Шкода октавия 4х4 замена сцепления
Обновлено: 05.07.2024
ШКОДА ОКТАВИЯ ТУР 1.6 (ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.6) Замена сцепления и выжимного подшипника.
Шкода Актавия. Замена сцепление.
замена сцепления шкода октавия +кат№
Замена сцепления Шкода Октавия
Замена маховика и сцепления на Skoda Octavia A5 FL
Когда что-то пошло не так с надежным автомобилем. Замена сцепления на Шкода Октавия Колхозный тюнинх
замена рабочего цилиндра сцепления Skoda Octavia A5\Skoda A5 clutch slave cylinder replacement
Шкода Октавия снятие и установка МКПП/Skoda Octavia installation of mechanical transmission.
ЗАМЕНА ДВУХМАССОГО МАХОВИКА НА ОДНОМАССОВЫЙ И СЦЕПЛЕНИЕ. WV TOURAN 1.9TDI 2009. КАК Я НАЕ..БАЛСЯ
В условиях сервиса замена диска сцепления Шкода OCTAVIA A7 (Шкода Октавия А7) занимает минимум времени. На потребность в поездке на СТО указывают такие признаки, как запах гари в салоне при увеличении оборотов двигателя, медленный разгон и вибрации, появление свободного хода педали сцепления.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Итак свершилось! Мне заменили сцепление на 0AM198140C!
Дождался счастья в виде продления гарантии. Перед заменой сделал замеры остатков хода штоков мехатроника на старом сцеплении.
Фото 1 - Диагностика старого сцепления №1
Фото 2 - Диагностика старого сцепления №2
Из картинки видно что:
остаток 1 сцепления равен: 27,0-21,6=5,4 мм (примерно 15% износ). Начало передачи момента происходит на 10,8 мм выхода штока 1-й вилки
Затем после небольшой обкатки сделал замеры нового сцепления:
Фото 3 - Диагностика нового сцепления №1
Фото 4 - Диагностика нового сцепления №2
Из картинки видно что:
остаток 1 сцепления равен: 27,2-20,7=6,5мм (принимаем 6,5 мм за 0% износ). Начало передачи момента происходит на 10,0 мм выхода штока 1-й вилки
остаток 2 сцепления равен: 26,6-21,4=5,2 мм (не много, но принимаю за 0% износа для данной конфигурации). Начало передачи момента происходит на 12,6 мм выхода штока 2-й вилки.
Ну и вообще в целом если проанализировать разницу картинок старого и нового сцеплений, то напрашивается вывод о примерно 10-15% износе старого сцепления.
А теперь внимание - отгадайте какой износ визуально? На картинках ниже видно - состояние сцепления - "как новое", износ накладок не более миллиметра из 9 мм всего (то есть 10-15%!). И это при пробеге 129000 км.
Фото 5 - Старое сцепление - вид сбоку
Фото 6 - Видны фрикционные накладки обоих сцеплений
Фото 7 - Вид со стороны коробки
Фото 8 - Вид со стороны двигателя. Видна зубчатая шестерня второго сцепления
Фото 9 - Крупным планом видна маркировка старого сцепления
Фото 10 - Вилки сцеплений, которые двигает шток мехатроника, а так же зубчатая шестерня первого сцепления посредине
Таким образом основной недостаток старого сцепления не столько быстрый износ, сколько "некомфортность".
На новом сцеплении проехал пока километров 40, доволен как слон, никаких вибраций. По ощущениям "хватает" лучше! И дребезг на кочках практически исчез. Пытался проехаться вдоль стены с открытым окном и послушать, попереключать в ручном режиме, раньше эти действия сопровождались довольно отчетливыми клацаниями, теперь их практически не заметно!
Продолжаю наблюдение! Буду отписываться о результатах!
PS. Масло в коробке также менять нет смысла - оно прозрачное. Вывод - если ездить аккуратно, не попадать в ДТП, если не будет брака и течи, то коробка получается "вечная", и мотор переживет ))
Недавно я вкратце рассказывал одну историю из повседневной работы СТО ЕвроАвто . В которой на приехавшей с жалобами Skoda Octavia было заменено "сухое" сцепление на DSG-7. И в конце обещал выложить подробную, буквально пошаговую инструкцию. И вот она. Но сразу должен предупредить: в оригинале почти 80 слайдов, вставлять сюда все не вижу особо смысла. Так что, если кому нужны все детали и подробности — welcome на наш сайт, где и лежит оригинал инструкции .
Итак, коробка снята с машины, и обживается на операционном столе.
Перед началом каких-либо действий с ней берём…пластиковые пробки. Дело в том, что необходимо обеспечить герметичность коробки, чтобы в процессе работы ни капли масла не пролилось.
— ставим мы эти пробки вместо вентиляционных колпачков, установленных на коробке;
— снимаем стопорное кольцо демпферной муфты (муфта с демпферами);
— снимаем стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
— устанавливаем три лапы для съёмника:
— на первичный вал надеваем специальную оправку-упор;
— устанавливаем трёх-лучевой съёмник;
Вынутое сцепление оставляем в сторону. Заглядываем в картер:
Мы видим детали системы выжима сцепления, и нам их надо все демонтировать.
— начинаем с малого подшипник и регулировочной шайбы;
— за ним следует большой подшипник вместе с вилкой;
— для извлечения второй вилки необходимо открутить два болта:
— извлекаем вторую вилку с подшипником;
— в обязательном порядке удаляется и старый упор вилки:
Разобрали. Можно приступать к обратной сборке? А вот и нет. Набор для замены от LUK включает в себя почти всё необходимое. Всё, да не совсем.
В первую очередь необходимо проверить состояние сальников первичных валов:
При малейших следах подтёков масла – замена. А лучше – превентивно заменить на новые.
Особое внимание – посадочному месту подшипника:
При малейшей деформации, повреждении поверхности или коррозии на ней – велика вероятность, что новое сцепление будет работать не корректно, или не долго. Или вообще не будет.
Очищаем от грязи и внимательно рассматриваем шлицы валов на предмет износа:
Если повреждён профиль зуба – проблем не избежать.
В состав комплекта также входит и опорный подшипник, который запрессован в коленчатый вал. для его замены потребуется инструмент, которого, увы, в наборе LUK нет:-(
— устанавливаем новый пластиковый упор вилки;
— установить вилку и подшипник 2;
Настройка сцепления К1
— берём набор регулировочных колец, выбираем одно:
— на полый вал надеваем оправку, для сцепления 2-го поколения её диаметр 48.42 мм;
— сверху кладём груз из набора инструментов LUK:
— берём щуп и пробуем вставить в прорезь над грузиком:
Важно! Щуп должен вставляться без усилий, но при этом не иметь люфтов. И ещё: вставлять надо с трёх сторон, с разбросом 120°.Если щуп не проходит в прорезь, то необходимо регулировочное кольцо заменить на более тонкое. И повторять этот процесс до тех пор, пока щуп не начнёт проходить через канавку без особых усилий.
— вставили, зафиксировали. Теперь нужно взять за тот конец вилки (выжимной рычаг), который лежит на штоке исполнительного механизма (а если проще – торчит снаружи коробки), и пошатать за него;
— допустимый люфт – 0.1 мм, или вовсе не должно быть.
Коррекция размеров регулировочных шайб К1
Вот тот момент, где даже при наличии специнструмента можно совершить ошибку.
— Регулировочное кольцо должно быть подобрано с учётом допуска. Они (допуски) указываются на корпусе сцепления, со стороны двигателя, индивидуально для каждого изделия.
Соответственно, надписи К1 и К2 обозначают отношение к определённым пакетам сцепления.
В зависимости от этой цифры величина допуска должна быть вычтена или добавлена к размеру подобранного регулировочного кольца. Например:
— регулировочное кольцо номинального размера для сцепления 1 подобрано с размером 1.6 мм;
— величина допуска, указанная на корпусе – +0.2;
— 1.6 мм +0.2мм = 1.8 мм.
— значит для сцепления К1 должно быть установлено регулировочное кольцо толщиной 1.8 мм.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра Шкода Октавия (бачок общий для обеих систем) и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления.
Читайте также: