Тормозной цилиндр москвич 2140 замена

Обновлено: 19.05.2024

Если забыли как собрать разобранный цилиндр тормозной от москвича или не можете его разобрать то видео для вас.

В видео кратко выложен процесс ремонта главного тормозного цилиндра. приятного просмотра! не забываем .

Главный тормозной цилиндр на автомобиле Москвич 2141 - узел достаточно надёжный, подводит редко. ГТЦ имеет .

В этом видео будет показана установка вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ 2103 и главного тормозного цилиндра от .

Всем привет ! В 38 видео по ремонту автомобиля АЗЛК МОСКВИЧ 2140 пошагово рассмотрим, как снимается главный .

На видео показан процесс замены комплекта деталей главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2107. Применен .

Ремонт главного тормозного цилиндра Таврия 1102, 1103, 1105. Также видео инструкция подойдет для жигулей моделей .

Всем привет ! В 28 видео по ремонту автомобиля АЗЛК МОСКВИЧ 2140, я расскажу как правильно прокачать тормозную .

Добрейший денёчек сегодня расскажу какие есть тормозные цилиндры на москвич и вот и и какая на мой взгляд будет .

Таймкод: 01:22 - Замена ГЦС 08:32 - Сборка Цилиндра Всем привет, сегодня разберем на видео, полный ремонт Главного .

Замена ремкомплекта главного цилиндра сцепления на газели. При неисправной работе главного цилиндра выжим .

. потому что эти старые машины их уже никто не хочет делать то москвич никто не хочет делать а самому думать я думаю .

Не прокачиваются тормоза, прокачай главный тормозной цилиндр, как это сделать показано в видеоролике. подписаться .

Какой главный тормозной цилиндр лучше: со штоком или без? У меня пришла пора его вовсе заменить (большой износ цилиндра), ремкомплект не обеспечивает нормальной работы. Раньше стоял со штоком. В магазине имеются со штоком и без. И для барабанных тормозов еще придется как-то глушить одно отверстие ГТЦ справа. Я так понял разница лишь в более ранней и поздней версии и в манжетах.

Mikenat, Есть ГТЦ со штоком, который полый и в него вставляется вшток вакуумника, а есть без штока там на конце цилиндра что-то вроде манжеты или сальника и он так же подходит к вакуумнику, только шток вакуумника вхотит в полость самого цилиндра, впринципе, я уже взял со штоком. Просто интересно какой вариант совершеннее? Там даже ремкомплекты разные.

yur7764,
А, понял о чем ты.

У меня есть и такой и такой. Ремкомплекты для обеих применял те же самые. Там разница только в форме этого штока и закрепления его. Один закрепляется штифтом с отверстия первого контура, а второй - кольцом со стороны штока. На вакуумник ставятся одинаково - без проблем.

А, кстати - вариант с удлиненным штоком - как раз более поздний, модернизированный.
Но главное штифт не потерять - иначе первичный поршень стремится вылезти, и отдать всю тормозуху вакуумнику - видать чтоб с жажды не помер.

Здравствуйте! Моя машина простояла без ГТЦ много лет. Собрал, все прокачалось вроде нормально. Без заводки двигателя перетянули машину в гараж, тормоза были идеальные (ВУ не работал так как небыло двигателя). В гараже решил поменять резиновые шланги. После их замены не могу прокачать большие цилиндры супортов (такое впечатление что там нет давления). Задние колеса и малые цилиднры супортов отлично прокачались. Что мне подскажите ?

Здравствуйте! Моя машина простояла без ГТЦ много лет. Собрал, все прокачалось вроде нормально. Без заводки двигателя перетянули машину в гараж, тормоза были идеальные (ВУ не работал так как небыло двигателя). В гараже решил поменять резиновые шланги. После их замены не могу прокачать большие цилиндры супортов (такое впечатление что там нет давления). Задние колеса и малые цилиднры супортов отлично прокачались. Что мне подскажите ?

Главное не забывать прокачать ГТЦ еще и отдельно от системы.

Тормозуха течет типа самотёком (без давления). А как прокачать ГТЦ ? Много кругом написано, а как правильно это делается ?

Это наиболее критично для 2-ух контурных ГТЦ. Там передний (по ходу машины) поршень срабатывает не жестко от штока, а через пружину. И при "залипании" манжет тупо не дает давления. Я из-за этого 2 раза ГТЦ перебирал.

Тормозуха течет типа самотёком (без давления). А как прокачать ГТЦ ? Много кругом написано, а как правильно это делается ?

Делать конечно вдвоем удобнее.
1. Перед установкой манжет смочить их в тормозухе. Устанавливать уже мокрые! (и не перепутать их положение - это критично!!)
2. Если ГТЦ уже в сборе - залить его тормозухой во все дырки и дать отстояться некоторое время.
3. Установленный ГТЦ залить тормозухой, и не присоединяя трубки (или приоткрутив их, но я предпочитаю видеть результат глазами) плавно нажимать на педаль. Сначала псыкать должно с ближнего к усилителю отверстия, затем с обеих дальних. Добиться, чтобы струйка была достаточно сильная.
4. Когда давление из всех 3 отверстий нормальное, слегка прижать педаль, чтобы тормозуха начала вытекать, и присоеденить трубки.
Дальше уже классическая прокачка контуров. И после не забыть выровнять указатель герметичности контуров.

Комментарии типа "тормозуха дорогая, много на землю уйдет" - не воспринимаю и не понимаю - исправность тормозов и соответственно жизнь гораздо дороже.

Пол: Мужчина
Место жительства: г.Новочеркасс Ростовская обл.
Машина: М-412 ИЖ 028 ( седан) 1996 г.в.
Сдан по программе утилизации в 2010г.

Сталкнулся с точно такой проблемой после переборки ГТЦ и замены томозных шлангов, за 20 лет владения Москвичом приходилось 5-6 раз разбирать ГТЦ, фонтан наблюдаю впервые, при нажатии педали фонтан в первой камере(от радиатора) , после отпускания педали (при возвращении) во второй. Прокачать не получалось, бросил! На следующий день этих фокусов уже не было, прокачал как обычно, предполагаю что за ночь часть воздуха сама вышла из системы, т.к. уровень жидкости немного стал меньше, возможно где-то была пробка. Или завис поршень первой камеры насухо собранного ГЦТ . Пока остаюсь в догадках!

ГТЦ насухо лучше не собирать. Манжеты перед сборкой смачивать в тормозухе. Только непонятно, отчего фонтан, скорее всего, неправильно установлены манжеты ГТЦ, и он частично тормозную жидкость стравливает во второй контур (надеюсь, понятно написал). Ввиду этого в первом контуре не создается необходимого давления для сдвига поршенька второго контура, а тормозная жидкость, ужедшая из первого контура, приходит во второй, откуда с успехом выходит в область с наименьшим давлением (коей является расширительный бачок). ПС Контуры считал от педали.

Пол: Мужчина
Место жительства: г.Новочеркасс Ростовская обл.
Машина: М-412 ИЖ 028 ( седан) 1996 г.в.
Сдан по программе утилизации в 2010г.

Столкнулся с точно такой проблемой после переборки ГТЦ и замены томозных шлангов, за 20 лет владения Москвичом приходилось 5-6 раз разбирать ГТЦ, фонтан наблюдаю впервые, при нажатии педали фонтан в первой камере(от радиатора) , после отпускания педали (при возвращении) во второй. Прокачать не получалось, бросил! На следующий день этих фокусов уже не было, прокачал как обычно, предполагаю что за ночь часть воздуха сама вышла из системы, т.к. уровень жидкости немного стал меньше, возможно где-то была пробка. Или завис поршень первой камеры насухо собранного ГЦТ . Пока остаюсь в догадках!

Поспешил написать, что фокусы кончились. Радовался не долго! Вскоре перестала работать вторая камера, т.е. контур больших цилиндров передних супортов. После демонтажа ГТЦ выяснилось, что шток после вдавливания возвращается медленно, 10-15 секунд в исходное положение. Предполагаю разбукли резинки, силы пружины не хватает. До этого случая пользовался тормозной жидкостью типа Нева, Роса. Проблем не было! В этот раз поставил рем. комплект ВРТ г. Волжский Волгоград. обл. и залил ДОТ-4. И ПОПАЛ. Хорошо если ограничется ГТЦ, если и другие манжеты разбухнут, а у меня практически везде уже стоят ВРТ, то конец моему Москвичу, поменять все резинки в тормозной уже морально не смогу, отдам на запчасти! Самое обидное что ранее где-то читал, что ДОТ применять нельзя, более агресивная жикость. Опытные проверяют манжеты в жидкости перед установкой, меня-же подвела самоуверенность, дело вроде не новое- НО НАРВАЛСЯ!

Комментарии по теме Замена тормозного цилиндра Москвич 2140

Costel написал(а)
я Смазываю с баллончика смазкой для суппортов зелёного цвета. Даже когда пыльник порватый был смазка недовала прикреть поршню и направляющим. Может он неправильно но у меня работает гуд

Уэстон написал(а)
21:05 какой фильм? выручайте смотреть нечего, а так вообще накидайте по братски фильмов еще на такую тематику (то что говорилось про дефицит и мастеров) интересно жуть как стало

Занюк Боз написал(а)
Hyundai Elantra 2012 1.6.Толька Когда понижаю скорость на 40 и 20 км ч каробка пинает,что мне делат. я из Баку. Азербайджан

Леви написал(а)
Здравствуйте. А как обстоят дела с ЭГУРом? Он лучше, хуже? Дороже или дешевле при замене? Как долго ходит? У меня XC70, 2012 года.

Enoch написал(а)
Тормозуху в тундре наверное решили поменять? Как можно не найти помощника имеющего, хотя бы, одну ногу и не глухого?

Сергей написал(а)
Чё ты дичь рассказываеш? Один всегда прокачиваю без топоров и палок.Штуцер открутил четыре раза качнул закрутил проверил.

Кин написал(а)
Внешне - скучная. По динамике - унылая. По цене - неадекватная. Из всех авто в сегменте эта была бы в конце для покупки

Лаки написал(а)
Ребят, всё здорово, но в описании поправьте 'к Магомеду'. Это очень уважаемое имя, Магомед. (Но изначально Мухаммад).

Юкон написал(а)
Здравствуйте, подскажите, немного даю газ, обороты поднимаются и провал ниже 900, при езде когда жму на тормоз сама газует, в чем дело? Спасибо. ' Перепробовал многое '

Mulcahy написал(а)
Перед тем как задавливать поршень необходимо: 1 Поставить пережим на тормозной шланг 2 Открыть штуцер для про качки тормозной жидкости, надеть на него шланг и опустить второй конец в тару. Теперь с помощью спец инструмента, который равномерно давит на поршень, задавить поршень в супорт. Не уменьшая давления на поршень закрыть штуцер. Тормозная жидкость возле поршня испытывает наибольшую нагрузку в плане нагрева и быстрее теряет свои свойства и так как она не перемешивается Ее следует удалить из супорта, так же при задавливании поршня вашим методом может завернуть манжеты в ГТЦ!

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше — Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его — это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича — это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

3. Задние тормозные механизмы остались практически без принципиальных изменений. Сигнальное устройство и колдун мало влияют на эффективность торможения, поэтому оставим их в данном повествовании без внимания. Сигнальное устройство, кстати, несло очень полезный функционал — мгновенно сигнализировало о разгерметизации одного из контуров: при падении давления в одном из них, в отличии от концевиков в крышках, которые дают тревожный сигнал только после значительного снижения уровня ТЖ в бачке. Кстати, упомянул про два контура — в один из них входили тормозные цилиндры задних колес и малые цилиндры передних, а в другой — большие цилиндры передних колёс.

Как видим, тормозная система была вполне современной, используемые узлы были надёжны и эффективны, а по отдельным узлам — был даже громадный запас по прочности.

Остаётся лишь один вопрос: почему же, несмотря на всё это, мы слышали и слышим так много нареканий на тормозную систему Москвича.

Дьявол кроется в мелочах, как и всегда. Лицензия — прекрасное дело, но со временем, в силу всеобщего морально-экономического падения, качество отечественного производства падало, неизбежно ухудшая эффективность и надёжность узлов. Мощные многопоршневые суппорты нуждались в б о льшем внимании, требовали смазки и регулярной езды — в противном случае поршни могли закиснуть, постепенно потерять подвижность и недотормаживать. В конце концов, тормозной диск — не очень большой и невентилируемый, что тоже иногда играло свою роль. (Зато он практически был вечными ооочень редко требовал замены — классно же:)

Вот видео, в котором я собираю всю тормозную систему воедино. Машина постепенно обретает функционал:)

10. Извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами.

11. Продвиньте поршень через первую камеру и вытащите его. Для извлечения поршня сможете также использовать сжатый воздух, который нужно подводить к бабышке головного цилиндра камеры (Б).

12. Пристально осмотрите и удостоверьтесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней.

13. Проверьте упругость пружины поршня.

5. Последовательность СБОРКИ головного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:

1. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.

2. Установите пружины (32) и (40) на поршни (33) и (41).

3. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении (2), и воткните поршни в корпус головного цилиндра.

4. Нажмите на хвостовик поршня (41) и установите упрямый штифт (31).

5. Установите упрямую шайбу (42), проставочные шайбы (26) и внешние манжеты (43), за ранее смазав их тормозной жидкостью.

6. Установите стопорное кольцо (44).

7. Установите соединительные втулки (30) на корпус, за ранее смазав их тормозной жидкостью, и воткните в их трубки (29).

8. Наденьте бачок (28) на соединительные втулки.

9. Перед установкой головного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца (27), по мере надобности поменяйте его.

В видео кратко выложен процесс ремонта главного тормозного цилиндра. приятного просмотра! не забываем .

Главный тормозной цилиндр на автомобиле Москвич 2141 - узел достаточно надёжный, подводит редко. ГТЦ имеет .

Таймкод: 01:22 - Замена ГЦС 08:32 - Сборка Цилиндра Всем привет, сегодня разберем на видео, полный ремонт Главного .

Всем привет ! В 38 видео по ремонту автомобиля АЗЛК МОСКВИЧ 2140 пошагово рассмотрим, как снимается главный .

Читайте также: