Ошибка лямбда зонда киа сид

Обновлено: 03.07.2024

Только что у сына появился интерес понять, где находится датчик кислорода Киа Сид в автомобиле. Не трудно было отыскать, благодаря ролику сразу становится понятно где расположен датчик кислорода Киа Сид.

Комментарии и уточнения где находится датчик кислорода KIA Ceed

показания на мультемере должны колебаться в прогретом состоянии или показывать одну единицу. у меня 2 л на двух трубах один показания колеблются один показывает 0,07 ровно на прогретом двиг. при нажатии газа 0,07 начинает колебаться

Столкнулся с такой проблемой *(P0036 подогреваемый кислородный датчик 2 банк 1 управление нагревателем неисправность электрической цепи. P0030 подогреваемый кислородный датчик 1 банк 1 управление нагревателем неисправность электрической цепи)* Проблема актуальна по сей день в трех сервисах не смогли помочь. Говорят меняй датчик он накрылся верхний нижний дублирующий его не трогай. Я поменял так как оригинал стоит 6 ка в магазине предлагали взять аналог БОШ не помогло. Съездил на разбор там взял поставил не помогло. Залез под машину посмотрел нижний там вроде как перетерло защитную обмотку провода подмотал изолентой не помогло. Нужен толковый электрик чтоб решить проблему а у нас их походу дефицит. Так вот и мучаюсь машина Ford Fusion 2008 1.6

Позновательное видео. Дружище у меня 21124 16кл на ходу иногда подергивает а так в принципе норм. Но вот на холостом ходу обороты скачут от 500-2000 ЕЛМ выдает 3 ошибки : -богатая смесь -бедная смесь -датчик положения коленвала. С чего начать и есть ли в этом проблема?

Все здорово, даже и мысли не было, чтоб разобрать, может и мне помогло бы, я два новых заказал(..вас респект?

Подскажи пожалуйста, до прочистки форсунок машина заводилась с пол оборота, поехал в сервис прочистили фарсунки; теперь машину поставил около дома на пол чеса долго заводиться стала, это дело наверное в давление в рампе, наверное не качественные манжеты на фарсунках?

Обогреваемый датчик концентрации кислорода определяет концентрацию кислорода в отработавших газах и преобразовывает в напряжение, которое передает блоку управления двигателем.

Напряжение на выходе датчика равно 0.6-1 В, если топливная смесь бо-

лее богата по отношению к теоретической, и напряжение равно 0.1 -0.4 В. если топливная смесь более бедная (более высокая концентрация кислорода в отработавших газах). Чтобы датчик концентрации кислорода начал работать, его температура должна быть более 370'C(698'F).

Датчик концентрации кислорода оборудован обогревателем, который поддерживает температуру датчика в определенном интервале при работе двигателя на всех эксплуатационных режимах. Поддержан неопределенной температуры датчика позволяет системе быстрее включиться в работу и работать в режиме холостого хода.

1. Перед проверкой прогрейте двигатель до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не будет равна 80-95'С.

2. Точным цифровым вольтметром измерьте выходное напряжение датчика.

1. Отсоедините разъем от датчика кислорода и соедините вольтметр с разъемом датчика кислорода.

. Изменяя частоту вращения коленчатого вала двигателя, измерьте выходное напряжение датчика кислорода. Если выходное напряжение датчика отличается от требуемого, замените датчик.

Датчик детонации, установленный на блоке цилиндров, реагирует на высокочастотные колебания блока цилиндров и преобразовывает их в электрические сигналы, величина которых увеличивается при увеличении детонации. На основании этих сигналов блок управления двигателем смещает момент зажигания в сторону запаздывания, в результате чего устраняется детонация.

Нет, на первый лямбда-зонд обманку ставить нельзя - она ставится только на второй датчик и при неисправности катализатора. Первый лямбда-зонд обмануть невозможно.

Срок службы наших обманок зависит от ряда факторов - качества топлива, исправности двигателя, манеры езды и пр. В среднем же срок службы обманки от 3-х лет.

Она не лучше и не хуже, просто у них разные способы действия. Наши обманки полностью повторяют работу штатного катализатора, в результате чего автомобиль работает в штатном режиме. Электронные же обманки, как правило стявят на редкие и сложные модели, куда механическую просто не поставишь. Тем не менее срок службы электронной обманки по нашей практике - полгода-год.

Катализаторная истерия среди Сидоводов набирает какие-то поистине нездоровые обороты. Только за минувшую неделю и только среди тех, на кого я подписан, пятеро выбили кат. Еще несколько человек так или иначе про это отписались в том духе, что панека-панека, пора выбивать каты, аааа. 11

Из следующих тем, лишь в одном случае был намек на необходимость замены катализатора:

Немедленно вспомнился Lancer-клуб, где народ массово выколачивал каталитические блоки из коллекторов в буквальном смысле на пикнике. Да, славное было время. Впрочем, на то были свои причины.
Наиболее адекватные материалы собрал ParboiL в своей заметке Катализатор прощай и здравствуй новый! FAQ, но у него большей частью про то, что делать. Я же хотел бы зайти с другой стороны: надо ли вообще что-то делать, зачем и почему так происходит. Частично информация пересечется с упомянутой статьей, что естественно. Короче, поехали.

Общая схема устройства катализатора
Каталитические нейтрализаторы (для краткости их зовут катализаторами, но правильно этот блок называется именно так) массово ставить на легковые автомобили стали примерно четверть века назад. Устройство самого блока с тех пор мало поменялось: цилиндр, изготовленный из металла или керамики и имеющий сотовую структуру, на который напылены собственно сами катализаторы - вещества, ускоряющие процесс разложения всяких вредностей, но не участвующие в нем сами. Эффективен нейтрализатор только при достижении определенной температуры, поэтому для его скорейшего прогрева, на всех современных автомобилях он размещен прямо в выпускном коллекторе (отчего теперь эта деталь называется катколлектор, каталитический коллектор и т.п.). Это отнюдь не конструктивная особенность именно корейских моторов, а свойство абсолютно всех двигателей от ЕВРО-4 и выше.

Катколлектор Kia Ceed JD

В идеальных условиях, блок катализатора практически вечная деталь, т.к. его активный слой не тратится во время работы. Почему же тогда вообще возникла паника по поводу этих самых блоков? Дело в том, что нейтрализатор достаточно хрупок (особенно керамический, который и установлен в выпуске Сида). Он страшно не любит перегрева (есть мнение, что керамические блоки рассчитаны на температуры около 850С, металлические - 1100С), резких перепадов температуры (окунуть нагретый выхлоп в лужу), ударов и горения в нем паров бензина. От такого воздействия нейтрализатор может рассыпаться или оплавиться. Попавшие на поверхность сот вещества (такие как несгоревшее масло, сажа или свинец из этилированного бензина) выводят катализатор из строя: активное вещество изолируется от выхлопных газов. Забитый сажей или оплавившийся катализатор затрудняет работу мотора: двигатель не развивает обороты, в пиковом случае он может перегреться. А еще в него могут залететь керамические крупинки рассыпавшихся сот катализатора, которые угробят поверхность стенок цилиндров.

Живой и напрасно демонтированный катализатор

Еще один абсолютно живой каталитический нейтрализатор

Отчего так происходит? Версии две. Первая заключается в следующем: "Попадание выхлопных газов возможно в фазе перекрытия клапанов. Другими словами: когда поршень пошел вниз (впускной клапан только начал открываться), а выпускной - еще не закрылся." Вторая идея тесно связана с первой, но в ней присутствует мысль о том, что снижение пропускной способности сот способствует росту противодавления в выпускном коллекторе, и вот оно-то как раз "заталкивает" керамическую крошку в цилиндры.

Керамическая пыль. Не факт, что она образовалась до распила коллектора

Таким образом, шанс попадания частиц катализатора в цилиндры есть, но он не слишком велик и возрастает только с забитым или оплавленным катализатором.

Нужно ли выбивать катализатор?
Теперь, о том, как вообще понять, что с катализатором что-то не так? В случае если он начинает создавать препятствие на пути выхлопа, мотор теряет динамику. В критических случаях он также не сможет набирать обороты выше, примерно, 3 тысяч. Немногие описывают точные симптомы (что еще раз говорит о том, что у страха глаза велики и проблема сильно преувеличена), однако на сниженную эффективность катализатора недвусмысленно намекает ошибка p0421 - Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) - эффективность прогрева катализатора ниже пороговой. Ошибку можно считать практически любым сканером от ELM 327 до мультимарочного Delphi DS150e или Autocom. Как вариант - может возникнуть ошибка P2096 - Post Catalytic Fuel Trim System Too Lean - ошибка корректировки топливной смеси/смесеобразования. Такие ошибки - это симптом тревожный, но не 100% гарантия умирания катализатора.

Кроме того, можно оценить данные о напряжении на втором датчике кислорода, стоящем за катализатором. Идеальный случай - когда он представляет собой ровную линию. Для этого понадобится простейший сканер типа ELM 327, который стоит сущие копейки и любая программа, умеющая интерпретировать данные в виде графика. Однако стоит держать в уме, что по-уму такая диагностика должна подтверждаться проверкой ОГ газоанализатором. Потому как некоторые прошивки ЭБУ двигателей воспринимают увеличение доли кислорода в выхлопе после бензинов с МТБЭ как сигнал о недостаточной эффективности катализатора.

В отсутствие газоанализатора, второй железобетонно-достоверный способ (который несколько трудозатратнее и стоит чуть дороже варианта с ELM 327) оценить реальное состояние катализатора - осмотреть его эндоскопом, выкрутив первый лямбда-зонд. Образцово-показательный осмотр катализатора провел, например, richi8588. Если все в порядке, выбивать работающий катализатор бессмысленно.

График справа показывает, что напряжение на втором датчике кислорода "пляшет". Либо эффективность катализатора падает, либо датчик не вполне исправен.

После замены катализатора, напряжение на том же датчике (нижний график) пришло в норму.

Наконец, давайте поговорим про профилактику. Система здесь очень проста: не перегревать, не ударять, зажигание не пропускать. С первыми двумя все понятно, а с третьим - чуть поясню: особо пристальное внимание стоит уделить работоспособности свечей зажигания также не стоит экономить на бензине (любая брендовая заправка в помощь). Нежелательно также ездить "на парах" с минимумом бензина в баке и заводить машину "с толкача" в мороз (да и вообще долго "маслать", если не завелась с 2-3 попыток). В вышеупомянутом случае с кончиной катализаторов на Лансерах, был виноват масложор, к которому были склонны моторы 1,6.

Немного покоцанный пациент

Мертвый, оплавленный катализатор от Ford Focus 2

С другой стороны, если кат все-таки умер? Однозначно его нужно демонтировать, т.к. лишняя нерабочая деталь (да еще и потенциально опасная для мотора) ни к чему. Ставить ли на его место универсальный? Каждый решает сам. Многие советуют заменить блок нейтрализатора пламегасителем, размеры Ø100-110х90мм (штатные соты имеют диаметр рабочей части в 105мм). Опираясь на опыт Лансероводов, скажу, что его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Выхлопной трубе абсолютно без разницы - есть пламегас или нет (сомнительно, чтобы корейцы делали выхлоп из жести). Совершенно точно после удаления катализатора потребуется либо программное отключение опроса второго лямбда-зонда, либо установка механической обманки.

Вкратце вот так. Здоровья вашим железным коням и не тратьте деньги понапрасну, помните про золотое правило: "Не мешай механизму работать!"

В посте использованы фото камрадов Skvora и DK45

Если заметка была полезной, поддержите блог переводом символической суммы. Ваша помощь очень важна для создания новых статей.

Читайте также: