Схема тормозной системы газ 24
Обновлено: 07.07.2024
Стояночная тормозная система служит для удержания автомобиля неподвижным относительно дороги. На всех автомобилях стояночная тормозная система имеет механический привод как наиболее надежный. Если стояночная тормозная система воздействует на колодки рабочего тормоза, то он выполняет функции и запасной тормозной системы.
Работает стояночная тормозная система так. При вытягивании рукоятки 1 на себя усилие передается на трос 3, промежуточный рычаг 4, тягу 6, уравнитель 7, который одновременно натягивает оба троса 8. Тросы 8 перемешают рычаги 17 влево и воздействуют на разжимной стержень 14, который прижимает левую колодку 12 к тормозному барабану. Когда она прижмется, разжимной стержень 14 становится опорой для приводного рычага 17 и он, поворачиваясь относительно стержня, верхним концом перемещает заднюю колодку 16 вправо и прижимает ее к тормозному барабану. Теперь обе колодки прижаты к тормозному барабану, между ними создается сила трения, удерживающая автомобиль в заторможенном состоянии. На рукоятке 1 предусмотрено запорное устройство, удерживающее рукоятку в заторможенном положении. Для растормаживания автомобиля рукоятку 1 необходимо повернуть на 90° по часовой стрелке и опустить ее вперед до отказа. При этом оттяжная пружина 5 возвращает промежуточный рычаг 4 в исходное положение, передача усилий на приводной рычаг, разжимной стержень и тормозные колодки прекращается, стяжная пружина 13 возвращает колодки в первоначальное положение, между колодками и барабаном образуется зазор, колеса растормаживаются и автомобиль может двигаться.
Таким образом, усилие от руки водителя передается через систему тяг на тормозные колодки колесного тормоза, т. е. на те же колодки, на которые воздействует и рабочая тормозная система от тормозной педали через гидравлический тормозной привод.
Поэтому в случае неисправности гидравлического тормозного привода можно пользоваться стояночной тормозной системой для торможения движущегося автомобиля. Следовательно, такая тормозная система является запасной с механическим приводом.
В тормозную систему автомобиля входят тормозные механизмы, установленные на каждом колесе, и два самостоятельных привода для управления ими - ножной и ручной. Ножной привод состоит из тормозной педали, главного цилиндра, гидровакуумного усилителя и разделителя гидропривода на передние и задние колеса, ручной - из рукоятки привода с корпусом, троса привода промежуточного рычага, уравнителя тросов, разжимных рычагов, шарнирно закрепленных на задних колодках тормозных механизмов задних колес и распорных рычагов с эксцентриковыми регулировочными механизмами.
Гидравлическая система рабочего тормоза передает усилие ноги водителя на тормозные механизмы всех колес автомобиля и предназначена для регулирования скорости в любых условиях движения.
Стояночный тормоз, приводимый в действие усилием руки водителя, действует только на тормозные механизмы задних колес и предназначен для удержания автомобиля неподвижным относительно опорной поверхности.
При выходе из строя рабочего тормоза стояночный тормоз может быть использован для затормаживания движущегося автомобиля.
Колесные тормозные механизмы имеют устройства для автоматического поддержания постоянного зазора между рабочими поверхностями фрикционных накладок и барабана.
Главный тормозной цилиндр ГАЗ-24
Управление гидравлическим приводом тормозов осуществляется с помощью тормозной педали 7 (рис. 141) подвесной конструкции, качающейся на оси 5, неподвижно закрепленной в кронштейне 3. В ступицу педали запрессованы две полиамидные втулки с односторонними буртиками, обеспечивающие плавное качание на оси без смазки в течение всего периода эксплуатации.
Усилие от педали к поршню главного цилиндра передается через проушину 6 и толкатель, соединенные между собой с помощью резьбыи застопоренные контргайкой 8.
Проушина толкателя связана с педалью тормоза осью 10 и двумя полиамидными втулками 9. Сферический конец толкателя соединен с поршнем главного цилиндра резиновым кольцом 16 (рис. 142) и втулкой 15, вставленных в поршень и обжатых в четырех местах выдавками в стенках поршня. Это неразъемное соединение обеспечивает свободное покачивание резьбового конца толкателя относительно поршня главного цилиндра. Кроме того, такая конструкция исключает свободный ход педали тормоза и, следовательно, необходимость регулировки.
При растормаживании педаль под действием пружины 7 возвращается в исходное положение до соприкосновения поршня главного цилиндра с шайбой 11. Полный ход педали равен 140 мм. Он регулируется вращением проушины после ослабления контргайки.
Корпус главного цилиндра выполнен в одной отливке с резервуаром для тормозной жидкости. Внутри цилиндра диаметром 32 мм находится поршень 10, отлитый из алюминиевого сплава, с шестью отверстиями, которые способствуют быстрому возвращению поршня, в исходное положение. На поршень надевается резиновое кольцо круглого сечения, предотвращающее вытекание тормозной жидкости из главного цилиндра. Другой конец поршня упирается в тонкую стальную шайбу и внутреннюю уплотнительную манжету 5, обеспечивающую создание давления в системе при нажатии на педаль тормоза. Шайба защищает манжету от разрушения о кромки шести отверстий в поршне.
Таким образом, в системе всегда есть избыточное давление, необходимое для обеспечения постоянной готовности привода к очередному торможению в кратчайшее время. По существу избыточное давление компенсирует все зазоры в соединениях, обеспечивает сжатие оставшегося после прокачивания системы небольшого количества воздуха, а также надежную работу разделителя тормозов.
При заполнении тормозной системы жидкостью и удалении из нее воздуха избыточное давление способствует также одностороннему пропуску жидкости в систему, не допускает подсоса воздуха в систему через открытые клапаны прокачки колесных цилиндров при возвращении поршня главного цилиндра в исходное положение и облегчает тем самым операцию прокачивания.
Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости через два отверстия - перепускное 2 диаметром 6 мм и компенсационное 3 диаметром 0,7 мм, которое соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра, расположенной перед внутренней уплотнительной манжетой 8. Компенсационное отверстие в исходном положении поршня должно быть всегда открыто. Оно свободно пропускает из системы в резервуар избыточное количество жидкости при ее расширении от нагревания и не допускает вследствие этого повышения давления жидкости в колесных цилиндрах и самопроизвольного подтормажи-вания. При охлаждении узлов и уменьшении объема жидкости она перетекает через компенсационное отверстие в обратном направлении, предотвращая разрежение и подсос воздуха в систему. Через отверстие 2 из резервуара поступает жидкость, необходимая для заполнения полости главного цилиндра при движении поршня в исходное положение, а также для поступления в гидравлический привод жидкости при прокачивании системы.
В крышку резервуара ввернута пробка 7, закрывающая отверстие для заливки тормозной жидкости. В пробке предусмотрено отверстие, соединяющее полость резервуара главного цилиндра с атмосферой. Для очистки воздуха, поступающего в главный цилиндр через это отверстие, между отражателем и пробкой помещена мелкая сетка.
Все детали главного цилиндра автомобиля ГАЗ-24, за исключением поршня с толкателем и наружной уплотнительной манжеты, взаимозаменяемы с деталями главного цилиндра автомобиля ГАЗ-51.
Полный список деталей для замены тормозов 24 -> 2410
Подразумевается, что переброс будет осуществлен с сохранением родных трубок, но заменой всех рабочих цилиндров (если родные живы, но машина ездила на БСК, не забудьте тщательно промыть их спиртом) и шлангов. Датчик-сигнализатор меняется на современный поплавок в бачке. В моем случае менялись также барабаны с колодками, так что до кучи впишу их тоже.
Итак:
1. Регулируемый шток педали с пыльником (24-3504114) + 2 коротких (4мм) винтика М4 для крепления пыльника к курице.
2. Качеля (24-3504120), соединяющая штоки педали и вакуумника. Начинать закупку надо с поиска именно этой детали, т.к. она единственная в магазинах не продается, только на разборках.
3. Болт \ ось (24-3504038) для крепления проушин штоков к качели - 2шт. Плюс гайки М10х1.0, гровера и шплинты.
4. Пластиковые втулки (21-3504039) в проушины штока и вакуумника - 4шт.
5. Болт \ ось качели (13-3504020). Плюс гайка М10х1.0 и гровер.
6. Пластиковые втулки (13-3504023) для оси качели - 2шт. Как можно заметить, отличаются от втулок проушин.
7. Курица (3102-3510150).
9. Паронитовая прокладка курицы (24-3510161). Суется между ней и моторным щитом.
10. Вакуумник (24-3510010-01) + обратный клапан (24-3552010), если вдруг в нем уже не торчит. Рекомендую АДС: дешевле и тормозит лучше. Для крепления к курице потребны 4 гайки М8 + шайбы и гровера.
11. ГТЦ (31029-3505010) и крепеж к нему: 2 гайки М10 + гровера.
12. Резиновое кольцо (24-3510085) между вакуумником и ГТЦ.
13. Стойка (24-3510158) поддержки ГТЦ. Которая к брызговику его привязывает.
14. Крышка бачка ГТЦ с датчиком уровня.
15. Штепсель датчика уровня.
16. Тут возможны варианты, т.к. решить проблему ГЦС можно несколькими способами. Проблема в том, что трубка, выходящая из торца цилиндра и нижняя левая шпилька вакуумника претендуют на одно и то же место. Я проблему решил прямолинейно: отогнул трубку вниз насколько можно, а шпильку укоротил и подобрал тонкую гайку. Более изящный вариант (реализованный штатно в 2410) - сделать переход на банджо, чтобы трубка уходила от торца цилиндра под углом 90 градусов. Для этого понадобится дырявый болт (24-76-3506082), который будет вкручиваться вместо штатного штуцера и банджо-муфта (40П-3501081), в которую этот штатный штуцер будет завернут. Эти же муфты с болтами используются для подключения трубок к задним тормозным цилиндрам 24, оттуда их и можно позаимствовать, раз уж все равно цилиндры менять.
Это что касается левой стороны моторного отсека. Отмечу, что пункты с 1 по 14 имеет смысл купить на разборке одним блоком (курица с качелей + вакуумник + ГТЦ), который останется только прикрутить к моторному щиту и присоединить к педали.
Ползем вниз:
17. Задние тормозные цилиндры (24-10-3502040) - 2шт.
18. Переходнички М10х1.5 ->M12x1.0 для подсоединения к ним старых трубок - 2шт. Этих лучше взять с запасом, резьба довольно легко срывается.
19. Передние тормозные цилиндры левый (24-10-3501041) и правый (24-10-3501040) - каждого по две штуки.
20. Передние тормозные шланги 2шт. Продаются как УАЗовские (469-3506060). Длинее штатных, поэтому проследите, чтобы в установленном виде не задевали за колесо.
21. Задний тормозной шланг (469-3506085) - 1шт. Но его без особой необходимости лучше не трогать, т.к. там мерзкий тройник. Разломится при обратной сборке - геморроя не оберешься, новых таких не делают. Придется перекладывать трубки на мосту, ставить нового образца под новый тройник.
22. Медные шаёбочки 10 и 12мм - штук по 10.
23. Новые эксцентрики (20-3501028) - ХЗ сколько, зависит от состояния старых.
24. Три комплекта колодок Allied Nippon (ABS1801). Три - потому что они бывают только задние, шесть "коротких" колодок для полного комплекта иначе не наберешь. При хорошей заточке рук можно взять два комплекта и в "переднем" укоротить накладки самостоятельно. Если ставить отечественные - только из старых запасов, новодел откровенно опасен в плане отрыва накладок.
25. Литр тормозухи.
И электрика.
Нужно переключить аварийную лампу тормозов с выкинутого датчика давления на поплавок в новом бачке и стопари с "лягушки" старого ГТЦ на концевик педали.
27. Угловой кронштейн для концевика. Любая подходящая железная полоса, которую надо согнуть буквой Г и в одной половинке просверлить на нужном расстоянии отверстие 14мм под концевик.
28. Винтовой хомут для крепления кронштейна концевика к рулевой колонке. Толщину колонки забыл, сожалению, что-то около 60мм.
29. Два метра сдвоенного провода, каким динамики к магнитоле подключают.
30. Тонкий гофрированный кембрик, тоже метра два.
31. Клеммы в ассортименте, подбирать по месту.
Длины проводов и кембрика даны из расчета, что провод к поплавку будет тянуться от концевика ручника, а провод к концевику тормозной педали - от штатных контактов лягушки под капотом.
Методические рекомендации по самому процессу.
Трубки переложить можно двумя способами: один халявный, другой сложнее, но более технически изящный.
1. Выкидываем старый ГТЦ, ставим новый. Идущюю от него на правую сторону трубку прикручиваем обратно в соответствующую дырку (не помню, где там передние тормоза должны быть). Поднадобится переходчок 12 ->10 с медной шаёбочкой. С правой стороны выкидываем все остальные компоненты, чтобы у нас только торчали три трубки: концы передней (в виде входа в тройник) и задней магистралей + трубка от ГТЦ.
Далее идет снова на левую сторону, находим на лонжероне соединительную муфту на трубке задней магистрали и разбираем соединение. Всю переднюю ветку задней магистрали снимаем и выкидываем, а оставшийся торчать из под брюха хвост подгибаем к ГТЦ и вкручиваем в свою дырку через еще один переходничок. Если не дотянется, можно нарастить, использую ту же содинительную муфту и какую-то из оставшихся без дела коротких трубок. Задние тормоза есть.
После этого на правой стороне остается торчать два конца: тройник передней магистрали и трубка от ГТЦ. Идем туда и вкручиваем трубку от ГТЦ в тройник - передние тормоза есть.
Минус тут в том, что тройник передней магистрали на правом лонжероне, а ГТЦ слева - приходится тащить трубку через всю морду. Хотя, в принципе, это ни на что не влияет, тем более трубка уже протащена за нас.
2. Вплоть по момент разъединения задней магистрали и втыкание ее остатка в ГТЦ все то же самое, дальше идем своим путем. А именно: вынимаем ВСЕ идущие через морду трубки и выкидываем не только передний отросток задней магистрали, но и трубку от ГТЦ. А переднюю магистраль перегибаем и засовываем обратно так, чтобы тройник получился с ЛЕВОЙ стороны. Остается только соединить его подходящей короткой трубкой с ГТЦ.
В этом варианте через морду идет только одна трубка (как в 2410), а у нас в заначке остаются две лишних, из которых наверное получится хороший змеевик для самогонного аппарата :). Кстати, продувать старые трубки от остатков БСК удобно, используя сосок от бескамерной резины. Одним концом он вкручивается в автомобильный компрессор, в другим прекрасно и плотно натягивается на 6-миллиметровую трубку, если с нее сдвинуть наконечник.
Еще один неочевидный момент - куда подключать провода от поплавка в бачке нового ГТЦ. Изначальна сигнальная лампа тормозов активировалась датчиком давления, который обитал на правом брызговике, там же и выходит из пучка интересующий нас провод. Соответственно, чтобы подсоединиться к той же цепи, нужно тянуть свой провод через весь моторный отсек. Так? Не обязательно. Если посмотреть по схеме, то можно увидеть, что на одной ветке с датчиком давления сидит концевик ручника (они зажигают одну и ту же лампу). Вот к нему-то и надо цепляться. Плюс берем с концевика, тянем провод под капот и паяем к любому проводу поплавка. Второй провод поплавка сажеаем на массу. Вуаля.
Машина ГАЗ-24 с ЗМЗ-2401 год 1975, вакуумник в правом дальнем углу.
Менять тормозную систему на такую как в 2410 желания нет.
Что это может быть.
От каких авто может подойти этот разделитель.
С Уважением,
Петр
Идеи про непревильную прокачку скорее всего верные. Ну или разделитель собран неправильно и заклинивает.
наврал в ссылках =)
похоже просто неправильно прокачал тормоза после переборки разделителя или есть где-то утечка ГТЖ, короче, надо было прокачивать с открученым болтиком а уж потом его затягивать, в противном случае поршеньки разделителя заблокируют магистрали при прокачке
cкорее всего, прокачали плохо в разделителе ломаться нечему, там шарик и все. :)
кстати, они новые в магазах продаются, во всяком случае -- год назад, без проблем, пошел-купил.
наверняка, система завоздушена -- по опыту, 24ка гораздо труднее прокачивается, чем 2410. Как прокачивали?
Прокачивали.. Ну как обычно, все 4 колеса пока жидкость не перестанет пузыриться, в том числе и разделитель.
Читайте также: