Приборка горит стартер не крутит

Обновлено: 25.06.2024

Собственно, вопрос новичка: у родственников стала чудить Калина (2 года без проблем, и вот спервым морозцем вылезло) - после ночной стоянки (холодно, -2 -4 ) с какойто вероятностью не включается стартёр. Симптом: поворачивают ключ в положение стартёр, и ничего не происходит. При этом клацанья втягивающего не наблюдается (и изменения яркости лампочек приборки не наблюдается - а при включении только обмотки втягивающего по идее должна быть небольшая просадка яркости, ток там приличный). АКБ заряжена, меряли с утра напряжение - это точно не разряд АКБ.

Спрашивал поподробнее - включается ли бензонасос (на предмет, разрешил ли контроллер запуск ЭБН и реле стартёра соттветственно). Клянутся, что вроде пускается. Никак не могу сам лично поймать этот момент, у меня сполпинка заводится всегда.

Подскажите, на что ещё обращать внимание при диагностике причины? В частности интересует, как точнее определить, что причина незапуска стартёра - отсутствие команды штатного иммобилайзера?
По горящим/негорящим лампочкам на приборке както точнее можно причину определить? Х.з., может с замком зажигания чего.

Сопутствующая проблема - перестал показывать дисплей на приборке. Лампочки все горят, приборка реагирует на "самодиагностику" (при включении зажигания с нажатой кнопкой сбора - начинают ездить туда-сюда все стрелоки индикаторов, и зажигаются лампы приборки). А на дисплее тишина. Подскажите - приборка питается от одного общего предохранителя, или там както хитрее запитано? И может-ли это както влиять на незапуск стартера (верится струдом, но всёже)?

Pavel Berezin

Повесьте лампу на провод управления втягивающим, и смотрите, загориться ли она при невключении стартера.

Бугульма

Если плюс на катушку втягивающего реле приходит, то как вариант - щётки стартера подвисли (примёрзли), ток втягивающего реле проходит через них. Можно ударить торцом палки по стартеру и попробовать завести.

Gennadiy K

А также заменой предов № 1 и 7 (оба на приборку) на другие (прозрачные заменил на непрозрачные), хотя старые были целые. Плохой контакт.

Это вопрос принципиальный.
У меня в этом году на Калине ЭБН то запускался, то нет. То стартер крутил, то нет. Проблема решилась заменой на ключе батарейки. На старой было меньше 3В, новая 3,45В. Проблема ушла.

rv6ham

В момент, когда стартер не крутит, при включенном зажигании, подать на втягивающее +12В от АКБ. Будет устойчиво заводится - виноват замок.

мурзик

вобщем, там всё сложнее

С утреца пошли с мультиметром заводить. Проверели напряжение АКБ -норма. Перевоткнули и ещё раз вызвонили предохранители F1, F7 - норма, контакт есть,питание есть.
Дисплей приборки попрежнему мёртв, но горят стопы и плафон салона, которые тоже на F7 сидят (проверяли, вытаскиванием F7). Завелась ессно сполпинка.

Переспросил симптомы у хозяина: получается, незаводится с утра через день (после длительной стоянки). Особо опрашивал, что он видит на приборке в момент глюка. Сказал: когда включает зажигание - на приборке тускло (примерно вполнакала) горит только лампа "масло". Стартёр и ЭБН при таком включении не подают признаков жизни (иммобилайзер похоже тоже).
Но, если "пнуть" бортсеть путём включения габаритов или салонного плафона (короче то, что в обход контакта 15 замка зажигания питается), то при следующем включении зажигания как положено загораяются все лампочки приборки (масло,АКБ,тормоза,джекичан), и успешно опознаётся иммо - запускается ЭБН и стартёр.

Такое ощущение, что чтото сдохло/неконтачит в приборке. Но почему лампа масла вполнакала при этом горит - непонятно. Через какую цепь она получается запитана?
И какого тогда цепь иммобилайзера не работает? Она (судя по попадающим в инете схемам калиновской приборки) отдельно от других ламп питается, через свою цепь питания.

Вобщем - придётся курочить приборку. И ещё както перепроверить замок зажигания (попробую смоделировать невключение контакта 15 на замке)

всвязи с этим вопрос: более детальная электросхема приборной панели комуто попадалась в сети? Особенно та её часть, которая контроллер ЖК-дисплея.

Не крутит стартер и пропадает электричество. ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника

Вчера появился такой дефект.
Поворачиваю ключ зажигания - один щелчок реле где-то под торпедой - гаснут все индикаторы и пропадает электричество.
Скидываю клеммы с аккумулятора - подключаю обратно - электричество появилось (печка дует, поворотники работают) - поворачиваю ключ зажигания - снова один щелчок и пропадает электричество.
Проверил аккумулятор - напряжение 12,7 В
Был в гостях у друга, он дал на проверку другой аккумулятор (запасной у него был). Напряжение 12,8 В. Подключаю - поворачиваю ключ - заводиться. Благополучно доехал до дома.
Сегодня утром (на работу ехать пора) на этом же аккумуляторе. Поворачиваю ключ - один щелчок и гаснет электричество.
Скидываю клеммы - подключаю обратно - поворачиваю ключ - завелась. Доехал до работы. Сейчас думаю: "Что делать? Где начинать разбираться?". Похоже дело не в аккумуляторе, т.к. еще зимой при напряжении 12,0 В крутил и заводился. Стартер снимался и проверялся этой весной.
Есть предположения с какой стороны начинать искать решения?

У меня похожая проблема была, с утра завожу без проблем, катаюсь по своим делам, приезжаю домой глушу и иду домой, срочно какие то дела надо было решить выхожу, реле щелкнуло раз и всё потухло, пол машины разобрал, думал что с сигнализацией чего и где предохранители какие сгорели! Пришлось знакомого электрика вызванивать, а всего то оказалось на + клеме где гайкой провода прикручиваются просто контакта не было, 5 минут работы напильником и вуаля всё заработало часа четыре ковырялся!:)

ВАЗ 21103 1.5 л 16 кл инжектор 2002г. Когда поворачиваю ключ, бензонасос качает, а стартер даже не крутит. И перестал работать генератор, хотя он рабочий. Аккумулятор заряжен. С толкача заводиться.

Кот Баюн Просветленный (42130) 1. Измеряешь тестером напряжение на контактах акк. Должно быть не менее 12,8 В. Пытаешься завести, смотришь в это время на показания тестера. Делаешь выводы 2. Снимаешь провода с контактов акк., обливаешь их и клеммы проводов кипятком, чтобы смыть с них не проводящие ток окислы, надеваешь снова, заводишь. 3. Что за пургу ты гонишь про рабочий генератор? Он либо работает, либо нет - тогда акк. не зарядить

Я думаю все же АКБ не заряжен) генератор рабочий но не работает это загадка что ли? Ты как и что определил? Может он заряд не даёт? Если да, тогда меняй шоколалку на генераторе, если нет тогда продолжаем шарады дальше.

шоколадка рабочая (100%), диодный мост не пробит, проверяли мультиметром, ротор тоже норм, и обмотка не пробита, Должен давать заряд. Но после как завели с толкача, перестала, а секунду назад работала

ставь новый акум, новый гену, минусовой провод, а так же поставь реле стартера, моментально станет всё почком

Проверь штекер с силовыми проводами в монтажном блоке, не потемнели ли от нагрева. Зачисти и подожми. То же со штекером замка зажигания. Если штекера в норме, замени контактную группу замка. Убедись, что минусовые провода на кузове и двигателе имеют хороший контакт.

Стартер в конструкции транспортных средств обеспечивает запуск силового агрегата. Поэтому, когда возникают проблемы с запуском, большинство автовладельцев задаются вопросом: почему стартер перестал крутить, а его втягивающее не щелкает? Несмотря на то, что работа устройства запуска двигателя длится всего лишь несколько секунд, его поломка полностью парализует эксплуатацию автомобиля, поскольку нормально завести его мотор можно лишь с толкача, правда это возможно лишь на МКПП (механическая коробка перемены передач), либо при помощи кривого стартера (если он предусмотрен конструкцией).

Определить причину неисправности в системе запуска двигателя и устранить неполадки можно самостоятельно, тем более что для этого не требуются сложные диагностические приборы и инструментальная база. Но, диагностику работоспособности стартера невозможно будет провести без измерительных приборов, самым доступным из которых является мультиметр.

Неисправности и их особенности

Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:

Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.

Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении. Запустить мотор и начать движение не удастся, поскольку стартер перестает крутить, а втягивающее реле щелкает, что не позволяет бендиксу и маховику войти в зацепление.

Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.

Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.

Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А. При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

Особенности проверки работоспособности элементов пусковой системы автомобильного двигателя

После визуального контроля состояния деталей системы пуска, приступают к демонтажу стартера для выполнения тестирования его составных частей:

Определить насколько выработался щеточный узел можно лишь после разборки корпуса стартера. Несмотря на продолжительный эксплуатационный период щеток, они все же стираются. При этом их выработка на некоторых моделях стартеров не позволяет включаться в работу тяговому реле. При этом издаваемых им щелчков не будет слышно.
Подгорание обмоток на катушках легко определить как визуально, так и по наличию горелого запаха. Поскольку восстанавливать их работоспособность не имеет смысла, придется выполнить замену стартера.
Выполнение стресс-теста тягового возможно и без его корпуса. Для этого необходимо замкнуть при помощи отвертки две большие клеммы на реле, стараясь не зацепить элементы корпуса. О наличии проблем со втягивающем просигнализирует начало вращения вала. Заметим, что одним из неприятных последствий этого является подгорание контактных групп реле. Поскольку на них содержится специальное защитное покрытие, чтобы его не повредить, очищать нагар с них не рекомендуется. В этом случае показана только полная замена тягового.

Помимо описанных выше процедур, необходимо уделить внимание, замку зажигания, выполнив контроль напряжения в нем. Часто в этом узле пропадает контакт из-за покрытия проводов оксидной пленкой и образования участков коррозии. Для этого достаточно их почистить, пропаять, либо заменить.

Итоги и выводы

Как видно, в ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит, решить данную проблему не составит труда. Иногда достаточно просто зарядить источник питания, либо удалить оксидную пленку с его контактов либо соединений проводов. Но, в случае выхода из строя некоторых элементов стартера, дешевле будет попросту его заменить, нежели восстанавливать.

Читайте также: