Регулировка дверей на датсун он до
Обновлено: 05.07.2024
Купить новый бюджетный автомобиль в качестве "тачки на прокачку" и начать строить из него нечто из ряда вон выходящее - путь, который далеко не у всех вызовет понимание в сегодняшних реалиях. Более того, у официальных дилеров он скорее вызовет полное непонимание и мгновенное снятие с заводской гарантии. Но настоящих энтузиастов это не останавливает, они, позабыв о дачах, рыбалках и других видах досуга, по выходным отправляются в гаражи и пилят, точат, варят и просто крутят гайки, делая свои "ласточки" мощнее, быстрее, наконец - просто привлекательнее.
- В 2014-м этот автомобиль в средней комплектации обошелся мне в пересчете в 8000 долларов. Машина привлекла тем, что это вроде как ВАЗ с его неприхотливостью, простотой обслуживания и недорогими запчастями, а вроде как уже и не ВАЗ благодаря вмешательству специалистов Nissan. И это вмешательство очень заметно при внимательном знакомстве с автомобилем.
Дело в том, что изначально я хотел 114-сильную Granta Sport с 16-клапанником, но, сравнив машины, отдал предпочтение Datsun On-Do. Хотя машины изготавливаются на одной линии конвейера, "японец" в части исполнения оказался на голову выше.
Проехав первые 5000 километров и, по сути, прикатав мотор, я начал с того, что проточил стоковый маховик. В итоге его масса снизилась с 7 до 4,9 килограмма, что позволило двигателю раскручиваться значительно быстрее. В городе, где я преимущественно эксплуатирую автомобиль, это было то, что доктор прописал. А вот на загородных трассах машина стала чаще требовать перехода на более низкую передачу при затяжных обгонах.
Останавливаться на достигнутом я не стал и уже на пробеге 6000 на место заводского воздушного фильтра поставил "нулевик", а в механизме газораспределения штатную шестерню привода распредвала заменил разрезной, позволившей очень точно совместить нули коленчатого и распределительного валов и идеально выставить фазы ГРМ. "Дышать" мотору стало легче, машинка поехала куда веселее, но после 4000 оборотов в минуту двигатель все равно затухал.
Цена вопроса - 750 долларов в эквиваленте. За эти деньги я получил новый стальной коллектор, турбокомпрессор Saab TD04HL - 15T, прокладку между турбиной и коллектором, фланец выпуска выхлопных газов из турбокомпрессора, армированный шланг маслоподачи, армированный маслослив, шланг подачи тосола для охлаждения турбокомпрессора, обратку для тосола, охлаждающего турбокомпрессор, уплотнительные медные кольца для фитингов, клапан сброса избыточного давления, силиконовые соединители воздушных магистралей, воздуховоды, топливные форсунки повышенной производительности 192 cc, болт забора масла из ГБЦ, болт маслоподачи для турбокомпрессора и полагающийся крепеж.
Стоит заметить, что при заявленных 0,5 бара к комплекту прилагались еще две пружины, позволяющие уменьшить либо увеличить давление наддува еще на 0,1 бара. Увеличивать больше нет смысла - не выдержит поршневая, даже несмотря на то, что у Datsun она усиленная и облегченная.
Когда турбокит доехал до Минска, выяснилось, что ВАЗы, на которые рассчитан кит, и Datsun сильно отличаются в плане компоновки подкапотного пространства. Именно поэтому процесс установки с одного выходного дня растянулся до восьми с активным использованием сварочного аппарата.
Выход коллектора полностью переварен, так как тот, что был в ките, упирался в масляный фильтр. Сам фильтр также пришлось заменить на аналогичный, но меньшего диаметра.
Переделок потребовало и крепление топливной рампы, которая наотрез отказывалась становиться на место с новыми форсунками.
В принципе переделать пришлось практически все патрубки турбокита, также потребовал переноса на переднюю часть масляного поддона штуцер маслослива. В дополнение к этому я самостоятельно изготовил выхлопную систему, диаметр трубы теперь 60 миллиметров. Покупная в ней лишь задняя банка глушителя. Также штатные свечи были заменены на Denso Q20TT - опытным путем в них был подобран идеальный зазор меду электродами 1,1 миллиметра вместо рекомендованных 0,8. Также опытным путем я пришел к уменьшению регулируемых зазоров в ГРМ до 0,22-0,25 миллиметра вместо рекомендуемых 0,3-0,4.
Несмотря на все эти вопросы и отсутствие инструкции по установке, турбокит был установлен в гаражных условиях, машина поехала. Да еще как поехала! С тем что было в стоке, просто не сравнить. Впечатления пока лишь субъективные, так как на стенд планирую ехать после замены распределительного вала и изменения прошивки мотора, которые не за горами.
На протяжении 2000 километров, прошедших с момента установки кита, Datsun c приставкой Turbo никаких проблем не доставляет. Бортовой компьютер ошибки не бьет, турбина начинает эффективную работу где-то при частоте вращения коленчатого вала 2200 оборотов в минуту. У мотора наконец-то появились верха, хотя не обошлось и без эффекта турбоямы, который я буду пытаться нивелировать новым распредвалом с маркировкой 10-63.
Отдельный бонус - снижение расхода топлива почти на литр. На трассе Datsun теперь потребляет 4,5-4,6 литра на "сотню" вместо заводских 5,8, а в городе - 6,5-6,6 литра вместо девяти.
"Зарядив" мотор, оставить прежней внешность и ходовую часть автомобиля было бы несправедливо, поэтому изменения коснулись и ее.
Под капотом "прописалась" распорка, увеличивающая жесткость кузова. Все 4 пружины подвески потеряли по полтора витка. Штатные шины размерности 185/55 R15 сменили покрышки 205/50 R15.
Колея передних колес с помощью проставок была увеличена на 50 миллиметров, задних - на 80, а на крышке багажника расположился эффектный спойлер. Уже в пути обвес на пороги и бамперы, а еще "шестнадцатое" литье: 7,5 дюйма на передок и 9 дюймов для задней оси.
В итоге из унылого "бюджетника" Datsun On-Do превратился в очень резвый, экономичный и привлекательный автомобиль. Зачем я это сделал, объяснить сложно. Каждый развлекается по-своему. Мне, к примеру, не хочется ездить на голом стандарте, будь то "бюджетник" или "премиум".
Тут у нас разница с терминологией вышла - это я называл регулировкой замков (или ответной скобы замка). Можно назвать регулировкой дверей - их положения "закрыто".
Крутил я уже - ответную скобу замка, стало легче. Но этой весной решил вывести все линии (наплевав на качество работы замка), замок стал опять заметно туже. Это я при полировке кузова решил - что "не все щели" идеально выглядят.
Такой тест замка гранта/датсун(новый лифт) на открытой двери (т.е. её регулировка тут уже не имеет значения):
Для старой гранты я уже провёл
Отвёрткой закрыть замок и жалом отвёртки создавал усилие натяга (около 10кгс) - замок раз через раз закусывает просто на открытой двери - это и есть корявый замок.
Можно на другом авто (я на тойоте пробовал) так же отвёрткой около 10 кгс давить - проблем нет.
Вот и интересно, на датсуне при тех же параметрах будет закусывание.
А регулировка дверей (скобы замка кому как удобнее) - уже просто дозирование этого усилия, но не решение проблемы.
www-shurik
Я хоть словом обмолвился про скобу замка?
Я говорю что геометрия дверей поддается регулировке. Просмотри оба ролика полностью.
Ну понял про какую регулировку речь - у меня линия дверей точно выставлена и гнуть придётся две двери.
Но такой регулировкой только можно ослабить силу прижима к двери.
Я вообще снимал эту резинку т.е. дверь вверху не касалась - проблемы с замком это не решало.
Самое лучшее мне дал демонтаж двух пружин и устранение зазора в схеме двух рычагов ручка-замок. Но закусывния иногда бывают (уже 17000 км - 1,5 лет машине). Что то там в замке закусывает - не должно быть этого. Мы же лечим ответную реауция резинок уплотнителя - повторите простой тест - отвёрткой тянуть за скобу замка и сравнить переднюю и заднюю дверь. Толи такой разброс в параметрах, то ли такое качество обработки металла (появление задиров в механизме замка) - но проблема есть и не в регулировке.
В датсуне сделан шаг (возможно это его заслуга и лифтбеку просто повезло унаследовать это) и у кого то решило проблему заметно, а у кого то нет.
Добрый день! с приходом теплых деньков появилась такая проблема: на кочках или при разгоне/торможении раздается громкий отчетливый щелчок в водительской двери. причем вибрация от щелчка чувствуется ногой на арке колеса внутри салона. если приоткрыть дверь на ходу - щелчки пропадают, если в проем между дверью и петлями вложить перчатки рабочие и закрыть дверь(так посоветовали сделать на Брянск ладе, отказавшись исправлять недостаток по гарантии. Сказали все приоры так щелкают, так что не парься) щелчки тоже пропадают. Петли затянуты "по самое небалуйся" ни на милиметр не смог их подтянуть. Подскажите, может кто сталкивался с этим, какой конкретно узел неисправен? и что с ним можно сделать? а то ездить с тряпками в проеме двери как-то напряжно уже
Не решил проблему? То же самое вылезло. Поменял ограничитель хода на нового образца (с фиксацией при открытии в двух положениях), не оно, не помогло.
Видео Датсун он-До, ми-До замена шаровых опор и подшипников передней ступицы (Datsun on-Do/ mi-Do с 14)
Датсун он-До и ми-До общая информация (Datsun on-Do / mi-Do с 2014)
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - ЗАМЕНА
Подшипник ступицы переднего колеса нерегулируемый. При появлении люфта в подшипнике его необходимо заменить.
Для выполнения работы потребуются надежная подставка под автомобиль, съемник внутренних стопорных колец и набор приспособлений для замены подшипника ступицы Работу выполняем с помощником.
Снятие
Предупреждение!
Выпрессовывайте подшипник ступицы только в случае его замены, поскольку при демонтаже он, скорее всего, разрушится.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем декоративный колпак с колеса. Поддев шлицевой отверткой снимаем крышку ступицы.
Предупреждение!
Попытка отвернуть гайку оси ступицы без выпрямления ее замятого края, может привести к повреждению резьбы на оси.
3. Слегка постукивая по кернеру молотком, отгибаем замятый в проточку оси ступицы край гайки.
4. Помощник нажимает педаль тормоза и удерживает ее нажатой.
5. Торцовым ключом на 30 мм с длинным воротком ослабляем затяжку гайки ступицы.
6. Снимаем переднее колесо и отворачиваем гайку ступицы.
7. Снимаем суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг.
8. Снимаем тормозной диск.
9. Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Отворачиваем на несколько оборотов гайки крепления верхней опоры стойки к кузову.
11. Отжав нижний рычаг подвески вниз, отводим нижний конец стойки в сторону и выводим из ступицы хвостовик наружного ШРУСа.
Предупреждение!
При выполнении следующей операции усилие силового болта съемника должно прикладываться к торцевой поверхности ступицы, а не к кольцу подшипника.
12. Упираем лапы съемника в поворотный кулак и, вращая гайку болта, выпрессовываем ступицу из поворотного кулака.
13. Съемником сжимаем и снимаем стопорное кольцо с наружной стороны подшипника ступицы.
14. С обратной стороны поворотного кулака съёмником сжимаем и снимаем другое стопорное кольцо подшипника ступицы.
15. Устанавливаем приспособление и выпрессовываем подшипник из поворотного кулака.
16. Если на ступице осталось внутреннее кольцо подшипника, спрессовываем его съемником из набора, либо универсальным двухзахватным съемником (для установки лап съемника на ступице имеются специальные выемки).
Установка
1. Тщательно очищаем от грязи и коррозии посадочное отверстие под подшипник в поворотном кулаке.
2. Съемником устанавливаем стопорное кольцо с наружной стороны подшипника.
Предупреждение!
При выполнении следующей операции (запрессовке подшипника) усилие силового болта съемника должно прикладываться только к наружному кольцу подшипника.
3. Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак до упора в стопорное кольцо.
4. Съемником устанавливаем стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника.
Предупреждение!
При запрессовке ступицы силовой болт должен опираться только на внутреннее кольцо подшипника.
5. Приспособлением запрессовываем ступицу во внутреннее кольцо подшипника.
6. Вставляем вал привода в шлицевое отверстие ступицы.
7. Надеваем на вал упорную шайбу и заворачиваем новую гайку ступицы.
8. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.
9. Устанавливаем колесо и опускаем машину. Фиксируем колесо противооткатными упорами, а помощник нажимает педаль тормоза.
10. Затягиваем гайку подшипника ступицы моментом 225,6-247,2 Нм (23-25,2 кг/см).
Установка
11. Заминаем край гайки в проточки вала привода (в двух местах) и устанавливаем колпак ступицы.
Абсолютно вся информация собрана из открытых источников интернета. Для того, чтобы просмотреть или скачать руководство нажмите на значок правее названия документации.
| Руководство по эксплуатации | |
| Электрическая схема | |
| Подробная брошюра | |
| Комплектации, характеристики и цены | |
| Инструкция по эксплуатации навигации | |
| Инструкция по мультимедиа-системе | |
| Схема предохранителей | |
| Программа технической помощи |
На страницах руководств подробно описывается информация об устройстве и работе автомобиля Датсун он-ДО.
Читайте также: