Ремонт заднего моста газ 31105

Обновлено: 25.06.2024

Задний мост снимают для его замены при полном износе всех деталей, когда частичный ремонт становится нецелесообразным или для замены балки при ее повреждении.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, ключи " на 12 " , " на 13 " , " на 14 " , " на 17 " , шестигранный ключ " на 12 " ,большая отвертка или монтажная лопатка, пассатижи, домкрат.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите декоративные колпаки задних колес, ослабьте колесные болты, приподнимите заднюю часть автомобиля, выверните колесные болты и снимите колеса.

3. Отверните четыре гайки болтов крепления заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, выньте болты и отведите задний карданный вал в сторону.

4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

5. Отверните контргайку 1, ослабьте регулировочную гайку 2 и отсоедините два троса 3 привода стояночного тормоза от уравнителя 4.

6. Сдвиньте грязезащитные чехлы 1, отверните гайки 2 крепления оболочек 3 обоих тросов к кронштейнам 4 кузова и отсоедините оболочки тросов от кронштейнов.

7. Слейте тормозную жидкость из заднего контура тормозов в чистую емкость.

8. Отсоедините тормозной шланг от тройника, расположенного на заднем мосту.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините стойку регулятора давления от заднего моста.

10. Отсоедините от заднего моста стабилизатор поперечной устойчивости (см. " Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески " ).

11. Отсоедините нижние крепления обоих задних амортизаторов, отвернув гайки.

12. Отверните по четыре гайки 1 с каждой стороны стремянок рессор и снимите стремянки 2, буфера 3 сжатия и обоймы 4 с подушками.

Эту работу смогут выполнить не менее двух человек, так как мост очень тяжел.

14. Устанавливайте задний мост в порядке, обратном снятию. Затяжку гаек стремянок см. " Снятие и установка рессоры " . После установки прокачайте задний контур тормозной системы (см . " Прокачка гидропривода тормозной системы " ).

ГАЗ-31105 – заднеприводный, его задний мост является ведущим.

Подробная схема конструкции

Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.

Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105

Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.

Чертеж устройства заднего моста волги 31105

Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.

Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.

Возможные неисправности

Проблема – во время движения раздаётся металлический шум

Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.

Из тормозного барабана раздаётся металлический стук

Так выглядит тормозной барабан для ГАЗ 31105

Замена масла

В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:

под редуктор устанавливается ёмкость для старого масла;
сливное отверстие расположено в нижней задней части редуктора. Плоской отвёрткой из неё вынимается резиновая защитная пломба;
пробка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может прикипеть и забиться грязью, поэтому придётся приложить определённое усилие;

Регулировка редуктора заднего моста газ 31105 своими руками

Если редуктор при нормальной эксплуатации еще не набегал 80-100 тык и поперло масло, шум при торможении двигателем появился или
незлобные подвывания на разгоне — его лучше попытаться отремонтировать — стоимость остальных деталей (ну кроме ГП) все таки копейки.

Пугает конечно операция разборки (главное последующей сборки) — по книжке Твега и ЗР надо замерить боковой зазор шестерен и после сборки
восстановить. Причем замерять велят индикатором — первый облом на нашем пути.
Если немного пораскинуть — а чем это регулировочная гайка коробки дифференциала не годится для измерения этого самого пресловутого?

Дефектуй не дефектуй детали — ясно что ремонтируем не от хорошей жизни — но все таки — пробуем стащить рукой задний подшипник с ведущей
шестерни — идет? тааак — доездились похоже с незатянутой гайкой.
Ну делать нечего — хорошо бы заменить подшипник — хоть и не как на новую с хорошим натягом встанет но чуть поплотнее все таки — в крайнем
случае и так сойдет.
Тоже самое касается и подшипника коробки дифференциала со стороны шестерни который.

Все стопора на места — сборка закончена. Можно еще для полной гарантии — помазать зубья ведомой какой нить краской — прокрутить за фланец
туда-сюда (придерживая при этом ведомую) — глянуть какое пятно контакта получится. В любой книжке нарисовано — 2/3 зуба (но это пардон на
их стенде — ручками послабей давим все таки) — центр пятна чуть ближе к узкому концу зуба.

Ну вот — все что смогли со старым сделали — масло должно перестать подтекать, при торможении двигателем шумы пропасть, гул при разгоне
(если он был из за потери преднатяга подш. коробки) тоже.
А тихо совсем станет или нет зависит от состояния зубьев шестерен — если их довели до ручки — увы — только с музыкой ездить. правда возможно
что и довольно долго.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите декоративные колпаки задних колес, ослабьте колесные болты, приподнимите заднюю часть автомобиля. Выверните колесные болты и снимите колеса.

4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

7. Слейте тормозную жидкость из заднего контура тормозов в чистую емкость.

8. Отсоедините тормозной шланг от тройника, расположенного на заднем мосту.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините стойку регулятора давления от заднего моста.

10. Отсоедините от заднего моста стабилизатор поперечной устойчивости (см.здесь).

11. Отсоедините нижние крепления обоих задних амортизаторов, отвернув гайки.

13. Снимите задний мост.

14. Устанавливайте задний мост в порядке, обратном снятию.

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).

- заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;

- поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

- необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;

- подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

Читайте также: