Удаление катализатора вольво хс90
Обновлено: 05.07.2024
Катализатор, как и любая запчасть автомобиля, может выйти из строя. Основные враги устройства: некачественный бензин и неграмотная эксплуатация транспортного средства. Если в функционале выхлопной системы произошел сбой, частью которой является катализатор, придется прибегнуть к услуге удаление катализатора Volvo XC90.
Почему именно удаление, а не установка новой детали? Ответ прост: катализатор производится с использованием драгоценных металлов, таких как золото и платина. Поэтому деталь получается дорогостоящей. Оригинальный катализатор Пежо 306 стоит от 1500 евро. Выгодной альтернативой в данном случае будет демонтаж нейтрализатора. Отечественные нормы экологии допускают работу двигателя без него.
Снятие нейтрализатора проходит в паре с удалением датчиков кислорода Volvo XC90 или установкой обманки лямбда зонда. Датчик является важной частью катализатора, который следит за работой устройства. Если удалить катализатор, но оставить датчик кислорода, система Volvo XC90 будет работать в аварийном режиме. Об этом будет сигнализировать значок Чек Инжин на приборной доске. Избежать этого позволит перепрограммирование ЭБУ
Вобщем примерно на том же пробеге, что и на предыдущей s60, навернулся катализатор. Там на 196 тыс, на xc90 на 206 тыс.км. Загорелся чек энжн. Я уже понимал откуда ноги растут, но на всякий случай заехал в независимость, посмотрел действительно ли это так. Оказалось действительно. Когда 11 лет ездишь на одинаковых машинах, уже задницей чувствуешь что где не так, без всяких диагностик )). Отдал 1800 руб, там же на ярославке, перед северянинским мостом за макдаком, заскочил в сервис по глушакам. В данном сервисе уже был с предыдущей своей машиной и с предыдущим мерседесом жены slk. Нормальные ребята.
Радостный, думал, что отдам 15-18 штук рублей за вырезку катализатора, установку пламягасителя и обманки. Но не тут то было. В отличии от предыдущих машин, катализаторов тут оказалось 4. Я про вольво подумал матерное слово. Видимо движек 3.2 допотопный и старый и чтобы его уложить хоть в какие-то нормы ЕВРО 4 или 5, решили напихать этих грёбаных катализаторов. Естественно и лямбда зондов оказалось 2, а не 1. Ну и обманок соответственно пришлось ставить 2. Как итог - заняло 2 дня и -45000 кровных рублей.
Установку нового катализатора не рассматривал, т.к. это маразм и абсурд ценой в сумме около 150 штук. Да и потом многие вырезают его даже на новых машинах, чтобы эта хренатень не мешала дышать.
Часто на форумах и в комментариях люди задают вопросы про лямбда-зонды в вольво: почему их обычно два, на что влияет каждый из них и на какие их можно и нужно заменять в случае выхода их из строя.
Для начала сразу объясню, что первый датчик кислорода, который расположен ближе к двигателю - этот датчик участвует в приготовлении смеси. Блок управления двигателем ориентируется на на показания этого датчика, а так же на показание расходомера (ДМРВ) и по этим данным регулирует время открытие форсунок, чтобы поддерживать соотношение топлива и воздуха в топливной смеси на оптимальном уровне. Если смесь во время приготовления некорректная, то по содержанию кислорода в выхлопных газах мозги двигателя это определяют именно используя данные с первого лямбда-зонда.
Теперь что касается второго лямбда-зонда, который находится после катализатора.
Этот датчик служит для оценки работы катализатора - проверяет, на сколько чистый выхлоп получается после прохождения его через катализатор. Вопреки заблуждению большого количества людей, этот датчик нужен только для этого - в приготовлении топливной смеси он не участвует никоим образом. Его присутствие в автомобиле обусловлено ничем иным как заботой об окружающей среде. В случае, если катализатор истратил свои ресурс или вместо бензина вам в бак попала какая-то субстанция низкого качества, то второй датчик кислорода это учует и выдаст вам ошибку на приборной панели. При этом оба датчика, передний и задний, по сути, абсолютно одинаковые и различаются только длинной провода (хотя многие думают что они разные - ведь стоят в магазине они по-разному).
Теперь пару слов об устройстве лямбда-зондов и их замене. 95% лямбда зондов приблизительно одинаковые - принцип работы у всех один и тот же: в зависимости от количества кислорода они передают напряжение от 0.1 до 1 вольта. Существуют еще широкополосные лямбда-зонды, но к вольво они не имеют никакого отношения, поэтому мы их рассматривать не будем. Для того чтобы лямбда-зонд работал правильно, ему необходимо быть нагретым до примерно 300 градусов, но в выхлопной системе это не проблема. Для того, чтобы при запуске машины датчик прогрелся быстрее и быстрее стал показывать адекватные данные, в него обычно вставлен встроенные подогреватель. Это все касается распространенных циркониевых зондов. Существуют еще титановые лямбды, но они встречаются крайне редко, на вольво они устанавливались на двигатели B5252, у них другой принцип работы, и заменить такую лямбду на обычную не возможно в виду разных прицепов работы, так что владельцем двигателей 5252 не повезло. Но эти датчики не получили распространения.
Датчики кислорода на разных машинах могут иметь разное количество проводов - от одного до четырех. В автомобилях вольво используются 4х проводные датчики: два провода на подогреватель, сигнальный и земля. Поэтому, при выходе из строя лямбда-зонда, можно не разоряться на оригинальный датчик с “родной” фишкой. Самое правильное решение это покупка универсального датчика Bosch с 4мя проводами. В этом датчике в комплекте идет специальные клеммы, чтобы, отрезав фишку с куском провода от старой лямбды, соединить их с новым датчиком. При цене оригинального датчика более 4 тысяч рублей, универсальный датчик Бош я покупал за 1600 рублей. При этом, я знаю людей, которые покупали такой же 4х проводной датчик менее известных фирм и за 1000 рублей, но как-то Бошу я больше доверяю.
Вообще выход из строя лямбда-зонда всегда сопровождается повышенным расходом топлива. На автомобилях вольво при потере контакта или при сильно неадекватных показаниях датчика загорается ошибка. Однако, со временем, думаю не меньше чем после 100-150 тысяч километров пробега, датчик может износится и начать замедлять свою работу, то есть медленнее реагировать на изменение остаточного кислорода в выхлопных газах. При этом показания его будут адекватные, просто напряжение он начинает подавать с замедлением (вероятно это связанно с замедлением химических реакций). В результате этого расход топлива сильно возрастает, а блок управления двигателем ошибок не выдаёт. Так что если у вас сильно вырос расход топлива, и все остальные причины вы уже исключили, то вероятно пора сменить лямбду (у меня такое было), но менять, естественно, следует только переднюю.
Удаление катализатора
Катализатор, так или иначе, рано или поздно, выходит из строя. При этом на приборке зажигается ошибка - вторая лямбда сигнализирует о том, что катализатор не работает правильно. Помимо этого, в особо запущенных случаях, он осыпается внутри своего корпуса и начинает издавать неприятное громыхание. Новый катализатор стоит достаточно дорого, поэтому обычный путь - это просто вырезать его и вварить вместо него либо простую трубу, либо пламегаситель, либо резонатор. Сразу скажу, что самым правильным будет найти подходящий по размеру резонатор, чтобы после удаления катализатор сильно не увеличилась громкость выхлопа. При установке трубы или прямоточного пламегасителя мотор станет лучше “дышать” на верхах, но звук двигателя станет ниже и громче. Кому-то это нравится, кому-то - нет, так что необходимо это сразу же учесть при принятии решения об удалении катализатора.
Обманка для второй лямбды
Что же касается устранения ошибки из-за отсутствия катализатора, то для этого есть просто решение, проверенное тысячами людей на разных автомобилях (включая меня самого на моей volvo s70). Оно состоит в установке небольшой муфты между лямбда-зондом и выхлопной трубой. То есть датчик вкручивается в свое место в выхлопной системе через небольшую проставку. За счет этого сенсор датчика извлекается из потока выхлопных газов и начинает показывать данные, похожие на успешную работу катализатора. Стоимость такой металлической обманки около 300-400 рублей. Установка - примерно столько же, если самому не охота морочиться. На автомобилях вольво этот способ работает так же прекрасно, как и на других.
Существует еще 2 способа: один это перепрограммирование мозгов двигателя (но это сложно) и установка в цепь зонда диода - что тоже более сложный вариант на мой взгляд.
Вот такой вот небольшой ликбез получился.
Что касается универсального датчика, то я уже 40 тысяч без проблем езжу с универсальным бошевским с номером 0258968503 - все отлично работает.
Большой расход и check engine показал что 2 катализатор дает ошибку — специалисты сказали что требуется замена катализатора. Цена на него очень высокая поэтому было принято решение вместо него установить пламегаситель.
Еще вариант-замена блока управления водительской двери(материал прислал Барашкин Андрей).
1. Сняли лямда зонд (выходной) отрезали катализатор
2. Разрезали катализатор (особых признаков плавления не заметил. внешних повреждений также не были обнаружены) Объяснили мне что, мол по цвету ему конец — я поверил
3. В разрезанную банку катализатора вставили 3-х зонный пламегаситель. Также напихали туда проволоки (которой чугунную посуду отмывают) Обжали на тезках о обварили по кругу
4. В это время электрик был занят установкой обманки (данная обманка дает правильный сигнал в мозги и имитирует правильную работу самого лямда зонда- со слов электрика)
Все установили в обратном порядке и заварили. Вот и все. Как мне показалось авто задышало и стала немного резвее, но на расход топлива это не сильно повлияло
После установки пламегасителя и обманки ошибка не загорается) Теперь и не знаю что делать. На звук двигатель работает ровно пробег 114 000 миль .
Читайте также: