные поршневые кольца. А охлаждающая жидкость может где-то сочиться из надорванного патрубка.
Пути ремонта провернутого вкладыша
Следует начать с того, что извлечь вкладыши коленвала Daewoo Lanos можно и без непосредственного демонтажа двигателя. Делается это через поддон масляного картера двигателя. Для этого нужно будет загнать машину на смотровую яму.
При проворачивании вкладышей коленчатого вала изношенные вкладыши можно сразу передавать на утилизацию. Касательно коленвала, посадочные места под вкладыши могут и не повредиться. В этом случае ремонт ограничивается только заменой вкладышей.
Но нередко износ вкладышей влечет за собой и износ посадочных поверхностей на самом коленвале. В этом случае необходимо производить демонтаж коленчатого вала. Чтобы отсоединить коленвал, необходимо демонтировать трансмиссию и извлечь сам мотор.
Во многих случаях проворачивание вкладышей, с последующим заклиниванием коленчатого вала, делает коленвал неремонтопригодным. Его попросту передают на утилизацию. Но иногда коленвал удается восстановить методом протачивания шеек. Появившиеся задиры просто зашлифовываются на специальном станочном оборудовании . Шейки протачиваются с учетом размера ремкомплекта.
Особенно актуальна проточка в тех случаях, когда коленчатый вал отработал менее 100 000 – 120 000 (км). Касательно коленвалов с большим пробегом, их шейки нередко получают деформацию. Вместо округлой поверхности шейки приобретают овальную форму. Деформированный коленчатый вал практически невозможно восстановить.
Дополнительная информация по износу вкладышей
Нужно хоть немного сказать и про симптомы износа вкладышей. От появления первых задиров до проворачивания вкладышей и заклинивания двигателя – долгий путь. Шероховатые от задиров вкладыши становятся источником заметного постороннего шума. Звук похож на шелест.
Характерный для изношенных вкладышей посторонний шум вначале появляется на непрогретом двигателе. Если наличие постороннего шума не было вовремя выявлено, то со временем шелест поцарапанных вкладышей появляется и на прогретом двигателе. Известно множество случаев, что малоопытные водители попросту не воспринимают посторонних шумов. При игнорировании неправильно работающих вкладышей происходит их проворачивание. При проворачивании вкладыша раздается отчетливый стук, который тяжело не услышать.
Езда со стучащим коленвалом очень быстро приводит к его заклиниванию. Словив клина машина теряет способность передвигаться даже накатом. Для транспортировки автомобиля с заклинившим двигателем необходимо вызывать эвакуатор.
Опытные водители при первых симптомах стучащего коленвала сразу останавливаются и нанимают буксир. Если коленвал сразу не заклинило, то можно перемещаться накатом, на гибком зацеплении, с минимальной скоростью.
как убрать осевой люфт коленвала
Сабж, разобрал двиг и был поражен, даже безо всяких микрометров, вал люфтит на 0,4-0,5мм. Как убрать этот зазор, ведь там только одним вкладышем это регулируеться
Фишка в чём, два раза уже менял, задний сальник К/В тут на днях потёк опять, причём очень обильно. разобрал, а сальник торчит примерно на 4мм, подёргал вал, а он люфтит. До этого прошлой зимой менял вкладыши, без шлифовки. Я чё хочу спросить, следующем ремонтном размере ширина вот этого среднего вкладыша увеличена. (не знаю как сказать ну надеюсь поняли)
Действительно, может кому пригодиться, нагуглил таблицу
daax
Коренные подшипники они называются
pashtetHK
Колено в расточку и новые коренные решат проблему.
хреново. потому что осевой люфт ограничивается всё-таки упорными полукольцами. И когда они сделаны как одно целое с коренными вкладышами, это резко уменьшает свободу выбора
Осевой люфт там держит только центральный подшипник
сняв двигатель и открутив от него коробку обратил внимание на огромный осевой люфт.
оказалось, что упорных подшипников в двигателе нет, то похоже надо разбирать вообще все, чем вчера и занимался.
пока застопорилось на откручивании гайки текстолитовой шестерни, не понятно как стопорить распредвал чтоб ее открутить.
ну и еще подарочем, сальник прогрыз канавку на маховике.
плюс открытая крышка коробки показала что шестерня второй передаи раздавлена напрочь и ее надо менять.
возникает вопрос КАК за 13.5 т можно так угоробить авто.
что пробег родной походже на правду пломбы на кпп и приборке наместе.
головы снял, поршни с цилиндрами вынул.
теперь ни чего не будет мешать поставить нормальный полнопоточный масляный фильтр.
Упорный подшипник там есть и он как раз на фото и виден.
Шайба под шестерней коленвала и есть этот самый упорный подшипник.
Со стороны обращённой к втулке коренного подшипника (в торец которой она и упирается) она покрыта алюминием. Зазор между этой шайбой и торцом втулки замеряется при установленном корпусе центрифуги с полностью затянутым болтом. Если при этом зазор окажется больше нормы, то осевой разбег коленвала можно уменьшить путём проточки упорной шайбы. Правда для этого нужен будет токарь с абсолютно некривыми руками, шайбу нужно установить в патрон станка без биения (речь о долях соток!), что бы не ней не осталось следов губок патрона и не был повреждён алюминиевый слой в месте сопряжения с торцом коренного подшипнка. Протачивается шайба в том месте, где она упирается в коленвал (я пометил это на рисунке). Протачивается шайба на размер, соотоветствующий лишнему зазору. В последстви, при ремонте двигателя с заменой коренных подшипников проточка в шайбе компенсируется латунной фольгой соотвтетсвующей толщины.
> пока застопорилось на откручивании гайки текстолитовой шестерни, не понятно как стопорить распредвал чтоб ее открутить.
я помоему тряпку комок зажимал между шестернями.но я всеравно под замену её)
>
> ну и еще подарочем, сальник прогрыз канавку на маховике.
>
нда(((
>
> плюс открытая крышка коробки показала что шестерня второй передаи раздавлена напрочь и ее надо менять.
брак видимо(((
> возникает вопрос КАК за 13.5 т можно так угоробить авто.
> что пробег родной походже на правду пломбы на кпп и приборке наместе.
>
еще не известно угроблено ли, ну а если топить авту то и быстрей можно.
> головы снял, поршни с цилиндрами вынул.
> теперь ни чего не будет мешать поставить нормальный полнопоточный масляный фильтр.
ага с тчательной промывкой продувкой.
распредвал снял открутив гайку, вал стопорил отверткой которая клинила кулачек между блоком.
под задней опорой выработка сильная, но не на всю длинну опоры что радует.
попустка выпресовать коленвал неувенчалась успехом
лом как рыгаг цепляясь за уголок который на шпильки для картера одет, давил через болт маховика
усилия конечно мизерные
носле того как стало понятно что люфт не исмерян не понятно что делать, всеже доломать чтоб оченить состояние всего и отмыть блок без колена под керхером
или неиспытавать судьбу и оставить колено наместе промерить только шатунные шейки
Вот кстати вопрос по опорным подшипникам КВ Я пришел к выводу что все проблемы начинаются после потери давления,а потеря давления вызвана (кроме маслонасоса конечно) увеличенным зазором первой коренной шейки КВ (масло не поступает в центрифугу и соответственно дальше).
Вот вопрос-есть ли на сегодня технология продлить жизнь коренным подшипникам-допустим подобрать их из современных материалов,либо чего напылить на родной алюминий.Про нормальное масло и полнопоточ-это само собой.
И вообще если есть по воздушнику информация как его довести до ума (чтоб не тек и работал) поделитесь пожалуста.
Про съем текстолитки-вчера проблем не вызвала-снимал на незафиксированном валу,гайку сбил легким ударом в прорезь по касательной для откручивания ,молотком через мягкий бородок.
Андрей
> Вот вопрос-есть ли на сегодня технология продлить жизнь коренным подшипникам-допустим подобрать их из современных материалов,либо чего напылить на родной алюминий.Про нормальное масло и полнопоточ-это само собой.
подавать масло сразу в верхнюю магистраль. Мимо центрифуги. Я хотел как то попробовать, но пока не дошло до этого. Там датчик давления стоит на 969м, так что дырка с резьбой уже есть. Единственное она возможно "маловата". Надо будет передний подшипник и носок коленвала посмотреть какие там каналы, а то забыл уже.
> И вообще если есть по воздушнику информация как его довести до ума (чтоб не тек и работал) поделитесь пожалуста.
резинки уплотнительные головки на герметик посадил. крышку распед шестерен тоже. Бензонасос прокладки его. Нигде ничего не течет)
разсверлить отверстие в блоке впринципе можно оно так дейсвительно маловато по сравнению с нижним подающим масло на центрифугу оно чуть ли не в два раза больше.
что перекрывать надо ? нижний канал подвода масла на центрифугу, центральный канал в колене ?
Вот ОНО (по изменению подачи масла в МеМЗ 969) подавать масло сразу в верхнюю магистраль. Мимо центрифуги. Я хотел как то попробовать, но пока не дошло до этого. Там датчик давления стоит на 969м, так что дырка с резьбой уже есть.
Я тоже до этого вчера додумался!
Только теперь надо исключить центрифугу перекрыв отверстия в первом коренном подшипнике,а его смазка будет производится сверху вниз ,а не как сейчас.При этом давление получим практически как дает маслонасос.
Андрей
надо рожать польностью технологию чтоб реализовать все сразу пока все разобраное лежит.
что кура резать и как огушить эту опору.
на сайте нет, тут тоже только классическая переделка описана.
если подовать у магистраль "чистого" масла в сверление для ДДМ то канал разсверливать надо который уходит на переднюю опору, или тех 5 мм которые есть должно хватать для смазываня всей передней коренной опоры и еще и на распредвал остоватся.
в нижник подовать то надо чтото ? или на переднюю шейку будет подоватся то что сквозь среднюю продавится.
Бобышку под К3\8 разсверливать ? или пусть через родное 1\4 пытатеся смазыватся
она тонковата под 3\8 кажется но если родные 1\4 оставлять то канал совсем тонкий получается
про бандаж и не подумал но куда его там для удобсва описаний фото.
красным обозначены заглушки в канале.
и так:
1. - расверливается до 14.2 и нарезается К3\8 бандаж надо будет ?
2. - если нарезать К1\4 то можно будет вкрутить датчик давления или датчик недостаточного давления
3. у меня отверстие под заглушку насверляно криво поэтому просто разсверлить не получается надо разфрезеровывать.
и как бандаж сюда одевать ? распиливать спайку и чемто фасонным обтачивать до окружности.
в работе этот бантаж не соскальзнет ?
4 глушим и вдоль и поперек.
Ставить сюда датчик ИМХО неправильно, ибо тогда возрастет сопротивление к 1-ой шейке, от которой начинаются все масломагистрали.
значит стучать надо будет по гайке. то что там гайка узнал уже вечером дома перед компом, хотя и предпологал что прорезь не просто так исполнена.
но раз от легкото толчка откручиватся не стала значит надо инфу собирать.
Читайте также: