Шкода йети не работает кондиционер

Обновлено: 05.07.2024

Детские болезни автомобиля Skoda Yeti (Шкода Йети) с мотором 1.2 литра, турбо, TSI

Этот автомобиль стал у нас довольно частым гостем …

- Вам сначала надо обратиться к механикам, горящая лампочка по маслу – это к ним.

Но владелец удивился и сказал, что техническое обслуживание он проходил и проходит регулярно, как и положено: один раз в пятнадцать тысяч километров.

После устранение данной неисправности мотор завели, дали ему немного поработать и двигатель стал оживать, звук его работы стал намного мягче, лампочка на панели приборов больше не загоралась.

На этом двигателе есть три датчика давления:

1 – контроль давления во впускном коллекторе

2 – контроль давления вакуума на вакуумном усилителе (мотор TSI, разряжения недостаточно и стоит вакуумный насос)

3 – контроль давления турбины

Вот так выглядит этот двигатель и при внимательном рассмотрении вы легко эти датчики определите:

Из практики работы с подобными моторами знаю, что одной из причин появления этой ошибки может являться элементарная загрязнённость датчиков. Однако их тщательная очистка не помогла.

Наконец добрался до узла дроссельной заслонки, на вид там всё было чисто, но мне почему-то хотелось обязательно туда заглянуть - просто тянуло посмотреть. Что и было сделано.

Действительно, внешне всё было чисто и не вызывало никаких подозрений:

После этого с некоторым нетерпением запустил двигатель и провел адаптацию дроссельной заслонки. Что оказалось: ошибок по мотору не стало после чистки дроссельной заслонки, а ошибка по давлению исчезла после адаптации.

Воздушный фильтр был заменен на оригинальный, а клиенту посоветовали менять его через каждые десять тысяч километров и делать химическую промывку форсунок как профилактику коксования мотора. Через какое-то время машина снова была у нас для проверки, мы ее посмотрели и убедились, что после проведенных нами операций дроссельная заслонка, впускной коллектор чистые, без следов загрязнений маслом.

Проблема по мотору и ошибкам была решена, однако через какое-то время этот автомобиль опять оказался у ворот нашего бокса, но на этот раз с другими неприятностями для клиента: перестала работать индикация открывания-закрывания дверей. И все происходило довольно хитро: если дверь водителя открыть до половины – индикация показывает это, а стоит дверь довести до полного открытия – всё, индикация показывает, что дверь закрыта. Причем в этот момент индикация на задней двери так же не работала.

Работа, на первый взгляд, простая, ничего сложного! Однако повнимательнее посмотрите на фото – разобрать пришлось немало, чтобы вытащить пострадавший жгут из двери на достаточную длину для удобной работы и качественного ремонта.

Снял защитный чехол и определил место неисправности: в точке сгиба (излома) провода обломаны. Всё правильно: при закрывании - открывании двери контакты то соединялись, то разъединялись, тем самым блок управления определял ошибку, причем обломаны были силовые провода. Ни к чему хорошему это не могло привести в дальнейшем, хорошо, если просто замкнёт и выгорит предохранитель. А если предохранитель будет липовый, тот, "китайский", который не перегорает, а "горит синим пламенем"? Тут и до пожара недалеко.

Итак: место обрыва нашел, что дальше? Место обрыва проводов находится на изгибе, значит, соединение проводов лучше провести в другой точке, чтобы максимально дальше уйти от точки изгиба.

Все соединения обязательно провожу с пайкой:

А после этого обязательно натягиваю предварительно одетую термоусадку, провожу её нагрев с целью надежной усадки и предотвращения контакта с атмосферой:

Резиновый кожух у меня так и не получилось поставить снаружи двери, пришлось откручивать стеклоподъёмник и только после того, как немного отодвинул его вовнутрь, смог просунуть руку и подтолкнуть кожух изнутри.

Напоследок могу сказать: этому автомобилю всего три года жизни, а у него уже начались такие серьезные проблемы. Надо полагать, что совсем скоро в автосервисы потекут рекой подобные автомобили с подобными неисправностями.

Всем удачных ремонтов!

Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95), г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а, здание автотехцентра

Не включается кондиционер, глючит Climatronic. Запотевание.

Всем добрый день!
У меня такая проблема появилась: не включается кондиционер, AC горит, но кондей не работает. У меня Climatronic. Давление в системе 3.5, компрессор исправный, подавали 12В - работает, датчик по давлению тоже работает как положено. Посмотрел, никаких отдельных предохранителей на кондиционер нет. В общем вроде все исправно, но блок управления климатом почему-то кондиционер не врубает. В чем может быть дело? Интересно еще себя ведет вентилятор печки (климата): выключаю зажигание, вынимаю ключ, а вентилятор продолжает работать, закрываю машину, а он все пашет. Пришлось вытащить предохранитель на него, мало ли что. И вообще климатроник ведет себя странно: меняешь режимы и интенсивность обдува, а он то реагирует с запазданием секунд 10, то вообще режимы не соответствуют заданным. Вот думаю, может с мозгами климата что-то не так? Можно ли его перепрошить? Что посоветуете?

P.S. Делали диагностику, была ошибка "недостаточное давление в системе климата" (как-то так), сбросили ее, кондиционер включился минут на 10 и снова отключился.

Всем добрый день!
У меня такая проблема появилась: не включается кондиционер, AC горит, но кондей не работает. У меня Climatronic. Давление в системе 3.5, компрессор исправный, подавали 12В - работает, датчик по давлению тоже работает как положено. Посмотрел, никаких отдельных предохранителей на кондиционер нет. В общем вроде все исправно, но блок управления климатом почему-то кондиционер не врубает. В чем может быть дело? Интересно еще себя ведет вентилятор печки (климата): выключаю зажигание, вынимаю ключ, а вентилятор продолжает работать, закрываю машину, а он все пашет. Пришлось вытащить предохранитель на него, мало ли что. И вообще климатроник ведет себя странно: меняешь режимы и интенсивность обдува, а он то реагирует с запазданием секунд 10, то вообще режимы не соответствуют заданным. Вот думаю, может с мозгами климата что-то не так? Можно ли его перепрошить? Что посоветуете?

А ты к ОД ездил или куда-то налево?

Непонятно почему проблему не решили до конца.

А ты к ОД ездил или куда-то налево?

Непонятно почему проблему не решили до конца.

Налево ездил, вердикт "все работает по отдельности. но блок климата кондей не включает, надо делать полную диагностику", а там одна ошибка: "нгедостаточное давление в системе климата". Давление померили: 3,5, вроде норма. ОД далековато, но чувствую придется ехать.

Система обеспечивает равномерный проток воздуха из передней части салона автомобиля через корпус датчика.

Соответственно упадет рассеиваемая мощность и ухудшится работа кондиционера, особенно в пробках и в жаркую погоду.

Фреон заканчивается? Нет, он уходит через дырки.

После каждого эксперимента с латанием конденсора нужно будет оплатить снятие-установку, сварку конденсора и заправку системы хладагентом.

Так что лучше сразу установить новый конденсор. Вместо дорогого оригинального вполне можно купить более дешевый конденсор от авторизованных производителей запасных частей. Испаритель расположен в блоке системы отопления и кондиционирования салона. Испаритель изготовлен из алюминиевых трубок с наружным оребрением для улучшения теплообмена.

Проходя по трубкам испарителя, сипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную оребренную поверхность трубок.

Воздух охлаждается и вентилятором подается в салон автомобиля.

При охлаждении проходящего через испаритель воздуха содержащиеся в нем водяные пары конденсируются. Конденсат через дренажную трубку сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды, что является косвенным признаком исправности системы кондиционирования. В процессе эксплуатации автомобиля на влажной от конденсата наружной поверхности испарителя оседают частицы дорожной пыли и грязи.

Детали и расходники:

Этот слой становится прекрасной средой для жизни и бурного размножения гнилостных бактерий и грибковых культур. В обычном же автокондиционере ,делать эти лишние надувательства полнейшая профанация, и лишняя движуха.

Вполне хватит одного раза. Вот такой тебе будет мой ответ. Ага , щас , прям часами: Жидкарём по высокому литров пять вгоню и по всасу жидкарём же и добавлю до нормы , а норма там от 7 кг начинается и до 15 были и больше системы , но это редкость. Пол часа без вакуумирования , вакуумировать вот долго , можно за это время ещё кого нибудь сделать.

В некоторых системах за один залп система не заполняется, приходится либо держать открытым вентиль либо периодически открывать пока не заполнится. С чем это связанно – ХЗ, но факт остается фактом, после заполнения, иногда до 5-ти минут, давление стабилизируется и больше не падает.

И фиолетова насчет рефки, говорим о автомобильных системах, хотя особо и не отличаются.: В клапанах установлены золотники, сходные по конструкции с золотниками шин колес, но отличающиеся от них размерами. Для выворачивания и вворачивания золотников используется специальный ключ. Датчик давления установлен в моторном отсеке с правой стороны на участке трубопровода линии высокого давления.

По сигналам датчика электронный блоку управления двигателем отключает компрессор кондиционера при разгерметизации систем или аварийном повышении давления в ней с целью защиты компрессора от перегрузок.

Панель управления системой отопления и кондиционирования авто Шкода Октавия установлена на консоли панели присос Датчик температуры воздуха в салоне установлен в плафоне внутреннего освещения. Для исключения неверных показаний значений температуры из-за влияния нагретых элементов кузова датчик снабжен системой принудительного обдува.

Система обеспечивает равномерный проток воздуха из передней части салона автомобиля через корпус датчика. Для нормального движения воздуха предохраняйте входное отверстие корпуса датчика от попадания каких-либо твердых частиц или жидкости.

Особенно это касается случаев химической чистки салона. Во время уборки салона пылесосом категорически запрещается подносить всасывающий наконечник трубы пылесоса к входному отверстию датчика.

При затрудненном протоке воздуха через корпус датчика нормальное функционирование системы автоматического управления климатом нарушается. На верхней поверхности рамки радиатора наклеена информационная табличка с указанием типа и объема применяемого в системе хладагента.

Категорически запрещено использовать в системе хладагенты других типов.

В хладагент добавлено специальное масло для смазки компрессора. Для этого используется современное диагностическое и ремонтное оборудование.

Инструменты:

Самая распространенная ситуация – это разгерметизация системы и выход из нее хладагента. Для обнаружения мест утечки используются высокочувствительные галогеновые течеискатели со звуковой индикацией. В некоторых сложных случаях применяется метод т. Метод состоит в том, что в систему в микродозах вводится специальный краситель. Во время осмотра системы краситель начинает светиться флюоресцировать под действием ультрафиолетовых лучей специального светильника Следует отметить, что краситель не оказывает никакого отрицательного воздействия на систему.

Поверхности должны быть чистыми для предотвращения ошибочных показаний. Убедитесь, что все поверхности сухие для предотвращения повреждения детектора. Проверку проводите следующим образом: Слышимый звук меняется от 1 до 2 щелчков в секунду до постоянного сигнала, если имеется утечка.

Читайте также: