Tesla auj 637 схема

Обновлено: 25.06.2024

Да тесла пойдёт тебе, китайские друзья) подстраховались и на адаптере для теслы сделали все виды разъёмов кроме выносного усилителя, но это тоже решаемо, на Харриер тесла встаёт и работает 100%

кто устанавливал на рх 300 .вообще говорят там только две фишки вставляют остальное все болтается лишнее ))

На Харриере так же, не все разъёмы задействованы, они просто дублируют друг друга под разную штатную проводку, один шнур на все виды штатных разъёмов.

Дима !смущает вот эти еще кнопки .в харьке же нет климата на каждого пассажира .получается они будут не задействованы.

Миниатюры

Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, у меня RX300 2001 американец c цветным экраном и усилком под заднем сиденьем. Хочу установить Teyes вопрос в следующем: будет ли выводится климат на ГУ через CAN BUS предназначенный для RX 300 c синим экраном, а также регулировка громкости с штатной крутилки? Климат собираюсь оставить родной, звук с ГУ напрямую на колонки, на саб отдельный усилитель

Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, у меня RX300 2001 американец c цветным экраном и усилком под заднем сиденьем. Хочу установить Teyes вопрос в следующем: будет ли выводится климат на ГУ через CAN BUS предназначенный для RX 300 c синим экраном, а также регулировка громкости с штатной крутилки? Климат собираюсь оставить родной, звук с ГУ напрямую на колонки, на саб отдельный усилитель

Приветствую, не получится обойти родной усилитель, он должен быть под нагрузкой, он связан по сигналам тх кан шины с блоком управления, на Лексусе звук и климат завязаны вместе, если не будет усилителя то и климат отображается не будет ни где.

Добавлю, т.к я работаю с шиной CAN, то если адрес у твоей новой шарманки такой же, и в ней забиты те же адреса команд, то всё будет работать. Надо пробовать, или же подключать компьютер с программой-сканером шины и вычислять команды.

Ребята, найдены другие варианты подключения данного девайса:
Схема разработана лично мной и она отличается от описанного мною здесь!
Вариант со встроенным усилителем в родной Г.У., при котором работает крутилка громкости, показывает климат, расход топлива, работают кнопки на панели и т.д.
Так же разработан метод подключения с выносным усилителем, отличающиеся от тех которые предлагают китайские продавцы, при котором тоже всё работает.
С тач скрином выход найден только один, покупкой управляющей платы от головного устройства с синим экранам, есть люди уже установившие мультимедийный плеер за место тача.
Проблема отображения климата решена, прошивкой кан бас декодера.
Так же есть список с хорошими продавцами и теми у которых лучше не покупать мультимедиа.
Все приглашения в группу WhatsApp мною заблокированы, из за рекламы которую пихают в группу пройдя по ним!
У кого есть желание присоединиться, пишите мне лично с указанием вашего номера телефона Именем, городом и какая у вас машина Harrier или Lexus.
Я вам отправлю в письме новое приглашение!
Всем добра и удачи на дорогах!

Хочу добавить, что просто ради любопытства не стоит мне писать, группа создана для помощи в приобретении и взаимопомощи при подключении и решения проблем с мультимедиа, молчунов удаляю с группы без предупреждения, исключение ребята ждущие доставку из Китая мультимедийного плеера.

Приветствую, Я бы хотел попросить помощи в подключении магнитолы.лексус рх300. При отображении климата не работает крутила громкости

Приветствую. Почитал тему. Интересно. У меня лексус rx300 2001гв. Купил планшет к нему. Всё установил. Обновил. Нет звука и климат не работает. Грешу на canbus. Думаю, покупка нового адаптера не решит проблему. Что посоветовать можете?

Приветствую. Почитал тему. Интересно. У меня лексус rx300 2001гв. Купил планшет к нему. Всё установил. Обновил. Нет звука и климат не работает. Грешу на canbus. Думаю, покупка нового адаптера не решит проблему. Что посоветовать можете?

итак решил собрать Тесла Свитч, взяв за основу вот эту схему в инете

но так не заработало! поэтому собрал свою и получилась вот такая вот схема:

схемка работает - но как выяснилось оптроны я поставил H11D1 последовательно: а это привело к тому что:

Все работало - на конечном кондере аж 24 вольта DC без нагрузки! Однако даже светодиод просаживал напряжение до 0,350 вольт DC и едва горел через специальную усилительную схему (см. статью зажигаем светодиод от 1 вольта). Видимо H11D1 - закорачивают коллектор и базу транзистора очень быстро и в нагрузочный конденсатор не успевает пробраться ТОК!

Осенило! Автор в схеме в начале статьи (первый пост) использовал оптроны 4N28 которые судя по тех.описанию срабатывают от 3вольт и соответственно если их поставить три последовательно - то на каждый будет приходиться как раз по 4 вольта. Я ж использовал H11D1 - которые срабатывают от 6 вольт и соответсвенно при последовательном соединении на каждый по 4 вольта маловато. как следствие - не полное срабатывание - и как последствие не полное отпирание транзисторов в основной схеме коммутации аккумуляторов!
Вывод: будем ставить H11D1 в параллель или искать 4N28

итак включил H11D1 в параллель (1 и 2ую ногу микросхемки) Т.е. получилось параллельно U3 U5 U7 и соответственно в параллель U2 U4 U6 - показанных оптронов на схеме в предыдущем посту. Чувствую что оптроны какие-то всеравно не срабатывают до конца!

итак может кто посоветует как эти оптроны прикрутить чтоб они нормально транзисторы открывали.

Этот усилитель попал под переделку. Он неисправен (пробиты пара выходных транзисторов), комплектующие достать трудно. Поэтому решено его переделывать.

Это профессиональный усилитель, предназначенный для установки в 19 дюймовую стойку. Передняя панель отражает классический профессионализм тех времен- индикатор уровня сигнала, пара балансных входов и пара регуляторов громкости.

Внутри стоит трансформатор внушительных размеров, залитый зеленой краской. Катушка трансформатора экранирована медной фольгой. Сам усилитель по сути- это 2 мостовых усилителя, т.е. при должном старании можно получить 4 канала.

Детали преимущественно производства TESLA. Тут, надо сказать, сразу чувствуется разница между нашей и их техникой тех лет. В наших усилителях использовался гетинакс, паять на котором было настоящим страданием. В TESLA же использован стеклотекстолит.

Диоды выпрямителя, установленные на довольно- таки большой радиатор, зашунтированы пленочными конденсаторами. Напряжение на выходе фильтра около 2 х 37 Вольт . А вот фильтр меня не впечатлил- по 2 банки 10мкф х 40 Вольт в плече. Это такой тонкий чешский юмор? Или просто тогда не было ничего серьезнее на такое напряжение? Это остается загадкой.

В целом, компоновка довольно-таки удобная. Внутреннее пространство разделено на 2 части- предусилитель с индикатором уровня и усилитель мощности с блоком питания. Каждый из 4-х усилителей мощности размещен на своем собственном радиаторе с внушительной площадью рассеивания. Если честно, первая мысль, которая пришла ко мне в голову, была: "А он случайно не в А- классе?". Но потом вспомнил, что А- класс такой мощности (200-то ватт) это большая редкость. Такой запас площади рассеивания подойдет для постройки усилителя любого класса. Так что корпус очень хорош, для радиолюбительских дел :)

Зарядное устройство переменного тока для электромобилей с протоколом J1772 по сути своей не зарядное устройство. Чтобы понять принцип работы я решил сделать свой Wallconnector с бюджетом до 10.000 руб. и разобраться как все работает. Опыты с электричеством опасны! Не повторяйте это дома, или повторяйте. решать Вам.

Чтобы успокоить Вас после кликбейтной картинки, сам коннектор по сути не зарядное устройство, а лишь реле, для подачи питания на разъем после того как разъем подсоединен к машине и машина готова заряжаться.

Чарджер (зарядное устройство) находится в машине, именно чарджер выключает контактор внутри машины по окончанию процесса зарядки, BMS (Battery management system) система, которая контролирует ячейки батареи так же находится внутри машины.

Существует целый зоопарк разъемов и типов зарядок для электромобилей. Основное отличие в постоянном и переменном токе. В случае AC зарядок Вы ограничены максимальной пропускной мощностью Вашего чарджера.

В случае DC, постоянный ток нужного напряжения направляется прямо в BMS, поэтому максимальная мощность может быть на порядок выше. Например CCS2 Combo и Supercharger V3 могут обеспечивать пропускаемую мощность при зарядке до 250кВт.

Я не устаю повторять, что я технарь, я программист, физмат в мою бухту. Возможно, моя юность прошла в растянутом шерстяном свитере, но сейчас я гордо смеюсь в лицо любому приколу об айтишниках. И ты айтишник, на тебя с обожанием смотрят женщины и с завистью мужчины. Хорошо, что ты уже за компьютером, будем в две клавиатуры хакать зарядку от Тесла.

Так, вот с батареями все не так просто. Литий штука капризная и непостоянная, особенно LiPo. По всем канонам может выдержать до 3C зарядку. Т.е. при емкости батареи в 75 кВт/ч максимальная мощность при зарядке 225 кВт. При 400В это 562,5А.

Если Вас такие цифры уже испугали, добро пожаловать в наш отряд! Да, батарея при такой зарядке бешено охлаждается, с КПД все не так просто, на деградацию никто не смотрит, важны маркетинговые цифры. Новая геометрия ячеек от Макса и новый катод должны творить чудеса. Но мне страшно сидеть в машине, которая заряжается четвертью мегавата.

Это не связано с текущим постом, но при передаче батареи для электромобиля на парковке в Москве я стал виновником взрыва 200 ячеек 18650, я знаю как горит литий на чужих крышах и капотах машин, а у меня в глазах счетчик потерь за сегодня.

В общем, зарядку для переменного тока(ее принято так называть) все-таки я сделал, хотя перед этим смотрел открытые проекты вроде OpenEVSE.

Изучил устройство Wall connector, mobile connector, мобильных зарядок сторонних производителей.

SAE J1772

Сам стандарт был принят в 2001 году, он же потом переродился в виде Combined Charging System (CCS). Ниже принципиальная схема.

Proximity pin это по сути кнопка в пистолете, который Вы вставляете в машину, Вы нажимаете кнопку, машина понимает и показывает зарядному устройству по pilot pin, что пора тоже отключить контактор, отключает контактор в зарядном устройстве к чарджеру.

Цель этого блока обеспечивать гарантированное отключение питания в случае непредвиденных обстоятельств. Зарядный пистолет должен быть обесточен, когда не находится в зарядном порту автомобиля и автомобиль не требует зарядки.

Вся магия в процессе общения Tesla с wall connector или mobile connector кроется в понимании работы pilot pin, и это очень просто.

В начальном состоянии ваше з.у. подключает к pilot pin 12V с ШИМ сигналом, по которому машина понимает какой ток максимальный для данной зарядной сети.

В моем случае это Tesla model Y чистокровный американец, ток до 48А, поэтому все компоненты я брал на честные китайские 63А, а ШИМ сигнал необходимо обеспечить в размере 80% с частотой в 1кГц.

Далее мы вставляем разъем с питанием в авто. Сопротивления на схеме j1772 выше условны, для понимания принципа работы. R3 в автомобиле на 2.7 кОм работает как делитель напряжения и у нас на pilot pin остается 9V, все дружно понимают, что машина подключилась к зарядке. Детектор в з.у. и в авто видят работу в штатном режиме.

Машина включает контактор к чарджеру и дополнительной сопротивление 1.3кОм для подтяжки pilot pin к земле. Забыл сказать, что земля для AC и GND для pilot и proximity объединены, еще и поэтому важно иметь хорошую землю на з.у., если Вы гордились тем, что Ваше китайское з.у. терпимо к плохой земле, передайте китайцам большой рахмед.

После включения в авто второго сопротивления, общее сопротивление между pilot pin и GND падает и напряжение на pilot становится 6V, можете посчитать. Детектор в чарджере от всего этого начинает понмиать, что пора и включает свой контактор.

Вот и вся суть зарядки. Обеспечить питание для pilot pin, детектор и контактор. Я взял за основу проект Jacob Dykstra.

Набросал схему в онлайн редакторе, по возможности проверил и заказал производство.

Микроконтроллер Wemos D1 на основе esp8266 c wifi и ~~bluetoth~~ для блюкджека и куртизанок.

Опторазвязка 4N35 играет роль драйвера, именно через нее мы питаем pilot pin 12V и обеспечиваем ШИМ сигнал.

Компаратор напряжения LM393 играет роль детектора. Настроив переменными резисторами переходные напряжения для сравнения мы получаем подтянутые ноги D8, D7 в переходных значениях 12V, 9V, 6V. Таким образом микроконтроллер понимает подключена ли машина и готова ли машина к зарядке.

Микроконтроллер включает реле, которое включает контактор в силовой части, через реле на плате проходят милиамперы.

2 недели и из солнечного Шеньженя посылка уже у меня. Никак не могу поверить, что это стоит 2$.

Силовая часть собрана в щитке на рейке. Все компоненты чистокровные китайские. Слева направо.

В качестве защиты я выбрал УЗО на 63А с проверкой целостности земли.

Решил включить в состав счетчик, чтобы проверять данные, которые указывает машина о заряде и реальное потребление, так узнаю КПД заряда.

Блок питания AC-DC на 12V.

Контактор для отключения фазы и нуля сразу с максимальным током в 63А.

С монтажом на стене.

Код Jacob'a

О плюшках и куртизанках

В проект заложена возможность применения адресной LED для индикации состояния. Использование RFID для применения ключей и личных кабинетов. Так же личный кабинет может быть через аутентификацию на сервере. Измерение силы тока позволит считать электроэнергию для распределения по лицевым счетам. Но это уже другая история.

Вывод

Я добился цели разобраться как работает J1772. Зарядное устройство работает. Есть планы как развивать этот проект. В самом начале я планировал уместиться в 10.000 руб., этого не получилось, потому что сам кабель стоит дороже.

Читайте также: