Сколько можно крутить стартер
Обновлено: 07.07.2024
Столкнулся с таким вопросом. С наступлением холодов машина стала запускаться со второго раза (автозапуск). Наблюдал это два дня (после ночной стоянки при температуре ниже - 15 градусов). Решил обратиться к таблице программирования и увидел, что оставил заводское значение 0.8 секунды прокрутки стартера. При этом автозапуск отрабатывал повторный запуск и автомобиль заводился корректно.
Понимаю, что нужно увеличить длительность прокрутки стартера. Но. На сколько? И будет ли сигнализация "видеть", что двигатель запустился и прекращать подавать питание на стартер.
Заранее благодарен за советы и помощь.
Ответы 10
Понимаю, что нужно увеличить длительность прокрутки стартера. Но. На сколько?
Если Вы не совершили типовую ошибку "мастУра"-проводокрута и не понадеялись на "контроль по напряжению", а ГРАМОТНО подключили серо-черный провод сигнализации и запрограммировали функцию 11 под это подключение, то смело выставляйте МАКСИМАЛЬНУЮ прокрутку - 6 сек.
будет ли сигнализация "видеть", что двигатель запустился и прекращать подавать питание на стартер?
ДА, но ТОЛЬКО при КОРРЕКТНОМ контроле по серо-черному проводу.
Если же Вы рассчитываете на контроль по шине CAN, то СДЕЛАЛИ-ЛИ Вы подключение сигнализации к шине CAN в автомобиле (LIN - это другое, там информации о запуске мотора нет. )? Если нет, то и контроля не будет. И будет ПЕРЕКРУТ до истечения всех 6 секунд.
Спасибо за подробный ответ!
Я подключил по CAN шине сигнализацию. Во всяком случае по ней у меня отрабатывает ручник и программный обходчик иммобилайзера (прошивка CAN+LIN 3.9). Достаточно ли будет этого?
Я подключил по CAN шине сигнализацию
Во всяком случае по ней у меня отрабатывает ручник и программный обходчик иммобилайзера (прошивка CAN+LIN 3.9)
"Ручник" и "обходчик" живут в LIN - шине (однопроводная, рекомендованное место врезки в неё - в пучке двери водителя). И туда тянутся бело-синий и бело-красный проводки из красного гнезда.
"ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН" живет в CAN-шине. и к ней надо тянуть коричневый и коричнево-крсный проводки из того же разъемчика.
CAN-шина если и есть в доступности для САМОустановки - то в гнезде диагностики за бардачком 6 и 14 пины.
Вы туда цепляли CAN-провода сигнализации? Если нет, то пора прицепить. Если в этих пинах гнезда - ПУСТО, то я не рискну Вам говорить - где тогда искать CAN. Проще тогда так:
1. Запретить в настройках CAN-LIN чтение статуса "ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН", поставив ВЫКЛ в нужной графе - это заставит сигнализацию СМОТРЕТЬ - что присходит на серо-черном проводе.
2. дотянуть серо-черный провод сигнализации до коричнево-красного тонкого проводка в мелком разъеме на ЭУР (электроусилитель руля) - это провод с тахоимпульсами.
3. В настройках таблицы SF в функции 11 выставить значение 4.
На автомобиле с МКПП я бы настоятельно рекомендовал еще и РУЧНОЙ ТОРМОЗ и ЗАЖИГАНИЕ запретить в CAN и подключить сине-красный - С ДИОДОМ как изображено на плакате и в инструкции по установке - к проводу микрика под рычагом РУЧНИКА, а желтый тонкий "вход ЗАЖИГАНИЕ" - на толстый желтый силового модуля запуска.
Кстати, вы сказали, что "Двигатель заведен" живет в CAN-шине. На брелке у меня корректно отображается, когда двигатель работает, а когда нет.
На брелке у меня корректно отображается, когда двигатель работает, а когда нет.
Переведите пожалуйста - что хотели сказать. Я лично не понял. Либо фраза не окончена (или построена неточно), либо у Вас то корректно, то некорректно отображается.
Может вы хотели сказать так:
у меня ВСЁ корректно отображается: и когда двигатель работает, и когда не работает.
В инструкции ПО УСТАНОВКЕ есть - как надо проверять корректность отображения всех сигналов, если что.
Катайтесь пока так, если у Вас всё корректно пока. Вы же для себя ставили, если что - переделаете для себя, чтобы было еще корректнее.
Мне сложнее , потому что ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ - это:
а) терять лицо фирмы перед клиентом, которому придется переделывать что-то и оправдываться - почему сразу не получилось.
б) терять свое время, которое можно было использовать более плодотворно.
в) разбирать/собирать неоднократно обшивки/панели в автомобиле и потрошить проводку, а это здоровья ни сигнализации, ни автомобилю не прибавляет.
Да, второй вариант правильнее :) Я делал для себя и прочитал как можно больше информации перед тем, как приступить. Постарался все сделать правильно и аккуратно, все соединения припаяв. И, судя по всему, система пока не требует вмешательства, поскольку все функции, которые успел попробовать работают корректно.
Сегодня прибавил до 2 секунд прокрутку. Посторонних звуков при запуске не услышал, несмотря на то, что двигатель был горячий и запустился быстро.
Спасибо еще раз за подробные ответы и разъяснения!
вообщето обычно ставится на максимум . а сига должна увидеть сигнал и отключить тогда когда надо .
На второй калине поставил, как и указано в инструкции, 6 сек. Ничего не перекручивает. Так что тоже не понимаю смысла добавления по чайной ложке.
Первый раз попробовать, чтобы не ломать :) Теперь уж выставлю на максимум, наверное)
томагавк 9010,
по книжке можно установить 800/1200/1800/3000 мс
щас стоит 800, с первого раза после -20 не заводит, только со второго..
стоит увеличить время до 1200 или пусть сначала покрутит а потом заведет? Какой вариант для двигателя менее болезненный?
меня наоборот учили в мороз надо стартером прокрутить, если она завелась то заглушить и через секунд 10 заводить. Ну если акума хватит на второй раз А у вас она сама глохнет а потом заводится, может так и надо?!
Не попасть бы нынче в сводку,
Чтоб по нам не пили водку. (с)
Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом
Не я туда не полезу, есть знакомый установщик, который все сделает)
про лучшее враг хорошего-согласен)) но всё же? оставить как есть или продлить?
Не попасть бы нынче в сводку,
Чтоб по нам не пили водку. (с)
Jedem das Seine/Justitia suum cuique distribuit/Каждому свое
每一個他自己
я бы так оставил. Если аккум в норме и вторая прокрутка для него не критична, то оставляй, движку полезней
Не попасть бы нынче в сводку,
Чтоб по нам не пили водку. (с)
Jedem das Seine/Justitia suum cuique distribuit/Каждому свое
每一個他自己
При правильной установке сигнализации, я бы поставил 3000. Дело в том что стартёр отключается когда двигатель заводится, а если сигнализация запитана от тахометра или от датчика оборотов двигателя на понимание того что двигатель таки завёлся, то она отключит стартер не по истечении 3000 мс а после того как получит информацию что двигатель завёлся.
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
В том, что при низких температурах "японцы" (да и вообще все машины, комп которых только о -25 знает) льют бензин через форсунки "как потерпевшие", заливая свечи и не давая бензину успеть испариться (особенно критично для бензинов с невысоким ДНП для их класса) и получить свою порцию искры от свечи. Короткий "чирк" впрыскивает минимум топлива в коллектор/цилиндры, где он уже начинает испаряться и смешиваться с воздухом (как раз те 10-30 секунд - я обычно до 30 считаю, попутно очищая с машинку от снега/изморози), после чего легко поджигается от искры и заводит машину.
С уважением,
madmax
В ответ на: при низких температурах "японцы" (да и вообще все машины, комп которых только о -25 знает) льют бензин через форсунки "как потерпевшие", заливая свечи и не давая бензину успеть испариться
Похоже, впору начинать строить теории запуска в мороз.
За 1 минуту, которую вы даете двигателю отдохнуть, смазка, начавшая разогреваться и разжижаться в местах трения, за минуту отдыха успеет снова остыть. Замерзший аккумулятор, только начавший локально разогреваться и выдавать повышенный ток, за это время вернется обратно в свой холодный режим. Вся рабочая смесь, оставшаяся в состоянии взвеси во впускном коллекторе и камере сгорания, за это время осядет на стенки, а небольшая его часть испарится в создух. В цилиндрах бензин смешается с маслом и (в зависимости от параметров масла и количества бензина) либо несколько уменьшит вязкость масла на стенках (что хорошо), либо смоет масло со стенок и компрессионных колец в картер (что плохо).
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
Вообще-то речь шла про полминуты - прочитайте внимательнее. Да и первый "чирк" буквально на полсекунды - не успеет АКБ сильно посадить. Я такой методой в -35 успешно заводился. Это лучше, чем после одного "длинного прокручивания" получить мокрые свечи и цилиндры к "дохлой рыбе". Тем более, как я упомянул, у нас бензины в продаже с низким ДНП, а иногда вообще классу не соответствующие - они в мороз очень плохо испаряются.
С уважением,
madmax
В ответ на: При правильной установке сигнализации, я бы поставил 3000. Дело в том что стартёр отключается когда двигатель заводится, а если сигнализация запитана от тахометра или от датчика оборотов двигателя на понимание того что двигатель таки завёлся, то она отключит стартер не по истечении 3000 мс а после того как получит информацию что двигатель завёлся.
+100, самый оптимальный за зиму вариант 3000 + контроль по тахометру. Добавлю только, что обязательно ТС проверить запуск и на холодный и на горячий двигатель, рядом постоять послушать, как стартер крутит, а то всякие установщики бывают)
В ответ на: томагавк 9010,
по книжке можно установить 800/1200/1800/3000 мс
щас стоит 800, с первого раза после -20 не заводит, только со второго..
стоит увеличить время до 1200 или пусть сначала покрутит а потом заведет? Какой вариант для двигателя менее болезненный?
тот который любит ваша машина.
как показывает личный опыт - разные двигатели любят разные режимы запуска в морозы.
перед выставлением автозапуска выходил и ключиком заводил, наблюдал как лучше заводится по холоду
к примеру одному агрегату понравилось: вставляем ключ, поворачиваем и "крутим" двигатель как модно дольше. заводился с первой прокрутки длительностью 4-6с (проверено до -46). Для этого же двигателя набор "чирканий" стартером по 1с результата недавал, хоть 10 раз повторяй.
Соответственно на первую прокрутку был выставлен максимум по времени.
Другой агрегат любит короткая (1с примерно) первая прокрутка, 30-40 с спокойствия и вторая с которой и заводится где то 1-2с.
так что экспериментируйте и подбирайте
хотя на "распространенные" двигатели установщики (грамотные) как правило знают что запрограмировать
Каждый год с наступлением холодов владельцы сталкиваются с тем, что их машины отказываются заводиться. Причин тому может быть масса — от почившего в бозе аккумулятора до залитых свечей. В этом материале разберем частые вопросы о препарате, который многие используют в лютый мороз, — о быстром старте.
Как понять, что пора использовать быстрый старт?
За окном мороз ниже 20 градусов? Тогда есть вероятность, что придется немного поколдовать с машиной, чтобы ее запустить.
Каждый инструмент нужно использовать с умом, и перед тем, как начать стороннее вмешательство в работу штатных узлов автомобиля, нужно логическим путем исключить варианты, которые точно не препятствуют запуску двигателя.
- Фары светят хорошо и стартер крутится? Вычеркиваем севший аккумулятор!
- Залито сезонное масло нужной густоты? Его тоже не считаем слабым звеном.
- Вспоминайте, когда в последний раз меняли свечи. Если недавно, дело не в них.
- Заправлялись зимним топливом, если у вас дизель? Тогда и это вычеркиваем.
А что вообще такое быстрый старт? Из чего состоит?
Если сравнить с бытовыми ситуациями, то быстрый старт можно сравнить с жидкостью для розжига костра. То есть высокогорючее средство, которое помогает топливной смеси лучше сгорать.
Производители используют разные компоненты, но в большинстве случаев берутся различные эфиры: например, диэтиловый эфир или петролейный эфир. В состав могут входить и газы, такие как пропан-бутан или гептан. Однако базовый принцип работы остается схожим — обеспечить первые вспышки топливновоздушной смеси, привести поршни в движение и прогреть камеру сгорания и свечи.
Звучит страшновато — не убью двигатель?
Если перефразировать народную мудрость, то сдуру можно много чего сломать. Поэтому важно знать меру и всегда читать инструкцию по применению.
Некоторые производители пишут, что распылять нужно прямо в воздушный фильтр, другие говорят, что фильтр нужно снимать. Мнения расходятся и в длительности распыления — от 1–2 секунд до 5–6. Дело в том, что состав быстрого старта каждого производителя различается в пропорциях и если распылить средства слишком много, то высока вероятность возникновения неисправностей. Если переборщить со средством, то поршневые кольца могут деформироваться, а клапаны — прогореть.
Быстрый старт можно использовать с дизелями?
Дизельный двигатель отличается от бензинового не только типом топлива, но и принципиально иной системой зажигания. Поэтому применять быстрый старт на дизельных автомобилях стоит особенно аккуратно. Все дело в том, что если средство попадет на раскаленные свечи накаливания, есть риск поймать детонацию — выглядит и звучит эффектно, но лучше до такого не доводить.
Поэтому при использовании быстрого старта для дизеля производители рекомендуют отключать свечи накаливания, вытащив нужное реле. Это позволит не допустить взрыва эфира и сохранить целостность двигателя.
Конечно, такая методика запуска не останется безвредной для двигателя, поэтому пользоваться быстрым стартом нужно строго дозированно (производители пишут, что после двух попыток быстрый старт будет бессилен — дальше путь только в сервис). Но в экстренных ситуациях лучше всегда держать баллончик с быстрым стартом про запас. Кто знает, какой прогноз готовит для нас Гидрометцентр.
Когда мы запускаем двигатель, работает стартер, который потребляет энергию аккумулятора. Стартер раскручивает коленвал до определенных оборотов, после чего двигатель начинает сам потреблять топливо и работать. То есть чисто теоретически на стартере ехать можно, ведь он приводит в движение коленвал: этакий электромобиль выходит. Для этого надо включить первую передачу и начать крутить стартер – машина медленно поедет вперед.
Только долго так машина точно не проедет. Во-первых, разрядится аккумулятор, так как его емкость в среднем составляет 55-60 А/ч, чего хватит примерно минут на 5-10 работы с включенной первой передачей. Точный расчёт силы тока, необходимой для приведения авто в движение, писать не буду, да и не смогу – не физик я. Но факт остается фактом: долго так не проехать.
И второе, есть вероятность спалить стартер еще до того, как сядет аккумулятор. Не предназначен он для длительной непрерывной работы, да еще и под нагрузкой. Одно дело поработать пару секунд и запустить двигатель, и совсем другое – везти на себе всю машину.
Без опасности для аккумулятора и стартера проехать можно лишь пару десятков метров. Поэтому единственный случай, когда стоит применять подобный вид движения, - закончилось топливо прямо на железнодорожном переезде, а времени выходить и толкать машину уже нет… Согласитесь, к счастью, ситуация не такая уж частая.
Читайте также: