Ремонт стартера 5vz fe

Обновлено: 02.07.2024

1) Если стартер не включается, прежде чем обвинять его изготовителя во всех грехах, проверьте следующие позиции:

а) Проверьте состояние клеммных контактов аккумулятора.

б) Проверьте состояние проводки аккумулятора (см. параграф 4). Замените дефектные провода на новые.

в) Проверьте состояние аккумулятора (см. параграф 3). Негодный аккумулятор замените новым.

г) Проверьте проводку втягивающего реле стартера. Электрические схемы приведены в главе 12.

д) Проверь те болты крепления стартера.

е) Проверь те предохранители (если есть) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (см. главу 12). Если есть перегоревшие, определите причину и восстановите цепь.

ж) Проверьте цепь замка зажигания.

з) Проверьте цепь контактного датчика положения рычага селектора АКПП (на соответствующих моделях) или датчика положения педали сцепления (модели с МКПП). Убедитесь в том, что при включении стартера была нажата педаль сцепления или рычаг селектора АКПП находился в положении Park или Neutral. Процедура регулировки датчика рычага селектора описана в главе 7Б. Электрические схемы приведены в конце главы 12. Чтобы стартер включался, на втягивающее реле напряжение должно поступать.

и) Проверьте исправность реле питания стартера. Это реле расположено в подкапотном блоке предохранителей и реле. Процедура проверки реле описана в главе 12.

2) Если стартер не работает при повороте ключа зажигания в положение START, убедитесь в том, что на втягивающее реле стартера напряжение все же поступает. Подключите контрольную лампочку или вольтметр к выводу S питания обмотки втягивающего реле (провод меньшего диаметра) и попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение START. Если напряжение не поступает, проверьте цепь питания обмотки втягивающего реле по схемам, приведенным в главе 12, а также поочередно проверьте все предохранители и реле системы запуска. Если напряжение есть, но стартер коленвал не проворачивает, снимите стартер (см. параграф 15) и проверьте его на верстаке (см. п. 5).

3) Если стартер вращает коленвал вяло, проверьте напряжение и ток прокрутки стартера. Для этого стартер с двигателя не снимайте. Проворачивайте двигатель стартером в течение не более 10 секунд и следите за напряжением аккумулятора.

На моделях с МКПП напряжение не должно упасть ниже 8.0 вольт, на моделях с АКПП – не ниже 8,5 вольт. Замерьте амперметром ток вращения стартера (см. рис. 14.3). Ток потребления стартера при холодной прокрутке не должен превышать 400 ампер (и не должен быть меньше 250 ампер).

Рис. 14.3. Чтобы замерить ток индуктивным амперметром, надо поднести его к любому выводу аккумулятора (где удобнее)

При таком токе провод питания стартера может заметно разогреться – для продолжения проверки он должен полностью остыть.

4) Если ток прокрутки стартера не укладывается в указанные допуски, стартер подлежит замене. Тщательно проверьте состояние аккумулятора (возможно, он уже не в состоянии обеспечивать пусковые токи) – клеммные контакты должны быть свободны от коррозии и надежно закреплены. При очень низких температурах такие проверки следует проводить только в том случае, если блок двигателя и стартер прогреты.

Стартер – снятие и установка

1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2) Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б). В моделях с дизельными двигателями снимите воздуховод интеркулера.

3) Если необходимо, снимите сервопривод круиз-контроля и, не отсоединяя проводов, отложите его в сторону.

4) Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости (см. главу 3).

5) Отсоедините разъемы проводки от узла втягивающее реле/мотор стартера.

Доступ к этому узлу затруднен, поэтому разъемы можно отсоединить и после снятия стартера.

6) Отверните болты крепления стартера (см. рис. 15.6). Выньте узел стартера из моторного отсека.

Рис. 15.6. Доступ к болтам крепления узла стартера есть с передней (показаны стрелками) и задней (болт не виден) стороны – показана модель с бензиновым двигателем 2001 года выпуска •

Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс. haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!

Bulat, Первый пост отредактирую. Но Вы разберитесь со своим шрифтом. Ибо такую писанину ни кто читать не станет

Бензонасос заколхожен напрямую от замка наверняка. Тк на тойоте он включается только при включении стартера и работает, пока есть обороты движка. Из-за этого долго заводиться может.

Значить, от того что он не выключается машине плохо не будет, кроме уменьшения ресурса бензонасоса. Но вот какой лучше бензонасос поставить? Волговский не слабоват для этого движка? Влияет ли это на динамику?:rolleyes:

плохо может быть только при ДТП. Тк пока зажигание включенио, он будет продолжать качать бензин, несмотря ни на что. Волговского хватает с запасом (осколского без запаса, но тож хватает). На динамику исправный насос не влияет.

Электросхема верная. Но генератор (на многих машинах он давно уж не тойотовский) могли много раз переколхозить. Проверять все выводы и соединять согласно схеме

На моей стоит гена тойотовская, попробую по схеме, может лампочка разряда не будет постоянно гореть.
И что за реле К30, куда идет синий провод от В+ через предохранитель 25А? У меня его нету.
И все же декстрон3 который у меня залит, или декстрон2 по рекомендации(надпись на щупе АКПП)?
Каков расход бензина по городу при нормальной езде, я боясь где нить заглохнуть каждые 2-3 дня заливаю по 10-12 литров? В будущем думаю установить ГБО.
Кто-нибудь знает артикул№ или замену для контактных колец генератора тойоты, просто на моем приличный износ верхнего кольца (на фото просто пример):

То, что у тебя залито, знает тот, кто заливал. У меня Декстрон 3, и на многих машинах, которые я знаю.
Какого года у тебя машина? Техносервис или переоборудованная?

Каков расход бензина по городу при нормальной езде, я боясь где нить заглохнуть каждые 2-3 дня заливаю по 10-12 литров? В будущем думаю установить ГБО.

У меня расход по городу сейчас зимой 13,5 литров. Тапку не топлю, тазовазов не обгоняю. еду спокойно. Но трогаюсь резко на светофоре.
А у тебя датчик не работает? залей бак и ездий, пока стрелка на красную зону не уйдет.

Знаю машины, у которых и 15 и 20 зимой расход. При этом никакого воровства бензина нет. Просто движки старые, изношенные. многие по 500 тыс прошли уже.

по трассе у моего движка расход 9 в легкую. при езде 90-130 км/ч. если гнать, то будет около 15.

не советую. но а решать тебе.

Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?

это нормально. Особенности двигателя. Необычно, но привыкаешь =)

Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит

У меня раздвоенный и соединяется в одну в конце. Сделано из волговских глушаков от 406.
Динамика нормальная и шума нет. А больше ничего и не ждешь)
Прямоток? имхо пердение тазиков не для волги. )

про расход все верно
я лью декстрон2, как-то сложилось так

выхлоп лучше полностью раздвоенный, но не прямоточный. две обычные волговские ветки (пламегаситель-глучитель-сарайный гусь )

Датчик работает, но на холодную как бы на нуле, потом начинает подниматся. Поменял датчик в баке.
Может от напруги зависит?

Какой бортовой компьютер можно подключить к движку, чтоб можно было видеть ошибки, расход, скорость, путевые параметры, УОЗ и т.д. ;)
На бывшей стоял Мультитроникс-ДИ8М, было очень удобно.:gaz_love:

можно мультитроникс и подключить по универсальному протоколу (датчик топлива, датчик скорости и первая форсунка). Почти на всех волгойотах был мотор 5вз c протоколом *обд ни два ни полтора*. Диагностируется мудрено, БК под него нет. Если же повезло и мотор c обд 2 (года эдак c 2003были иногда) - то любой БК c этим режимом (о5 же мультик)

Читайте также: