Стучит цепь грм киа

Обновлено: 28.06.2024

У друга на киа и без цепи грм полно чего навернулось ))) Подскажите я выставил метки.проверил все совпадает при прокрутке 2 раза проверил все норм.но когда кручу ключом за каленвал есть щелчок какой то в районе фазовращателя он меня беспокоит.у вас было такое или нет.спасибо за ответ заранее

Мне друг сказал и без цепи грм на kia куча чего сломалось :) Скажите кто что знает о натяжителе и цепи на VW Polo 9 N 1.2 литра бензин,40 лошадок? Слышал,что не удачный двигатель,что цепь может на холостых перескакивать 1-2 звена.

бли, как всё сложно) у меня вот кажется на джиме ремень ослаб и начала странный звук издавать, я думал поменять легко можно ремень, а тут оказывается еще метки какие то есть на шкивах. лайк. не первый раз смотрю на этом канале видео про джимни. И еще я думал что на всех джимни без тубрины двигатель м13а. А у Вас тут какие то G, новость для меня.

после замены цепи необходимо делать адаптацию двигателя! Частым стуком при работе таких моторов вызвано приводом помпы (в простонародье - гитара). Самые распространенные проблемы с этими моторам: масложор, растяжение цепей, вываливанием седел с ГБЦ, течью ОЖ с корпуса термостата, частенько текут прокладки корпуса масляного фильтра, а так же прокладка клапанной крышке (попадание масла в свечные колодцы! Периодические геморрои с цепью грм это еще что )))

Да каких 60-100тыс?! Это надо ваабще масло с завода не менять, чтоб цепь к 100 тыс порвалась!! Ни на одной своей праворульке, за 15 лет, не поменял ни одной цепи. Меняйте масло-фильтр ДВА раза в год(5-7тыс), и цепь без проблем 200т.км пройдёт (покрайней мере тойотовские ходят - ПРОВЕРЕНО!!)

Ребята у новых машин ресурс самой машины очень маленький покупайте машины хоть от 1800 до 2011 у меня машина 2002 года проблем нету. Не частые геморрои с цепью грм куда ни шло >)

Спасибо! Ждем продолжения- первый запуск и отчет по эксплуатации. Просто сложилось мнение, что 'дешевые ' фазовращатели это выкинутые деньги. У моего приятеля и без цепи грм на киа много чем руки занять!

Мне приятель сказал на kia rio с цепью грм до сих пор все в ажуре ) Привет,бог даст весной буду в Подмосковье как тебя найти,для замены цепи? Спасибо.

Добрый день, у меня токая проблема на ссанг енге актион механика бензин начала слегка дергать на 1и2 передачи а на задней посельней ссозвуком что может быть?

подскажите что может стучать на горячую после капиталки g4kd

Вопросы диагностики механической части и электронных систем управления, топливоподачи и зажигания любых моторов, включая топливную аппаратуру дизелей.

подскажите что может стучать на горячую после капиталки g4kd

Видео конечно классно стук передает, но судя по цоканью форсунок и клапанного механизма ритм то же. Гидриков вроде нет, походе на цепь или фазики. А может и поршень. Разборка покажет. Тем более после ремонта.

Николай Грязев писал(а): Что было сделано во время капиталки ( расточка, шлифовка, фрезеровка и т.д. ) ?

произведены работы:
расточка,гильзовка,фрезеровка блока,установка оригинальных масляных форсунок в масляный канал,замена вкладышей по размеру и цвету,установка поршней тейкен,замена грм, замена маслонасоса,притирка клапанов,замена маслосъемных колпачков,вроде не забыл ничего.
На холодную давление на хх 2,7кг на горячую хх 1кг при заявленных заводом минимальное значение 0,8 хх на горячую, масло идумитсу 5w30.
Стук начинается при прогреве мотора в районе клапанной крышки 2 цилиндра давлении при начале стука около 2 кг.
CVVT Муфты разбирал фиксировал заводил стук остался. только на горячем двигателе,остывает стука нет.
Зазоры в клапанах выпуск 0,27-03 впуск 0,17-0,2,стаканчики в колодцах сидят плотно без закусывания,пружины все целые.
распредвал визуально в хорошем состоянии бывали валы в разы хуже.
Что может быть ума не приложу,понимаю разборка может ничего не покажет.
Пока обкатываю жду стук не проходит и не усиливается.

[quote="Конрад Карлович"]Видео конечно классно стук передает, но судя по цоканью форсунок и клапанного механизма ритм то же. Гидриков вроде нет, походе на цепь или фазики. А может и поршень. Разборка покажет. Тем более после ремонта.[/quote
]это точно не цепь,и не фазики поршень так не стучит

Конрад Карлович писал(а): Видео конечно классно стук передает, но судя по цоканью форсунок и клапанного механизма ритм то же. Гидриков вроде нет, походе на цепь или фазики. А может и поршень. Разборка покажет. Тем более после ремонта.[/quote
]это точно не цепь,и не фазики поршень так не стучит

Поршень, палец : обороты набирает звук "успокаивается", сброс оборотов и звук как при неисправности КШМ.

Стук нехороший, без разборки уже не проскочить.

Если коленвал, то на прогретом тест - 3000 об и резкие короткие нажатия на газ - будет резкое возрастание стука. Но в данном случае непохоже на коленвал.

Поршень-палец. Проходил подобное,подклинивать палец в поршне,хотя при установке все крутилось . По какой то причине буквально за 300 км пробега появился подобный стук. Разбор показал что поршень туго ходит на пальце,посадка пресовая в шатун. Выпресовав ничего не увидел,но при выставлении пальца в одну,любую,бабышку он легко вращался. При выставлении в обе бабышки сильно клинил. Ощущение что поршень изменил геометрию и бабышки стали не симметричны. Замена поршня и пальца избавило от стука,хоть и собирал с сомнением и тревогой в душе что такая мелочь может стучать

Стук очень яркий (по видео) и ритм ГРМ. Попробуйте понажимать стаканы на горячем двигателе. Крышку скинуть недолго. А стетоскопом нельзя локализовать место?

История моего ремонта. P0011. P0420. Дизеление. Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов.

Добрый день!
перечитал весь форум, но по данной проблеме решение пришлось собирать по крупицам.
Итак, история.
Купил машину в 2015 году, с пробегом 34 тыс. родной пробег, история обслуживания у дилера, 1 владелец.

Машину обслуживаю сам и абсолютно все делаю сам. Кроме развала схождения.

На текущий момент, пробег 126 тыс.
До пробега 124 тыс, из поломок: 2 катушки зажигания и датчик АБС.
масло оригинал, синтетика, 05100-00451, 5W-20.
Замена каждые 7500 тыс.
Масло в АКПП оригинал, 04500-00115, полная замена каждые 40 тыс км.
Бензин только 95 газпромнефть.
Стиль езды динамичный, но с умом. Передние колодки менял на 51 и 110 тыс, второй раз вместе с дисками. Диски Otto Zimmerman, колодки Frixa S1H28. задние на 115 тыс. Поставил TRW.

проехал я на машине почти 90 тыс. км. и бед не знал.

И Вот поехал я зимой по трассе было местами -38, к родственникам, в одну сторону 400 км.
туда доехал нормально, а вот обратно, полагаю, залил некачественный бензин.

Проехал 150 км из 400, на улице было местами -16, но в месте остановке -22 - для бензинового двигателя не мороз.
остановился передохнуть, час машина постояла, завожу, трогаюсь в гору, машина не развивает обороты, начинает дергаться, загорается чек, еле вернулся 2 км до места остановки.
хорошо был сканер с собой.

ошибка P2188 - богатая смесь. Вонь из трубы. и появился дизельный звук.
кроме как грешить на бензин было не на что.
Скидываю ошибку.
Еду на проверенную заправку, разбавляю то говно что залил, 100ым бензином и на "дизеле" возвращаюсь домой.

Больше P2188 не выскакивала.
остался дизельный звук. при чем изначально было похоже на детонацию, при нажатии на газ, было такое ощущение, что еду на 80ом бензине.

решил собраться с мыслями и в первую очередь, слить говнобензин с трассы залить нормальный, где я обычно заправляюсь и проверить датчик детонации.
Снял бензоносос, отсосал из бака весь бензин, залил обычный 95ый.
Проверил датчик детонации мультиметром и постучав по болту, его крепящему, при ударах, сопротивление меняется, значит датчик рабочий.
Дизеление при нажатии на газ осталось.
Снимаю клапанную крышку и вижу, что цепь не натянута, башмак натяжителя болтается.
Цепь у меня нового образца - велосипедная.

Заказываю цепь, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, сальник коленвала, масляные колечки масляных каналов, герметик для лобовины.
Номера:
21421-2B030 - Сальник
24431-2B620 - успокоитель
21142-2B000 - 2 резиновых кольца
25124-2B000 - прокладка помпы
22441-2B800 - прокладка клапанной крышки
24321-2B620 - цепь
24420-2B611 - башмак натяжителя
24410-2B700 - натяжитель
21451-33T00 - герметик
22443-2B800 - прокладка клапанной крышки маленькая

Пока ждал Цепь выскочила ошибка p0420.
Чек при этом не горит.

еду в гараж и все это меняю.
Буду останавливаться только на тех сложностях, которые были у меня.

Самое сложное было снять крышку лобовины.
аккуратно с угла, прорезая различными видами ножей, и закрутив болтик на 10(он упирается в блок) в районе помпы и напротив него с противоположной стороны, крышку я снял.

Сняв крышку, я увидел, что натяжитель заклинило, на 5 зубе, а их там 8 или 9, при сравнении старой и новой цепи вытяжка старой была всего 2-3 мм.

Как оказалось, цепь менял зря, можно было купив эндоскоп и выкрутив болт, напротив натяжителя, опустив его флажок вниз, натяжителем натянуть цепь. Там логика такая: опускаем флажок, давим длинной отверткой в место натяжителя, просунув ее между распредвалами, натяжитель утапливается, далее флажок поднимать вверх, отпуская при этом по-тихоньку отвертку, чтобы натяжитель заклинился на 1 зубе, и вставить штырек дальше в дырку, не давая флажку опуститься вниз.
После этого, в дырку болта лобовины нужно вставить резинку, т.к. я использовал тонкий шестигранник и при двигании распредвалов шестигранник норовил выскочить. Это мне помогло при 2ух последующих снятий крышки клапанов.

Новый натяжитель выскочил на 3 зуба.

Посмотрев на состояние двигателя, я еще раз убедился, что при городском пробеге масло надо менять раз в 7.5 тыс км. Оригинальное масло 5W-20 не оставляет никаких отложений.

собрав все на место, проверив, что натяжитель работает, я завожу машину еду на ней и. все остается как есть, дизеление стало другим, но осталось.

Теперь начала выскакивать ошибка p0420.

Заказав эндоскоп, я выкручиваю датчики кислорода и замачиваю их в ортофосфорной кислоте, которая содержится в нейтрализаторе ржавчины.
Катализатор не забит с 2ух строн, не оплавлен, но показывает низкую эффективность.
Лезу эндоскопом в цилиндры, какого то криминала для 124 тыс я там не увидел.
Резьба свечей первого и четвертого цилиндра в масле.

Почистив датчики кислорода, поставил их обратно.
ошибка p0420 стала выскакивать очень редко.
Но! к ней добавилась ошибка p0011.

Переодически я скидывал эти ошибки и продолжал ездить, думая что делать дальше.
т.к. пробег 120 тыс, подумал, что гремят клапана.
заезжаю в гараж, еще раз проверяю, что цепь не перескочила, купив щуп с точностью до сотки, проверяю зазоры:
в итоге получилась такая таблица:

Впуск: Зазор Толкатель Номинал Новый толкатель Номер толкателя размер нового толкателя Новый зазор
1 0,160 3,255 0,200 3,215 222262B415 3,210 0,205
2 0,190 3,285 0,200 3,275 222262B419 3,270 0,205
3 0,230 3,270 0,200 3,300 222262B421 3,300 0,200
4 0,230 3,300 0,200 3,330 222262B423 3,330 0,200
5 0,250 3,300 0,200 3,350 222262B423 3,345 0,205
6 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
7 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
8 0,250 3,285 0,200 3,335 222262B423 3,330 0,205
Выпуск:
1 0,290 3,330 0,250 3,370 222262B426 3,375 0,245
2 0,330 3,330 0,250 3,410 222262B428 3,405 0,255
3 0,340 3,345 0,250 3,435 222262B430 3,435 0,250
4 0,330 3,360 0,250 3,440 222262B430 3,435 0,255
5 0,310 3,360 0,250 3,420 222262B429 3,420 0,250
6 0,330 3,345 0,250 3,425 222262B429 3,420 0,255
7 0,350 3,345 0,250 3,445 222262B431 3,450 0,245
8 0,350 3,315 0,250 3,415 222262B429 3,420 0,245

Снимаю распредвалы, без снятия лобовины, вытаскиваю толкатели и переписываю их номера.
После сборки еще раз проверяю зазоры.
болты на 10 тяну моментом 14 ньютонметров, на 12 - 20 ньютонметров.

заказываю толкатели и маслосъемные колпачки:
Колпачки:
22224-2B011
22224-2B001

голубые впускные, красные выпускные.
покупаю сьемник вазовский для рассухаривания.

Опять снимаю распредвалы, без снятия лобовины, меняю колпачки и стаканы.
Собираю, проверяю зазоры, все в допуске, завожу машину. и дизеление осталось.

Езжу дальше и думаю что делать дальше.
По-прежнему выскакивает ошибка p0011.

При замене цепи, я все датчики почистил, двигатель у меня чистый, без кокса и прочего.
решил еще раз снять датчики фаз, почистить, проверить подав на них 12 вольт, все работает.
Самое плохое в ошибке p0011 было то, что на холостых обороты плавали и проваливались до 450, зажигая масленку.
раз p0011 это неправильное положение впускного распредвала, я подумал, что может дело в резинке на датчик, раз она была дубовая, заказал и ее.
Номер:
22445-2B800

Еду в гараж, снимаю распредвалы, снимаю впускную муфту, вместо нее вставляю 0.33 литра пластиковую бутылку, чтобы цепь не упала, разбираю муфту, там нужна бита TS30, и. вижу, что внутри муфта чистая.
Что делать? -подумал я. и заказал впускную муфту VVT-I.

Принцип работы муфты прост. там стоит шпонка и фиксирует ее в закрытом положении, дальше в зависимости от давления масла, в одной или другой камере, она просто изменяет положение распредвала. Собрать ее неправильно невозможно. главное потом повернуть, чтобы шпонка выскочила и заблокировала ее.

По всем каталогам на мою машину бьется муфта с номером:
24350-2B010 - это номер для пластинчатой цепи, с V - образными зубьями.
24350-2B600 - вот правильный номер для велосипедной цепи.

Приходит муфта, я как на пит-стопе уже приезжаю в гараж, снимаю распредвал, шприцом надавливаю масла в новую муфту, ставлю новую муфту.

И. дизеления нет, ошибок нет!
Проездил неделю и вот что заметил: на холодную, опять есть небольшой посторонний звук(но это не тот звук трактора ранее). На горячую все ок, только стрекот форсунок.
Ошибок по прежнему нет.
Но кажется мне, что и выпускной муфте пришел каюк.

Вот такая вот история.

Надеюсь кому-то это будет полезно.

Все реально сделать самому, имея прямые руки и трезвый ум, набор головок и динамометрический ключ.

Если будут вопросы, спрашивайте.
Фоток я не делал, в сети их море. Есть пара фотографий разобранной муфты и чистой ГБЦ под клапанной крышкой.
Я прочитал все БЖ драйва и темы про катализатор, замену цепи, ошибку p0011 и т.д. но ответа на свои вопросы так и не нашел.

не только. Если цепь провисшая, то за счёт этого может чуть натянуться. Некоторые так и делали. Если бы он всегда сам перещелкивался, цепь бы постоянно натянутой была.

Не может быть она постоянно натянутой. От одного зуба до другого в храповике достаточно большое расстояние. Натянутой она будет только сразу после перещелкивания и то не как струна

постоянно натянутой нет конечно. Но и как на видео - это уже не нормально, на зуб, а то и 2 натяжитель точно можно перещёлкнуть вручную. А при работе уже давлением масла додавит до нужного натяжения.

Обслужить, зазоры замерить клапанов, посмотреть на то как масло работает, прокладку клапанной крышки на крайняк сменить.

Читайте также: