Установка центрального замка на газ 3110
Обновлено: 01.06.2024
В общем хочу установить сигнализацию на 3110 402 дв., где ее до этого НЕ было, ЦЗ-нету, думаю прикупить 4 активатора на двери и "простенькую" сигнализацию с отпиранием\запиранием дверей, световые сигналы во время отпирания\запирания, ну и собственно "подача звукового сигнала", то есть основные функции. Сложно ли это все делать? Нужно ли будет покупать ЦЗ? И что еще понадобиться для подключения?
P.S. Хочу своими руками а не через "спецов".
P.P.S. Заранее спасибо
Ну за неделю управишься я думаю.
1. Установка ЦЗ (лучше купить комплект в коробке, там 4 активатора, провода и блок управления, да и дешевле он чем отдельно покупать). Главное правильно активаторы установить, так как при малейшем заломе не будут срабатывать.
Провода проводятся в существующие отверстия в дверях. Я с братом на 2410 устанавливал, так мы за два дня управились, и то только из-за того что долго возились с выбором места под дырки для проводки в задних дверях.
2. Откручиваешь с водительской стороны панель та что у левой ноги. Здесь укладываеться вся проводка и блок ЦЗ, Сигналки и т.д
3. смотришь инструкцию к сигналке.
свернуть ветку
зачем человека пугаешь неделей?! 2-3 часа и все готово!ц.з.не обязательно,достаточно доводчиков.в книге написано какой провод куда и все.а дальше проводи и подключай провода куда надо!
свернуть ветку
а если что-то не подключу, остальное будет работать? например если не подключу сигналку к зажиганию.
свернуть ветку
а вот при подключении на габариты( или поворотники) и т.д., и т.п., придеться провода прорезать и на них накидывать провода от сигналки?
свернуть ветку
Михаил мой тебе совет сделай у спецов, мне за 500 р поставили, все отлично работает, и по времени экономно.
свернуть ветку
Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Газ 3110 как установить центральный замок на . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Газ 3110 как установить центральный замок на .
Очень неудобно когда автомобиль нельзя закрыть, менять родные "допотопные" замки смысла нету, сигналка пока не нужна, так что оптимальным решением было установить ЦЗ,
Вроде бы что может тут быть необычного? Но тот факт что на Драйве я так и не нашел нормально описаный отчет…, а варианты установки соклубников порой вызывают "удивление", решил запилить краткий отчет.
С выбором замка не заморачивался, взял самый простой, главное что кнопки прячутся и в кармане случайно не нажмутся.
В процессе установки решил самые распространенные проблемы:
1. не хватает длины проводки.
Я решил проблему так:
Со стороны водителя проводки хватает всегда, она "не достает" с пасажирской стороны, посему я подвесил блок управлений на рулевую колонку, и начал с пассажиркой стороны. Все разложил, и в результате получилось:
а. блок управления разместился за кик-панелью у левой ноги водителя, полностью скрыт (там есть ниша), и ничему не мешает.
б. проводка под торпедой, после определенных мучений, была проложена практически в прямую линию.
в. Длина проводки, примерно:
— водительская дверь- лишняя примерно 30 см.
— задняя левая дверь- лишняя примерно 50 см.
— передняя правая дверь- лишние 10 см
— задняя правая дверь- в "0".
2. В привода не хватает "мощности" на открытие- закрытие.
Суть проблемы не в самом приводе, и даже не в слабеньком сечении проводки, а в закисших и забитых мусором замках, их нужно чистить и смастить ( мне пришлось проделать такую операцию с задними замками).
И ещё совет, дабы "не наступить на мои грабли", после установки замка, не спешите собирать дверь. После установки 3-го и четвертого замка, порой "сил у 1-го и 2-го" уже не хватает.
3. разбалтывание и смещение приводов на планках для их крепления.
Я не собирался убирать "солдатики" с "батонов", а посему прикрепил привода непосредственно к тягам "солдатиков", закрепив привода на саму дверь, не использую планок.
4. малая длина, перегиб, зажевывание, выскакивание и прочие проблемы с гофрой для проводки, размещенной между дверью и стойкой.
Рассмотрев в магазине множество таких гофр, для себя определил идеальный вариант- штатная гофра от ВАЗ 2108.
Во -первых её длины хватает вполне, во- вторых диаметр позволяет пропихнуть не только провода управляющего привода, а на перспективу и проводку для свеклоподъемников. (в магазине была аналогичная гофра, только в два раза тоньше- можно было взять на задние двери, ну ладно…)
Да, и ещё, что бы потом не забыть, несмотря на то что гофра от 2108 мягкая и приятная, её посадочный диаметр колебался от 14 до 16 мм, благо у меня были такие сверла, а посему все стало идеально.
5. места для сверления под гофру.
тут конечно море вариантов, я на "гениальность" претендовать не буду, а просто продемонстрирую свои варианты.
— водительская дверь
2. Карта монтажа автосигнализации StarLine А91 на автомобиль ВОЛГА-3110507 (двигатель 406), МКПП
Для автомобиля ВОЛГА-3110506 с двигателем КРАЙСЛЕР отличаются цвета проводов. Расположение такое же, кроме тахометра. Указаны на фото в скобках.
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.
Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.
Фото1.1. Выкручиваем четыре самореза из нижней части обшивки руля и снимаем верх и низ обшивок.
Фото 1.2. Выкручиваем два самореза крепления вставки в козырек и вытаскиваем её.
Фото 1.3. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов с головкой 7мм и вытаскиваем приборную доску.
Фото 1.4. Зеленый и двойной желтый провода в разъеме с левого подрулевого переключателя - повороты.
Фото 1.5. Разъем XP3 приборной доски (белый вертикальный). Белый (не искал) провод – контрольная лампа заряда 1,3В-13,8В. Серо-черный (коричневый в гнезде фишки выше) провод – тахометр, амплитуда 5 вольт стартуем с +5 вольт (+12 с ЭДС самоиндукции).
Фото 1.6. Разъем XP2 приборной доски (красный вертикальный). Зеленый (так же) провод – поворот. Желтый (так же) провод – поворот. Белый (красный) провод – контрольная лампа стояночного тормоза (по полу цвет другой).
Фото 1.7. Разъем XP1 приборной доски (белый горизонтальный). Серый (зеленый) провод – контрольная лампа масла.
Фото 1.9. Блок управления ЦЗ (на горизонтальной плоскости коробки воздухопритока над левой КИК-панелью). Провод управления желто-красный (желтый из двери водителя). Подключение делаем по схеме рис 1.
Схема 1
Рис 1. Подключение к стояночному тормозу и центральному замку (ЦЗ).
Фото 1.10. Толстый пучок в левой КИК-панели. Белый толстый (не искал) провод – бензонасос.
Фото 1.11. Этот же провод на реле.
Сирену устанавливаем в любом удобном месте под капотом, датчик температуры – на одном из патрубков ОЖ или на головке блока, концевик капота – на рамке радиатора.
Подключение силовых проводов делаем на пучке замка зажигания в косе за приборной доской со стороны пучка проводки до разъема (со стороны замка зажигания цвета другие – см. вторые скобки):
+12 вольт постоянные - красно-черный на две клеммы (черный) - (на замках обоих авто желтый, клемма 30, розовый, клемма 30/1)
ACC – голубой (такой же) - (коричневый, клемма 15/2)
IGN – розовый (такой же) - (красный, клемма 15/1)
START – бело-сиреневый тонкий (серый тонкий) - (белый тонкий, клемма 50)
Заблокировать можно: в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.
Основной блок располагаем внутри панели за приборной доской на укосине трубы рулевого вала. Не забываем перерезать петлю для выбора типа коробки передач МКПП.
Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала или на одном из усилителей внутри панели.
Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов (с неизбежным уменьшением дальности связи).
Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).
Светодиод крепим в левой накладке стойки.
Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте). Проверяем работу запуска.
Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке.
Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.
Принцип работы центрального замка
Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.
Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.
Закрепляем актуатор внутри двери
Как самостоятельно снять обшивку
Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.
- Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
- Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
- Демонтируют стопор и розетку.
- Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.
Результат всех стараний будет выглядеть так:
Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.
Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.
Демонтаж основного механизма замка
Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.
Все способы установки актуатора
Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:
С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.
Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:
Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.
Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:
В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).
Читайте также: