Шкода фабия замена грм
Обновлено: 04.07.2024
блок цилиндров, коленчатый вал, маховик, газораспределительный механизм, система смазки, система питания: датчик указателя уровня топлива, топливный бак, топливный фильтр, cистема выпуска отработавших газов.
Всем Здрасте! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, взял машинку пару дней назад фабию универсал 2003гв 1,4 16кл 75лс, АВТОМАТ, уже когда расчитался общался с предыдущим владельцем и он мне клялся, что производил замену ремня ГРМ 10тыс км назад, ща пробег 75т. И сегодня утром встрял, на сколько пока удалось понять, из-за того, что кто менял хреново закрепили ролик и его сорвало, но более точно покажет вскрытие. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, во что это выливалось, клаппана всегда гнет или бывают счастливые случаи? И если не секрет, во скока это по деньгам вставало? СПАСИБО!
Ребята, может попадаются разные моторы, но у меня на 1,2 2006 г.в. стоит РЕМЕНЬ. (цепь от ремня отличаю - 5 лет работы на СТО от мастера до директора). По общим стандартам замена ремня с роликами от 60 до 80 тыс.км
Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.
Ребята, может попадаются разные моторы, но у меня на 1,2 2006 г.в. стоит РЕМЕНЬ. (цепь от ремня отличаю - 5 лет работы на СТО от мастера до директора). По общим стандартам замена ремня с роликами от 60 до 80 тыс.км
на 1,2 стоит цепь. и ее не видно, не путайте с ремнями, которые крутят радиатор и т.д.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Лучшие ответы
(1)
Да, цепь ГРМ на Фабии заставляет всех нервничать! Строго регламента замены цепи нет. Мол цепь рассчитана на весь срок службы двигателя, а это 200-300 тысяч пробега! И менять её следует только если появится характерный стук, треск при работе двигателя. Что очень странно. Трудно поверить, что цепь на бюджетном, пускай и немецком, двигателе имеет такой запас прочности. Это всё-таки Фабия, а не БМВ Х5. И при том, что в интернете уже собранно много историй о обрыве или проскакивании цепи на довольно небольших пробегах (60, 70, 80 тыс км) и без предупредительного стрекотания или стука.
Поэтому на форумах появились рекомендации и советы по обслуживанию цепного двигателя Шкоды Фабии:
Всегда, особенно при первом, холодном запуске, прислушиваться к звуку работы двигателя! Если услышали посторонние, новые звуки, сразу отправляйтесь на СТО. Пусть они проверяют, слушают. Если Ваши опасения оправдаются, то цепь следует менять как можно быстрее.
Пробег 120000-140000км считают критичным. При достижении этих цифр стоит серьезно задуматься о замене цепи. Даже если нет видимых, слышимых причин для беспокойства.
Век живи и век учись! Всегда ставлю на скорость! Буду иметь ввиду! Спасибо за науку!
1.4 Я менял на 96 000, так получилось. Вполне пригодный ремень сняли..но лучше на оригинале больше 90 000 не ездить. Действительно может лопнуть и тогда попандос на бабки. а диллеры тебя действительно разводят..
На фаби 2 1, 4л менял на 89 тыс., ремень при этом был в очень хорошем состояние, и не потребовалась замена помпы. Если вдруг ничего не путаю диллер рекомендует менять на 90 тыс. На Гольф-4 1, 4 л., менял на 80 тыс., ремень и все ролики при этом были в около удовлетварительном состоянии, потребовалась замена помпы.
В основном это поездки по кольцевой на работу с работы 140-160 км/ч, 160 км в день, разумеется пробки в городе, поездки на дачу и небольшие путешествия - вроде нормальные условия ) На предыдущем ТО проверили состояние ремня, сказали что всё ок, но сказали что на ТО-6 по правилам надо будет менять, что мы и сделали.
Ради прикола посмотрел запчасти которые отдали после замены, офигеть на ремнях ГРМ и ремне генератора после 89 тыс. пробега ни одного задира и излома. На роликах-натяжителях ничего похожего на люфт. Если бы не знал, то подумал что это с почти нового автомобиля. Лет шесть назад покупал оригинальные запчасти ГРМ на Деу Есперу, так там на новых роликах уже присутсвует люфт, мне это объяснили - ну что Вы хотите, это же не космические технологии )))
Всем привет! Сегодня будем менять цепь ГРМ на автомобиле Шкода Фабия с трёх цилиндровым двенадцати клапанным двигателем BZG, объёмом 1.2 литра.
Производитель неоднозначно регламентирует на каком пробеге нужно заменить цепь, но проверка состояния привода ГРМ начинается с 60 000 тысяч км пробега. Рекомендую заменить этот узел на пробеге не более 90 000 тысяч. Последствия обрыва, или проскакивания цепи, это капитальный ремонт двигателя.
Ну что ж, давайте приступим!
Для замены нам понадобятся:
Снимаем корпус воздушного фильтра. Далее нужно снять поддон двигателя, для этого откручиваем три гайки, и отсоединяем приемную трубу от катализатора. Подставляем ёмкость для масла, выкручиваем пробку и сливаем масло. После этого с помощью шестигранника на 5, выкручиваем все болты, крепящие поддон и вооружившись плоской отвёрткой, поддеваем поддон примерно с середины, придерживая его, аккуратно снимаем.
Теперь нужно вывесить двигатель. Делаем это с помощью домкрата, который упираем в блок двигателя через деревянный брусок.
Выкручиваем болты крепления правой опоры двигателя, и снимаем опору.
Далее нужно снять приводной ремень. Перед тем как это сделать, советую сорвать болты крепления шкива помпы. Отжимаем натяжной ролик против часовой стрелки за болт крепления ролика, и снимаем ремень. После чего откручиваем натяжной ролик, обратите внимание, болт крепления ролика имеет левую резьбу, поэтому выкручивается по часовой стрелке. Теперь нужно выкрутить два болта крепления генератора и с помощью монтировки отодвинуть его в сторону. После этого нужно снять заглушки в задней части головки блока цилиндров. Для этого выкручиваем два болтика и отводим в сторону кронштейн крепления проводки. Отсоединяем разъёмы датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости. С помощью ключа на 10 выкручиваем болты крепления заглушек, и снимаем заглушки.
При установке заглушек на место советую заменить уплотнительные кольца на новые. На распредвалах имеются прорези для установки фиксатора. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке так, чтобы прорези стали параллельно плоскости ГБЦ, после чего вставляем фиксатор.
Теперь можно откручивать болт шкива коленвала. Для этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем шкив, выкручиваем болт и снимаем его. Снимаем обводной ролик, он тоже мешает. Выкручиваем два болта, и отсоединяем клапан рециркуляции картерных газов от крышки.
Теперь выкручиваем все болты крепления передней крышки двигателя. Болтов очень много, и они имеют разные длину и диаметр, поэтому рекомендую их пометить. Два болта скрыты в углублении, и их не видно. Также нужно открутить корпус щупа, так как он мешает выкрутить нижний болт. Перед тем, как снимать крышку внимательно просмотрите все ли болты выкручены, после чего с помощью молотка, лёгкими ударами по специальным отливам, аккуратно отрываем крышку от блока и снимаем её.
Теперь нужно снять цепь масло насоса, для этого выкручиваем болт крепления масло отражателя, и сжимая пластиковую защёлку снимаем его. После этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем звёздочку масло насоса и выкручиваем болт. Снимаем цепь масло насоса вместе со звёздами. С помощью шестигранника на 5 выкручиваем болт крепления натяжителя цепи масло насоса, и снимаем его.
Перед тем как снимать цепь ГРМ, проверяем метки на шестерне коленвала и шестерни балансировочного вала. Точки на зубьях шестерен должны быть расположены напротив друг друга.
После этого можно снимать гидро натяжитель цепи, для этого выкручиваем три болта его крепления и снимаем его. Для того чтобы снять цепь, фиксируем звёзды распредвалов с помощью нехитрого приспособления, и выкручиваем болты их крепления.
После этого снимаем цепь вместе со звёздами распредвалов, успокоителем и башмаком. Также снимаем звёздочку коленвала.
Очищаем прилегающие поверхности на крышке и блоке цилиндров от старого герметика. Берём новый комплект привода ГРМ в который входят: звёзды распредвалов и коленвала, гидро натяжитель цепи, успокоитель, башмак, новые болты распредвалов и коленвала и цепь. Натяжитель находится в заряженном состоянии. Так же рекомендую заменить уплотнительное кольцо болта шкива коленвала.
Устанавливаем звезду коленвала на шпонку, устанавливаем успокоитель цепи, после чего устанавливаем цепь вместе со звездой выпускного распредвала. После чего устанавливаем звезду впускного распредвала, вкручиваем новые болты, но не затягиваем. Устанавливаем башмак, после чего берём новый гидро натяжитель, наносим тонким слоем аноэробный герметик, устанавливаем натяжитель на место и прикручиваем.
Теперь убеждаемся, что распредвалы зафиксированы, а метки на шестернях совпадают. Если всё правильно, тогда разряжаем натяжитель вытянув фиксатор штока. Убеждаемся, что цепь натянулась, после чего можно затягивать звёзды распредвалов, для этого фиксируем шестерни с помощью нехитрого приспособления, берём динамометрический ключ и затягиваем болты звёзд с усилием 50 Н.м, после чего доворачиваем каждый болт на 90 градусов. Смазываем цепь моторным маслом или установочной пастой.
Возвращаем на место привод масляного насоса, звёздочку масло насоса затягиваем с усилием (15 Н.м и доворачиваем на 90 градусов). Устанавливаем натяжитель цепи масло насоса на место, и прикручиваем его.
Теперь переходим к передней крышке двигателя. С помощью плоской отвёртки извлекаем передний сальник, наносим тонким слоем герметик ближе к внутренней части, а также на два отверстия по центру крышки. После чего устанавливаем крышку на место, вкручиваем все болты на свои места, и обтягиваем их. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо болта коленвала, которое находится в распорной втулке шкива коленвала.
Теперь можно устанавливать сальник коленвала. Надеваем втулку на коленвал, после чего устанавливаем сальник. В нашем случае сальник тефлоновый, запуск двигателя после установки такого сальника разрешается не менее, чем через четыре часа после установки. Устанавливаем шкив коленвала, и затягиваем его болт с усилием (90 Н.м, после чего доворачиваем на 90 градусов). Очищаем поддон, наносим герметик ближе к внутренней части, и устанавливаем его на место.
Последующую сборку проводим в обратной разборке последовательности. Ну а на этом всё. Ни гвоздя, ни жезла!
Follow us
Читайте также: