Течь масла москвич 412
Обновлено: 05.07.2024
Для своевременного выявлении неисправностей двигателя необходимо периодически проводить проверку технического состояния, которое зависит от пробега автомобиля, своевременности проведения периодического технического обслуживания, качества применяемых эксплуатационных материалов, а также от качества выполнения ремонта.
Признаками появления неисправностей могут быть:
Поделитесь статьей со своими друзьями:
3. Основные параметры двигателя УЗАМ
Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"
Проверка
Осматриваем двигатель сверху и снизу. Подтеки масла могут свидетельствовать об износе сальников или уплотнительной прокладки поддона картера.
Проверяем уровень масла в двигателе (Проверку уровня масла следует проводить на неработающем двигателе не менее чем через 5 минут после его остановки и при нахождении автомобиля на горизонтальной поверхности)
вынимаем указатель уровня масла (щуп) из направляющей трубки, протираем его чистой ветошью и устанавливает в трубку до упора
повторно вынимаем щуп и контролируем уровень масляной пленки, который должен находиться между нижней и верхней метками ВНИМАНИЕ! Превышение уровня масла в картере двигателя выше верхней метки может привести к его течи через сальники, прокладки и систему вентиляции картера.
снимаем пробку маслозаливной горловины (сапуна) и промываем фильтрующий элемент бензином или очистителем карбюратора
Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя (Проверку компрессии (давления в конце такта сжатия) в цилиндрах двигателя выполняем компрессометром. При этом необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была полностью заряжена)
У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар), а разница в компрессии между цилиндрами — не более 0,1 МПа (1,0 бар)
Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, зависания стержней клапанов в направляющих втулках, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Для более точного выявления причины недостаточной компрессии заливаем 20— 25 г чистого моторного масла в цилиндр с пониженной компрессией и вновь ее замеряем. Более высокие показания компрессометра свидетельствуют о неисправности поршневых колец. Если же величина компрессии осталась без изменений, то это указывает на неплотное прилегание рабочей фаски клапана к седлу или на повреждение прокладки головки блока цилиндров
Проверяем состояние двигателя по шумам и стукам (По шумам, исходящим при работе двигателя, можно судить о его техническом состоянии. При навыке по характеру стука можно сделать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации двигателя)
При уменьшении мощности двигателя ухудшаются его динамические характеристики (время разгона, максимальная скорость). Перед испытанием проверяем углы установки колес, давление в шинах, состояние подшипников колес
Замеры проводим при нагрузке в два человека (включая водителя) на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым покрытием в сухую погоду и при отсутствии сильного ветра. Испытания проводим при движении автомобиля во взаимно противоположных направлениях. При закрытых стеклах и вентиляционном люке Выбег автомобиля определяем при движении со скоростью 50 км/ч на нейтральной передаче до полной остановки. Величина выбега не должна быть менее 420 м. Максимальную скорость определяем при прохождении на высшей передаче мерного участка длиной 1 км. Если при испытании максимальная скорость автомобиля будет не менее 140 км/ч, а время прохождения 1 км с места будет не более 40 с., то это значит, что мощность двигателя вполне достаточна и он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Снижение максимальной скорости на 10-15 % и увеличение времени прохождения 1 км с места на 20-25 % при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля указывает на недостаточную мощность двигателя и необходимость выявления причин, вызывающих снижение мощности.
Прежде чем проверить расход масла, необходимо убедиться в отсутствии течи масла через сальник крышки привода газораспределительного механизма, задний коренной подшипник и плоскости разъема картера двигателя с крышкой привода газораспределительного механизма. Причиной течи масла может быть неисправность системы вентиляции
Из формулы следует, что расход масла определяется по весу за время, соответствующее пробегу между двумя сменами масла. Чтобы избежать ошибки при измерении количества масла и гарантировать полный слив масла из картера, температура масла перед его сливом не должна быть ниже 60 оС, а время слива должно быть не менее 10 минут. В тех случаях, когда необходимо определить расход масла за более короткое время эксплуатации автомобиля, допускается ограничиться пробегом не менее 200км при равномерном движении со скоростью 50 - 60 км/ч. Если при исправной системе вентиляции и при отсутствии течи по различным соединениям расход масла превышает 250 г на 100 км пробега то причиной такого расхода масла является износ или пригорание поршневых колец
Одним из показателей, характеризующих общее техническое состояние автомобиля, является контрольный расход топлива. Его определяем при контрольных заездах технически исправною автомобиля с полной загрузкой, движущегося на участке 3—5 км со скоростью 40-50 км/ч. Топливо в карбюратор должно поступать из мерной емкости. Если расход не превышает 7 л на 100 км, двигатель исправен
У меня так было. На упоре выработка была около 1-2 мм, причем не перпендикулярно к упору. Из-за этого колодка съезжала, отогнула пластину, стоящую поверх упора и потом проваливалась в образовавшуюся щель. Из-за этого поршень из цилиндра несколько раз выдавливало полностью. На втором колесе тоже выработка была, но не на столько сильная, поэтому до выдавливания поршня не дошло. Но ремонтировать пришлось оба упора. После ремонта все нормально стало работать, тормозить лучше стало.
Еще вариант - залить другую тормозную жидкость (другой марки и производителя) с промывкой всей системы спиртом, возможно твоя ТЖ манжеты разъедает. Хотя тогда это бы проявилось и еще на какой-нибудь манжете, а не на одной и той же.
_________________
Abeat Temus
Adeat Lux
In hanc Terram.
Тормозная залита такая:
Поменял пластину, взял с другого щитка. Завтра все соберем.
| SVR писал(а): |
| Проблема сопливых родных кинешмовских и феноксовских цилиндров 41-х и Святогоров,решается заменой на вазовские |
Знаю про это, но не понятно пока, как ставить на систему с медными трубками.
Замочил манжеты в вышеобозначенной ТЖ. Было так:
Наверняка многие автомобилисты знают для чего в клапанном механизме имеются маслосьёмные колпачки. Вспомним: тарелки пружины и стержни клапанов охлаждаются маслом. Но если оно будет попадать в камеру сгорания, двигатель будет работать неровно, масло будет угарать. Для того чтобы этого не происходило, на направляющей клапана устанавливают специальный сальник-маслосъемный колпачек. Его рабочая кромка контактирует с поверхностью стержня клапан, снимая излишки масла.
Но оказывается, есть двигатели в которых данные сальники отсутствуют и нечего, они себе хорошо работают. К ним относились двигатели Уфимского завода автомобильных моторов (УЗАМ). Они устанавливались на автомобили Москвич, ИЖ. Сам по себе двигатель был легендарным на нем и его модификациях советские раллисты завоёвывали призовые места.
Вернёмся к нашим баранам, т.е. колпачкам. Их функцию в головке москвича выполняли специальные резиновые колечки/шайбы, которые устанавливались в дополнительную проточку клапана.
На рисунке 4 эти колечки показаны на позиции 29.
Для того чтобы данная конструкция хорошо работала, нужно чтобы втулка клапана 49 не имела износ.
Многие реставраторы протачивают втулки клапанов для установки маслосъемных колпачков ВАЗ.
В 2000-х продавались маслосъёмные колпачки для Москвича:
Это были простые резиновые колпачки, которые по сути нельзя было устанавливать на направляющие выпускных клапанов. Но в паре с резиновыми колечками на впуске, данные колпачки показывали неплохие результаты.
Мой дед их не применял. Я ставил на впуск.
Есть и обратная сторона хороших сальников клапанов. Один старый шофёр выдвинул такую гипотезу: раньше сальники клапанов были плохого качества, они сопливили, что сказывалось на расходе масла и работе двигателя. Но направляющие клапанов ходили дольше. А сейчас уж очень часто встречается износ направляющие клапанов.
Качество же обработки сёдел клапанов и направляющих позволяло произвести простую замену прогоревшего клапана и притирку, без правки фаски седла. Очень редко разбивало втулку клапана. А чтобы побило седло клапана же из серого чугуна (на москвиче) нужно уж совсем за машиной не следить. Сам прогар клапана был таким же редким явлением.
Современные моторы работают на обедненных топливо-воздушных смесях, высоких рабочих температурах, детали имеют запрограмированый износ. Отсюда и выходит ремонт ГБЦ и неисправности, которые на старых моторах происходили крайне редко.
Москвич 412 нет давления масла. Достался мне москвич 412. За копейки и не на ходу. Как сказал хозяин у него не было давления (масло летело). Посоветовал заменить вкладыши. Осмотр старых вкладышей показал, что они еще могли бы походить. Сам я грешил на кольца. Они тоже в норме. Потом на распредвал, но головка вроде в норме. Вопрос: из-за чего не было давки? Что еще кроме вкладышей и колец нужно поменять?
Что значит масло летело? Давление масла от колец поршневых ни как не зависит. Нужно почитать справочную инфу, а еще лучше отдать мотор тому, кто умеет делать двигатели, а самому лезть по незнанию лучше не надо. Маслонасос можно глянуть, клапан редукционный, сначала лучше бы масло поменять и фильтр и заодно соляркой мотор промыть.
Давление масла в двигателе зависит от масляного насоса, ну и от всего что с ним связанно: приемник, клапан редукционный.
Если двигатель перебирали, то сначала масло нужно залить в масляный насос и коленвал прокручивать и это сделать несколько раз. Пока насос не наполниться маслом. Иначе давления не будет. Мы раньше тоже, когда собирали двигатель без прокачки масла - не было давления. Это только на москвичах делают, а на жигулях такого нету. А если есть масло в насосе, а давление нету, то придется отремонтировать насос и поменять шестеренки. Я думаю что это шестеренки у тебя менять надо.
Для начала надо убедится в исправности самого прибора-указателя давления. При возможности воспользоваться контрольным манометром. И надо вообще не на вкладыши смотреть а измерить микрометров шейки коленвала. Если они изношены, то замена вкладышей не поможет. Ну и проверить масляный насос, редукционный клапан, сменить и прочистить фильтр.
Если честно, то лучше сходить на разборку и выбрать там себе почти новый двигатель в сборе. Я прикинул цене даже дешевле будет и проблем меньше. Просто попадаются такие экземпляры которые стояли во дворе у бабушки под открытым небом, кузов гнилой, а двигатель почти новый (20 тысяч. Км, видел даже бывают 15 тысяч. Пробега). Главное проверить на месте, чтоб кольца не прикипели и можно ставить себе.
Покупать двигатель на Москвич в сборе - это как кота в мешке. Запороть двигатель можно вообще не съехав с места. Если блок цел, то лучше перебрать родной. По любому дешевле и не требует переоформления. Зато точно знать будешь, что там внутри и как собрано. Давление масла вообще такая вещь. Что надо прежде чем его диагностировать надо немного разбираться в том, что делаешь и понимать взаимосвязь симптомов. Если на холодную давление масла есть, а потом падает совсем низко, то все же скорее изношен коленвал и вкладыши.
Ну если бы были оригинальные запчасти с уфимского завода тогда да. А так, сейчас то что на рынке продают оно никуда не годиться.
Да, с запасными частями проблемы есть такие. Но найти можно. Даже советского производства еще. Я на новоделе собирал на 2141 мотор. И пока работает нормально. А вкладыши производства ЗМЗ не так и плохи. С поршневой хуже, но в Москве нашел уфимскую, но цена 3200 рублей за комплект гильзы + поршни + пальцы.
Сразу отвечу тем, кто думает, что двигатели мне не приходилось перебирать. Приходилось. Несколько раз. Как показала практика масло может лететь и из-за колец (иногда бывает). И давления тоже может не быть именно из-за них. Завтра поставлю новые вкладыши и полностью новую поршневую.
Ты про какие кольца говоришь? Про поршневые, или упорные полукольца коленвала? Поршневые никак на давление масла влиять не могут, кроме как если давление упадет из-за падения уровня масла. Упорные кольца коленвала в принципе тоже особого влияния на давления не должны оказывать (если не разбито уже все вдрызг).
И смысл? Я тоже много двигателей собрал. УВЫ результат не очень радостный. А начиналось всё так же. Поставлю типа новые вкладыши и новую поршневую, и все будет хорошо. Но нет. ОТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ДАВЛЕНИЕ НЕ ЗАВИСИТ, книжки бы хоть прочитал для начала. Они не взаимосвязаны ну ни как. Ну упорные тоже не так влияют, конечно если колено ходит назад/вперед сантиметра на 3, то пора бы и задуматься. Если делать капитальный ремонт мотору, то если сам не знаешь - то отдать тому, кто знает и умеет, а не так. Колено надо шлифовать, промывать, балансировать, шатуны + поршни + пальцы + кольца + вкладыши делать так, чтоб каждая группа была одинаковая по весу, иначе не избежать беды. И поршневую новую возить на хонинговку повторную, а то зазоры - не пойми, где поршень не лезет в гильзу, не говоря про пальцы, что только молотком.
Не везет тебе, что-то с двигателем. Я у себя перебирал, только что колено шлифовал и все. Собирал с того, что есть. И все работает. А причины падения давления масла-они банальны, зачастую не очевидны, но их не так много. Трещины в блоке, головке и т. д. -это уже экзотика.
Забит масло-приёмник или не исправен масляный насос. Ещё могут быть разбиты вкладыши или пробило бензонасос и бензин поступает в картер. Ещё могут быть пониженные обороты холостого хода (если на холостом давления нет
Собрал двигатель. Завелся. Вроде все в норме. Давление не ахти, но на горячем еще ничего. Замена всего от поршневой, до вкладышей решила проблему.
Читайте также: