Проваливается педаль тормоза шкода фабия 2
Обновлено: 07.07.2024
Почему педаль тормоза нажимается слишком мягко?
Для безопасного торможения, педаль тормоза должна обеспечивать достаточное усилие. Если педаль нажимается очень мягко, это признак возможной неисправности тормозной системы. Такая неисправность способна привести к опасным ситуациям для водителя и его пассажиров.
- Наличие воздуха в магистрали тормозной системы
- Вода в тормозной жидкости
- Повреждение тормозной магистрали
- Утечка в суппортах дисковых тормозов
- Повреждение главного цилиндра
- Проблема с системой ABS
Наличие воздуха в магистрали тормозной системы
Основным виновником потери усиления педали является воздух, попавший в тормозную магистраль. При попадании воздуха в трубку, он препятствует правильному движению тормозной жидкости. В таком случае рекомендуется заменить жидкость и провести прокачку тормоза, это поможет вывести лишний воздух из системы.
Поддержание жидкости в хорошем состоянии помогает защитить главный тормозной цилиндр и всю систему от дальнейших проблем. Главный цилиндр - это устройство управления, которое преобразует мощность в гидравлическое давление, перемещая цилиндр на противоположный конец гидравлической системы. Это первый компонент системы тормоза, который активируется после нажатия на педаль тормоза.
Вода в тормозной жидкости
В процессе эксплуатации, тормозная жидкость способна накапливать влагу, что может привести к закипанию и снижению качества тормозов. Автомобиль попросту перестанет останавливаться после нажатия педали тормоза. По этой причине рекомендуется проводить замену жидкости в соответствии с регламентом производителя.
Повреждение тормозной магистрали
Со временем на стальных трубках тормозной магистрали может образоваться ржавчина, что приводит к возникновению небольших отверстий и другим повреждениям, приводящим к потере жидкости из системы. В случае утечки, гидравлическое давление теряется, что приведет к слишком мягкой работе педали.
Симптомы повреждения тормозной магистрали:
Горит стоп-сигнал - обычно это первый и наиболее заметный признак утечки. Стоп-сигнал предупреждает о проблеме, а на панели приборов загорается контрольная лампа
, которая легко заметна водителю.
Если вы заметили небольшую лужицу масла возле колес под автомобилем, это один из признаков утечки тормозной жидкости лужа жидкости. Цвет жидкости помогает определить, в какой системе произошла утечка. В системе тормоза используется маслянистая, светло-желтая или прозрачная жидкость.
Утечка в суппортах дисковых тормозов
Суппорты дисковых тормозов, со временем могут подвергаться коррозии и ржавчине. Суппорты - это компоненты, прижимающие тормозные колодки к диску, чтобы замедлить автомобиль. Когда тормозные суппорты ржавеют, внутреннее уплотнение поршня пропускает тормозную жидкость, это приводит к заметно мягкому ходу и низкому положению педали тормоза.
Повреждение главного цилиндра
Главный цилиндр преобразует механическую силу в гидравлическое давление. При движении поршня внутри главного цилиндра, создаваемое давление передается гидравлическим маслом. Главный цилиндр является центром тормозной системы и выполняет важную функцию передачи гидравлического давления на передние и задние тормоза для остановки транспортного средства. Со временем главный цилиндр изнашивается, что приводит к утечке и слишком плавному торможению. Существует два вида утечки из цилиндра: внешняя и внутренняя. Любая из этих утечек вызывает потерю гидравлического давления в системе тормоза. Чтобы проверить главный цилиндр, прокачайте педаль тормоза и удерживайте ее нажатой. Если педаль поползет вниз, значит главный цилиндр может протекать, что мешает ему поддерживать нужное давление.
Проблема с системой ABS
Транспортные средства, оснащенные системой АБС (ABS), имеют гидравлический узел, называемый модулятором ABS. Этот комплект включает в себя несколько внутренних соленоидов и клапанов. В случае коррозии или загрязнения жидкости клапана могут выйти из строя.
Сегодня хочу рассказать об особенности задних тормозов достаточно популярного автомобиля Skoda Fabia. В моем случае пациентом на рассмотрение проблем является Skoda Fabia 2 в кузове универсал с двигателем 1.4 CGGB.
Причины, по которым была начата инспекция задних тормозов - 1) слабая работа ручника 2) скрип и вой при торможении 3) периодический гул сзади слева, пропадающий при торможении.
Первая проблема, с которой я столкнулся при разборе тормозов - невозможность снять правый барабан. Причина - выработка внутри него и образование бортика, который и цеплял за колодки в процессе снятия. Молоток и широкая отвертка проблему конечно же решили, но после демонтажа было ясно видно, что бортик выступает на 2-3, а то и более миллиметра, что в итоге затрудняет демонтаж барабана с колодок.
Пробег на автомобиле свыше 170 ткм, можно предположить, что в этот узел никогда и не залезал никто из "сервисменов". Предполагаю, что ревизию этого узла стоит делать раз в 40-50 тысяч километров с проточкой образующегося бортика на барабане, дабы не возникло проблем со снятием в нужный момент(когда нужно сменить цилиндр).
После снятия правого барабана сразу же развалился тормозной цилиндр:
Кроме того, на выступающих частях цилиндра, контактирующих с колодками, заметна серьезная выработка и стачивание ограничительных выступов. Итог - цилиндр под замену.
Когда очередь дошла до левой стороны, там выяснилась иная картина - цилиндр заклинил, причем достаточно давно, в результате чего работала только одна колодка и то, не в полную силу:
А вот и сам цилиндр:
Слева пришлось тоже заменить цилиндр. В результате инспекции делаю вывод, что цилиндры на этих автомобилях не такие уж и надежные и проверять их стоит раз в 30-40 тысяч километров. Все-таки тормозная система - залог безопасности водителя и пассажиров автомобиля, а вместе с ними и всех окружающих, кто присутствует на дорогах.
Что необходимо по инструменту для обслуживания:
1) большая шлицевая отвертка и молоток (для снятия защитного колпачка ступицы)
2) длинная узкая шлицевая отвертка (для демонтажа пружинок)
3) плоскогубцы (для демонтажа пружинок и снятия "солдатиков")
4) разрезной ключ на 11 (для откручивания/закручивания тормозной трубки из цилиндра)
5) ключ на 7 (для прокачного штуцера)
6) жесткая проволока (для удобства снятия и установки пружинок)
7) тиски (для удобства сборки/разборки тормозного механизма из пары колодок)
8) ключ-"звездочка" накидной на 30 (для откручивания гайки ступицы)
9) ключ на 10 (для регулировки ручного тормоза в салоне)
10) головка-"звезда" Тоrx-30 (открутить барабан со ступицы)
11) жижа WD40 и медная смазка для тормозов
Процедура относительно не сложная, в процессе рекомендую фотографировать механизм до демонтажа, чтобы понимать, как осуществлять правильно сборку из новых комплектующих. На этот автомобиль были установлены: новый барабаны, новые колодки, новые пружинки(ремкомплект), новые цилиндры. Также прокачаны задние цилиндры и добавлена в бачок тормозная жидкость.
Ну а итог работ - ручник работает, посторонних скрипов пока не замечено. Посмотрим, что будет далее при пробеге +5, +15 ткм и далее. Но в механизм вновь придется забраться для некоторой ревизии и я думаю, что сделать это придется через 40 тысяч километров. Такие уж они капризные, эти барабанные тормоза. С дисковыми механизмами, на мой взгляд, куда проще и в обслуживании, и в ремонте.
Изначально после тура, когда сел прокатиться на фабии, понял что тормоза очень не информативные, — жесткая педаль и сложно дозировать усилие на скользком покрытии, так и норовит сработать АБС.
Стало Интересено, какой будет эффект от банальной профилактики (смазка всего и вся и замена ТЖ, которая если верить сервиске ОД менялась три года назад).
Основное внимание я уделил ЗБТ, их состояние до переборки:
Смазывал внутренности барабанов смазкой для направляек от TRW PFG 110
Очищал все при помощи TRW PFC 105 (прикольная штука, если понимать, что это по сути обезжириватель под очень мощным давлением)
Так же немного позанимался передними тормозами, а именно очистил от отложений направляйки (в следующую замену колодок надо уже менять их), НЕ СМАЗЫВАЛ ИХ! И нанес на места прилегания колодок противоскрипную пасту Ate 03.9902-1001.2.
ТЖ я подбирал как в продуктовом магазине, ходил по автомагазинам и спрашивал дату производства бутылки, нашел только пол литровки кастрола 9-й месяц 16-го года, самый свежак, сказать что на меня смотрели как на идиота, — ничего не сказать. (но имхо нет смысла брать старую ТЖ, т.к. она имеет свойство портиться, у кастрола заявлено срок хранения всего 3 года и очень не хочется заливать ТЖ которая уже на исходе срока хранения)
Далее произвел замену ТЖ, прокачивал через VCDS -> ABS -> 4 блок -> 1 группа. Так как от платформы тура процесс прокачки кардинально отличается, то все прошло не совсем гладко (не сразу разобрался как давить на тормоз когда по инструкции VCDS пишет нажимайте на тормоз 10 раз, были сомнения по поводу того что воздух не засасывает обратно, как оказалось надо попадать в такт работы мотора АБС, чтобы он вибрировал во время надавливания на педаль) По итогу завершил прокачку постаринке, т.к. заготовленный литр тормозухи подходил к концу, и при ручной прокачке задних, — в них обнаружился воздух, странно но ладно, все в итоге покачалось.
Теперь весь алгоритм действий по пунктам:
1) Поднять машину, снять колеса
2) Подсоединить к штуцерам каждого колеса по трубке с бутылкой для сбора жидкости
3) Открыть компенсационный бачок и долить по максимуму жидкости (хватает проделать частичную прокачку, для подстараховки можно между задними и передними успеть долить)
4) Далее зайти в Блок тормозной системы — 03
5) Далее заходим в Базовые параметры — 04
6) Далее выбираем 001 группу
7) Программа просит открыть штуцера передних колес левого и правого
8) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров. НЕ НАЖИМАЕМ "Вкл/Выкл/Далее" (Стараемся попасть в такт работы мотора АБС)
9) Далее очень быстро закрываем передние штуцера
10) И только ПОТОМ нажимаем "Вкл/Выкл/Далее".
11) Так же очень быстро открываем штуцера задних суппортов!
12) И нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии штуцеров.
13) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и видим заветную надпись — Частичная прокачка завершена!
По итогу проделанных операций удалось добиться адекватной реакции на тормоз, — теперь можно контролировать срабатывание АБС на скользкой поверхности, замедление стало более эффективным, тормоза схватывают в самом начале нажатия на педаль. Но в отличии от тура педали тормоза и сцепления мне все равно кажутся твердоватыми, с чем это связано я не знаю, но на туре педаль тормоза и сцепления мягкие. Вот такие наблюдения от банальной профилактики тормозов, смазка в тормозной системе очень важная составляющая.
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. Замена вакуумного усилителя тормозов).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. Проверка работы вакуумного усилителя тормозов). В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
3. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 19,0 мм, поверхность диска – ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
4. Проверьте подвижность поршня переднего тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршень отвёрткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.
5. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите задние колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В зависимости от вариантного исполнения на автомобили Skoda Fabia могут быть установлены тормозные механизмы задних колес двух типов: барабанные и дисковые.
6. На автомобилях с барабанным типом тормозного механизма заднего колеса снимите тормозные барабаны (см. Снятие и установка тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса). Измерьте диаметры их рабочих поверхностей.
Номинальный диаметр барабана автомобилей, оборудованных антиблокировочной системой тормозов, составляет 230 мм; автомобилей, не оборудованных ABS, – 200 мм. Максимально допустимый диаметр барабана – не более 231,5 и 201,5 мм соответственно. Рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности. Если внутренний диаметр больше допустимого, кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан следует заменить новым.
Читайте также: