Suzuki gsr 600 замена цепи грм
Обновлено: 05.07.2024
Не часто. У кого стоит этот натяжитель, говорят уже пробег 20000 км и они его один раз настроили при установки и все. И по отзывам пишут , что настройка делается когда клапана настраиваются. А это раз в 24000-30000 км. На самом деле настройка очень проста. Как только звук цепи появляется , можно и настроить.
При проверке зазоров в клапанах, раз в 24к км, примерно.
Васёк привет. Хотел бы с тобой покумекать. Смотрел такой мот, так там стук в районе цепи. Это цеь надо менять или только натяжитель?
Для городской эксплуатации спортивные мотоциклы подходят далеко не всем, так как посадка с сильным наклоном вперед быстро утомляет.
Да и двигатели таких байков рассчитаны на быструю езду, а не на движение с черепашьей скоростью в пробках, от чего можно перегреть двигатель.
Большое количество пластика на спорбайках при падении выльется в приличную сумму на ремонт.
Как же совместить дерзкий характер мотора спортивного мотоцикла с более-менее удобной посадкой?
Инженеры Сузуки решили эту проблему путем выпуска в 2006 году своего байка GSR 600.
Чтобы езда по городу не была слишком скучной и размеренной был взят 599-кубовый мотор от спортивного мотоцикла.
Но для более успешных светофорных гонок двигатель переработали убрав немало лошадиных сил.
Зато мотор с низких оборотов ехать стал значительно веселее и его нужно меньше крутить для быстрого ускорения. 98 лошадиных сил двигателя вполне достаточно не только для штурма городских улиц, но и обгонов на загородных трассах.
Мотор бодр и весьма надежен. Замена цепи ГРМ потребуется примерно раз в 50 тысяч километров.
Двигатель жидкостного охлаждения работает в паре с 6 ступенчатой коробкой передач.
Разгон до ста километров в час в пределах 4 секунд. Максимальная скорость примерно 220 километров в час. Как и большинство современных мотоциклов байк оснащается инжектором.
Реакция на ручку газа менее резкая, чем у карбюраторных мотоциклов, зато не придется долго мучиться, чтобы завести своего железного коня в холодную погоду.
GSR 600 обладает интересным узнаваемым и ярким дизайном во многом благодаря алюминиевой раме запоминающейся формы. Две выхлопные трубы находятся под сиденьем, что придает байку грозный вид.
Но минус в том, что, возможно, будет слишком жарко вашей пятой точке.
Телескопическая вилка и моноамортизатор имеют регулировки. Размер задней шины, как и у спортбайка, внушительный – 180 мм. Есть версия мотоцикла с антиблокировочной системой.
Вес мотоцикла с АБС около 180 кг. Бак приемлемого размера – 16,5 литров. Расход стандартный для этой кубатуры – примерно 6 литров на 100 километров.
Suzuki GSR 600 – прекрасный выбор для сторонников быстрой и дерзкой городской езды.
Начинающим же байкерам нужно хорошо подумать прежде чем садиться за руль Сузуки, возможно, этот мотоцикл будет для них слишком резким и излишне мощным.
Если пора всё же менять, то:
Моем мопед, сливаем масло, снимаем боковой пластик, седло, бак, откручиваем нижний шланг маслорадиатора, можно, для удобства, снять радиатор вместе с рамкой. Снимаем клапанную крышку, откручиваем заглушку смотрового окна 2 на левой (по ходу движения) крышке и заглушку 1, через которую головкой на 17 удобно вращать генератор для нахождения риски ВМТ.
Заваливаем мопед на левый бок, откручиваем подножку, снимаем педаль тормоза, кочергу кика, приемную трубу я тоже снял, возможно, можно обойтись и без этого. Откручиваем болтик рычажка сцепления и снимаем рычаг со шлицов, откручиваем болты правой крышки (болтики разной длинны, но разобраться, если перепутали не сложно), покачивая, снимаем крышку. Придерживаем вал кика, у кого он в наличии. Получаем доступ к корзине.
Откручиваем пять болтиков пружин, снимаем крышку. Прямо на нас смотрит большая и страшная гайка корзины. На передаче, блокируем колесо подходящей железкой между звездой и маятником (следим за спицами).
Гайку нужно расконтрогаить, можно пользоваться отверткой/кернером и молотком. Воротком с доп. трубой откручиваем гайку, вынимаем корзину с дисками.
Беремся за не менее страшную гайку коленвала с левой резьбой. Дальше требуется обеспечить неподвижность коленвала, для этого можно поставить корзину на место (или снимать после откручивания гайки коленвала), пластинками из дюрали заклинить шестерни к/вала и корзины. Или зафиксировать это всё каким-то другим способом, который не сломает ничего в моторе.
Элементарно можно обойтись старым автомобильным ремнём ГРМ (на любом автосервисе подарят с радостью).
При заклиненном заднем колесе срываем гайку (не забывая, что на коленвале ЛЕВАЯ резьба), откручиваем ее, снимаем башмак натяжителя (ловим шайбу из-под него). Приподнимаем шестерню и снимаем цепь.
Разница между старой и новой цепью такая:
Между отливкой головки и звёздами распредвалов цепь с некоторым трудом (надо ловить момент) проходит, так что необходимости снимать распредвалы нет, кроме случая, если заодно не регулируются зазоры клапанов, о чём написано ЗДЕСЬ.
Новую цепь, немного помогая отверткой, заправляем в отливы под башмак и натяжителя и успокоителя.
Накидываем на звезды распредвалов, добиваемся положения метки на роторе генератора посередине окна
И такого положения распредвалов
Одеваем цепь на звезду коленвала (возможно, потребуется несколько попыток).
Ставим башмак натяжителя (фиксатор резьбы не помешает). Рекомендую ставить новый башмак, т.к. новый весь такой резиновый-резиновый, а старый закаменел от времени и температуры. К тому же он продавливается торцом натяжителя и новой цепи остаётся меньше жизни из-за бОльшего выхода штока при прочих равных.
Проверяем все метки еще раз, если все ОК - сборка в обратной последовательности.
Не забываем законтрить гайку корзины, взвести натяжитель, залить масло. При установке крышки ориентируем эту фиговину
с валиком в крышке и, немного покручивая последний, садим крышку. Зазора между крышкой и картером быть не должно.
Все остальные операции в обратном порядке.
Моменты затяжки:
Шланги маслорадиатора 20 н/м
Болты правой крышки 10 н/м
Болты пружин дисков сцепления 10н/м
Болты крышки клапанов 1-я протяжка - 10н/м, 2-я - 14н/м
Шестигранники приемной трубы 27н/м
Гайка корзины 50 н/м
Гайка шестерни коленвала (левая резьба) 70н/м
Болты натяжителя 10н/м
Болт рычажка сцепления 10н/м
PS: Важное дополнение. Рекомендую при замене цепи заменить и нижнюю звезду этой цепи, которая приводит её от коленвала. Она маленького диаметра, изнашивается быстро, изношенная быстро приканчивает новую цепь.
Страшную гайку с левой резьбой можно не откручивать - цепь пролазит между шестерёнкой и приливом картера (хоть и с трудом). Предварительно необходимо демонтировать зубчатое колесо (на фото 9 - в самом низу), которое сидит на шпонке (для этого нужно снять только пружинное кольцо-стопор). Всё это актуально при снятых башмаках натяжителя.
Кстати, в мануале цепь снимают также без откручивания этой гайки.
И ещё - прикручивая башмак натяжителя, нужно проследить, чтобы цепь села на шестерню (фото 9).
1 не откручивая гайку можно поменять цепь только при снятой голове
2 желательно пометить диски сцепления и вернуть их на свои места, так как они прирабатываются к корзине
Полный ход натяжтеля составляет 5.5 оборотов или 15 мм
Для оценки износа цепи делаем на ручке отвертки метку и считаем обороты. Новая цепь+новые слайдеры дают 2 оборота до фиксации винта натяжителя. При 4-х оборотах пора приобретать новую цепь и,возможно,слайдеры.
Длина звена цепи 6.35 мм или 1/4 дюйма.
В цепи 126 звеньев.
Неизвестную цепь бу растягиваем на столе и меряем линейкой расстояние между осями 62 звеньев.
Новая цепь даст 6.35х62 мм
Предельно изношенная (6.35+0.1)х62 мм
Можно мерить и другие числа звеньев, тогда умножаем не на 62, а например, на 16.
При снятой клапанной крышке можно померить расстояние между осями 16-ти звеньев и оценить скоро ли капут.
пара ремарок по статье:
при пользовании блока заднего колеса лучше блокировать его тормозом, на 6 передаче. в случае заклинивания на спицах это лучше делать ближе к ободу( в моем понимании лучше конечно так вообще не делать)
грм от дрз естественным образом без снятия распредвалов не пролазит, ну это ерунда
сорвать гайку звезды колена можно без доп приспособ методом разделения моментов(одного сцепления может не хватить, будет буксовать): одновременно держать сцепление колесом и гайку на роторе(что кстати мануал рекомендует) - получатся и небольшие моменты на каждое место, и достаточный для срыва суммарный
Я правильно понял, что сливать масло нужно только в случае замены цепи? При выкручивании натяжителя масло не польётся?
Замена цепи ГРМ
Всем привет!
А вот подскажите, цепь у нас когда меняется и по каким признакам?
Пробег, неустойчивая работа ДВС, чек эндж?
Всем привет!
А вот подскажите, цепь у нас когда меняется и по каким признакам?
Пробег, неустойчивая работа ДВС, чек эндж?
Невнятно, как-то.. "зазвенела / загремела" какой-то не инженерный подход ))
так можно пол машины перетряхнуть, особенно по ходовой.
Есть ли чёткие признаки - показатели к замене?
Появляется шум от цепи,вытягивание цепи вызывает смещение фаз ГРМ и загорается ошибка,может плохо заводиться,хуже тянуть. Для SX4 замена цепи не актуальна,при правильной эксплуатации цепь ходит 300-400тыс.км
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Появляется шум от цепи,вытягивание цепи вызывает смещение фаз ГРМ и загорается ошибка,может плохо заводиться,хуже тянуть.
У меня сосед недавно купил б/у Пассат. Када тока пригнал спрашиваю: дизель купил? Грит, нет, цепь надо менять Када поменял сказал, шо вытянулась прилично, а по толщине грит у меня на шее цепочка толще естесно никаких джекичанов не горело
Невнятно, как-то.. "зазвенела / загремела" какой-то не инженерный подход ))
так можно пол машины перетряхнуть, особенно по ходовой.
Есть ли чёткие признаки - показатели к замене?
в таблице угол VVT
У меня сосед недавно купил б/у Пассат. Када тока пригнал спрашиваю: дизель купил? Грит, нет, цепь надо менять Када поменял сказал, шо вытянулась прилично, а по толщине грит у меня на шее цепочка толще естесно никаких джекичанов не горело
Народ, что-то невнятность какая-то про цепь грм в sx4 классик.
У моего приятеля недавно на 200 тыс. порвало цепь на мерсюковском двигателе. Движек существенно при этом пострадал.
У меня на SX4 пробег уже 230 тыс. Никаких признаков проблем с цепью нет, но как-то после истории приятеля стало немного очково.
По сервис книжке грм на 90 и 180 тыс. проверяется и при необходимости подтягивается/меняется. Потом про ГРМ вообще ни слова. На ТО мне цепь точно не меняли, а подтягивали или нет это тоже загадка.
Почему-то по другим комплектующим сведения о ресурсе есть, а по цепи ничего не найти.
Кто-нибудь может внятно сказать какой ресурс у цепи грм в нашем m16vvt ?
Как вы сами сказали, рекомендовано менять каждые 90 т.км. Ну я думаю можно и по 100-150т.км ездить.
Вы пишите, что менялся на 90 и 180, значит следующи раз - 270т.км, так что Вам еще ездить и ездить.
Это зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания. При нормальной эксплуатации 300-400тыс ресурс цепи М16А.
Как вы сами сказали, рекомендовано менять каждые 90 т.км. Ну я думаю можно и по 100-150т.км ездить.
Вы пишите, что менялся на 90 и 180, значит следующи раз - 270т.км, так что Вам еще ездить и ездить.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Извиняюсь, попутал. Конечно же речь идет о многих проверках каждые 90т.км.
Кстати у нас цепь нормальная, (её видно в отверстие для залива масла), а не то что ставят на ВАГ и мерс.
И если не подводит память то у нас по цепи написано, что то типа проверка/замена каждые 500т.км.
Пользователь сказал cпасибо:
Что-то я такого ни в паспорте ни в сервисной книжке не увидел. посмотрю еще раз, но если подскажете где написано буду очень признателен.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Короче попал я на капремонт движка. "Выдавливает" антифриз из системы охлаждения через расширительный бачек. Сам антифриз стал коричневого цвета, примерно как масло. Одни сервисмены говорят что попадает топливо в систему охлаждения другие, что попадает масло. Прокладка ГБЦ либо сам блок. Пробег на спидометре 210т. Машину брал с рук, было 75т. Но со слов человека который вырезал мне катализатор, сразу после покупки авто, пробег явно скручен. Итого пробег на машине 200 с большим плюсом. Еще стоит фаркоп от первого владельца для двигателя возможно это дополнительная нагрузка. Но не суть.
Слесаря сразу посоветовали поменять цепь раз уж пришлось вскрывать двигатель. Визуально на шестернях есть совсем небольшие следы износа от цепи. Сама цепь не провисает, под небольшим усилием прогибается миллиметра на 2-3. По ходу выполнения работ буду постепенно выкладывать снимки.
Читайте также: