Тахометр 2lte не работает

Обновлено: 25.06.2024

Показывает в районе 1200 оборотов, при разгоне еле-еле поднимается вверх, но при достижении где-то 5000 оборотов, резко скачет на нормальные показания. Высокие обороты показывает нормально.

Порявилось впервые это в конце осени - начале зимы. Сразу полумал что туду попала влага и он замерз. После того как машина постояла в тёплом гараже, всё прошло, но ненадолго. Я смирился, думал прийдёт лето и он отогреется.

Но после того как машина все прошлые выходные простояла в тёплом боксе, тахометр не ожил. Начал показыть чуть лучше, но стрелка двигается рывками и показывает не адекватные данные.

Чего с ним делать, как его оживить? Как найти причину не исправности? Я так думаю датчик стоит в трамблёре, но я трамблёр разбирал на выходных. Визуально там всё в порядке. Может кто сталкивался с такой траблемой.

Тахометр

Тахометр - устройство, предназначенное для измерения частоты вращения моторов, валов, а также других механизмов. Устройство, устанавливаемое на приборную панель, используется уже более ста лет.

Тахометр — это устройство для измерения частоты вращения двигателей, валов, др. механизмов. В транспортной технике тахометр используется уже более ста лет. Как правило, его устанавливают на приборную панель. Устройство индицирует частоту вращения двигателя внутреннего сгорания во время его работы. В современных автомобилях, оснащенных электронными системами управления двигателей, он устанавливается не всегда. Однако показания тахометра позволяют выбрать наиболее подходящий режим движения. В некоторых случаях это позволяет сэкономить топливо либо, наоборот, перейти к более агрессивному стилю езды. Поэтому опытные автолюбители, профессиональные водители часто самостоятельно устанавливают приборные панели с тахометрами.

Рассмотрим, каким образом произвести самостоятельное подключение тахометра.

Тахометр

Принцип действия тахометра

В настоящее время различают тахометры:

Механические. К механическому тахометру информация о частоте вращения двигателя поступает с помощью вращающегося тросика, механически связанного с коленчатым валом двигателя. Сейчас такие устройства в автомобилях уже практически не применяются;
Электромеханические. Принцип действия электромеханических тахометров основан на преобразовании электрических импульсов с датчиков, установленных на двигателе либо с других электронных устройств. Эти сигналы преобразуются в магнитные импульсы, отклоняющие стрелку измерительного устройства подобно стрелочному вольтметру;
Цифровые. Цифровые тахометры применяют в составе современных компьютеризированных панелей и управляются программно-техническими средствами. Самостоятельная установка тахометра такого типа практически невозможна.

Способы включения тахометра

Информацию о частоте вращения двигателя внутреннего сгорания можно считать с:

генератора;
датчика частоты вращения коленчатого вала;
датчика частоты вращения распределительного вала;
импульса управления катушкой зажигания.

Генераторы некоторых автомобилей (например, Volkswagen T4) имеют дополнительный вывод переменного напряжения, частота которого зависит от частоты вращения двигателя. В этих машинах сигнал на тахометр подается из этой точки.

Нерационально менять генератор только для установки тахометра.

Схема подключения тахометра

Датчики частоты вращения коленчатого и распределительного вала работают на электромагнитном принципе. На более ранних автомобилях устанавливались датчики, использующие эффект Холла. В любом случае электрический импульс, вырабатываемый этими устройствами, имеет амплитуду не более 5В, их внутреннее сопротивление не менее 200 Ом. Для того чтобы осуществить подключение тахометра к этим датчикам, необходим дополнительный усилитель. Эффективнее всего использовать более мощный импульс, приходящий к катушке зажигания.

Система зажигания бензиновых двигателей

Управление процессами зажигания двигателей может быть организовано несколькими методами:

Трамблерный с одной катушкой зажигания;
Бестрамблерный со сдвоенной (тройной, четверной в зависимости от количества цилиндров, деленных на 2) катушкой зажигания;
Индивидуальный (на каждую свечу зажигания).

Во всех случаях на катушку поступает мощный импульс амплитудой 12В с прерывателя (для автомобилей до 90-х годов), транзисторного коммутатора или непосредственно с блока управления двигателя. Именно из этой точки и следует брать сигнал на тахометр.

Техническое решение

Следующей, более сложной задачей является электрическое соединение узлов. В качестве проводника следует взять многожильный медный провод сечением не менее 2 кв.мм. с полихлорвиниловой изоляцией.

Точки соединений провода к катушке зажигания зачищают, производят механическую скрутку, пропаивают и тщательно изолируют. Укладывают провод вдоль любых электрических жгутов, используя пластмассовые хомутки, в сторону перегородки отсека двигателя возле приборной панели. Ввести проводник внутрь пассажирского отсека можно рядом с любым жгутом электрических соединений. Для этого проще воспользоваться упругой струной. Наконец, соединяют проводник с сигнальным выводом тахометра. В некоторых автомобилях, предусматривающих модификации с тахометром и без него, можно просто поменять приборную панель, найти штатный проводник и подключить его к катушке зажигания.

Испытание, регулировка тахометра

Если автомобиль оборудован бестрамблерной или индивидуальной системой зажигания, подключение тахометра можно произвести к любой катушке. В этом случае показания скорости вращения двигателя (количество оборотов в минуту) будут неадекватными, так как на трамбленое зажигание импульс подается каждый такт, индивидуальное – в четыре раза реже. Однако можно градуировать измерительную шкалу по-новому.

На первом этапе испытаний заводят двигатель, проверяют работоспособность системы (отклонение стрелки на холостых оборотах). Как правило, частота оборотов в этом режиме находится в пределах 800 – 1000 об/мин.

Далее регулируют уровень показаний. Если стрелка тахометра отклоняется незначительно, можно между сигнальным проводом и массой автомобиля включить дополнительный конденсатор емкостью около 1 мкФ. Наоборот, если стрелка зашкаливает, в разрыв сигнальной цепи включить переменное сопротивление около 1 кОм и масштабировать сигнал.

Следующий этап – ходовые испытания. На заведенном двигателе достигают предельных оборотов. Стрелка тахометра не должна выходить в красную зону. В противном случае регулировку осуществляют вновь. Перед началом эксплуатации еще раз проверяют надежность соединений и изоляции. И помните, дополнительное оборудование – новые проблемы.

собсна вчера на светофоре стою, гляжу - стрелка тахометра на нуле.
думал заглох, газанул - при оборотах стрелка всё в норме, показывает.
а на холостых обороты (по тахометру) на нуле, а движок работает нормально, без сбоев.
едешь - тахометр всё показывает как надо, останавливаешься - на холостых по тахометру опять в ноль валится, а движок работает нормально.
через некоторое время тахометр стал показывать нормально, на холостых обороты нормально показывает.
сегодня опять - поначалу и на холостых и при движении - всё в норме, тахометр показывает.
поездил немного, смотрю, опять при остановке тахометр в ноль валится, а движок работает нормально, в движении тахометр показывает всё нормально.
ещё поездил - опять заработал, показывает и на холостых и в движении.

Не работают одновременно спидометр, тахометр, датчики безина

Народ, помогите разобраться с проблемой. Решил поменять лампочки в приборке, а после установки на место перестали работать спидометр, тахометр, датчики бензобака и температуры, не горит километраж. Нижние индикаторы ( аккум, абс, поворотники и тд) работают. Отказал именно блок, на который отдельный шлейф идет. проверил все, контакты прочистил, шлейф пересмотрел, пердохранители. Не пойму нифига

предохранители прозванивал или просто смотрел, попробуй поменять на новый, если сразу все отказало то больше вроде нечему там гореть. или смотри куда лазил, чего ковырял. может земля сопливет.

Да, с предохранителем было дело, 22-й полетел, но дело не только в нем. Поменял, почистил контакты - заработало почти все, кроме датчика бензина. Стал прозванивать, проверяю напряг на контакте самого движка на плате - все есть. И тут ньюанс: дотрагиваюсь тестером до минуса движка - и он заработал. обрадовался - поставил на место и. опять таже хрень. короче так повторялось раза 3 и потом датчик больше не оживал. Полная фигня

Возможна другая причина такой проблемы:

Решил я поменять лампочки в приборке. Разобрал, снял (благо делал это не первый раз), поставил лампочки, собрал - контрольные лампы работают а остальное как умерло . Вычистил контакты, проверил разьем, заменил предохранитель, даже вынул установленные лампы - ноль эффекта. Вот, блин, поменял лампочки, так что приборка сдохла :shock:
Стал более детально разглядывать панель и увидел что питание от контактной площадки идет не сразу внутрь приборки а сначала к лампочке бензина а потом уже по краю к разъему внутри.
Так вот, те криворукие уроды, которые снимали приборку до этого не только отломали ухо крепления но и несколько раз загибали в углу пленку с дорожками. А похоже когда я стал ее расправлять дорожка окончательно лопнула. Проволочкой припаял и все заработало :wink:

P.S. Спаяно некрасиво потому что очень торопился

Спасибо за совет! но у меня, как оказалось, сдохла микруха управления этим датчиком. Поменял - и все заработало. Вот тоже поменял, так сказать, лампочку)))))

Читайте также: