Установка реостата подсветки приборов солярис
Обновлено: 05.07.2024
Думаю эта запись поставит точку по программированию панели приборов от соляриса, поэтому если интересно — наливайте себе чайку и усаживайтесь по-удобней, текста будет много.
Все, что на данный момент было возможно сделать с панелью приборов я описал в своих постах тут:
Расширенный ECO-режим приборной панели
Прошивка комбинации приборов (РЕСТАЙЛИНГ)
Кастомная прошивка панели приборов Supervision
Для тех кому лень переходить по ссылкам перечислю:
Прошивка рестайл-дорестайл, либо же кастомная графика (супервижн), коррекция пробега, и активация каких либо функций из более старших (или новых) комплектаций.
Например возможность отображения температуры, ESP и тд.
Всё, больше на сегодняшний день ничего было не возможно с ней сделать.
Объясняю для простоты понимания.
Производитель конфигурирует панель приборов под комплектацию автомобиля.
Например я встречал корейский акцент с 4х ступенчатым автоматом, абс и расширенным ECO.
Надо сказать, что в изучении программного кода комбинации приборки мне помогла покупка американской панели приборов
Американская панель приборов — миль мне в щиток!
Когда я зашил ее конфиг в панель супервижн-то супервижн научилась отображать TPMS ( давление в шинах), ремень безопасности если не пристегнулся теперь пищал не 100 раз, а 5 раз, но в довесок она начинала считать километры — милями, температура была 58 град по Фаренгейту(дорестайловский трюк с удержанием TRIP не прокатывал), пропадало ECO и т.д.
Теперь те функции, которые мне удалось найти:
1. Стандартный режим ECO, для АКПП, только зеленый индикатор. стандартно для Solaris в РФ
2. Active ECO, для АКПП, только зеленый индикатор. стандартно для Accent США
3. Расширенный ECO, для АКПП, в зависимости от степени нагрузки на двигатель индикатор ECO меняет 3 цвета: красный, белый, зеленый. стандартно для Accent Корея
4. Контроль ремня, постоянно горит при отсутствии защелкнутого ремня водителя. При наборе скорости свыше 20 км/ч начинает 100 раз пищать зуммер. Стандартно для Solaris РФ
5. Контроль ремня, моргает и пищит 5(!) раз при отсутствии защелкнутого ремня водителя. Если на скорости свыше 10 км/ч отстегнуть ремень — 5 раз пищит, после чего лампа контроля гаснет. Стандартно для Accent США и Кореи
6. Включение ABS, стандартно для Solaris РФ. Например на i25 и многих Accent`ах ABS — отсутствует!
7. Включение ESP, стандартно для Accent США, опционально для Solaris РФ и Accent Корея
8. Включение EPS, стандартно для Accent США, Корея
9. Возможность отображения температуры в левом нижнем углу (супервижн рестайл), стандартно для Solaris РФ
10. Отключение возможности отображения температуры в левом нижнем углу (супервижн рестайл), стандартно для Accent США, Корея
11. Отображение температуры по шкале Цельсия (для рестайла без возможности выбрать) стандартно для Solaris РФ
12. Отображения температуры по шкале Фаренгейта, стандартно для Accent США
13. Возможность работы панели приборов с штатными датчиками давления в шинах TPMS, стандартно для Accent США
14. Одометр в Милях, стандартно для Accent США
15. Одометр в Километрах, стандартно для Solaris РФ, Accent Корея
16. Зуммер при открытии водительской двери, если ключ в положении LOCK, ACC. Стандартно для Accent США
17. Информирующий индикатор 120km/h. Наверно самый загадочный индикатор, для тех кто разбирал панель приборов.
По достижению скорости свыше 120км/ч зуммер пищит 5 раз, одновременно с этим начинает моргать индикатор 120km/h. Стандартно для арабских Accent
18. Вариант с автоматической КПП (AT)
19. Вариант с механической КПП (MT)
20. Вариант с роботизированной КПП (7DCT)
21. Вариант с вариатором (CVT)
22. Чтение сигнала аналогого сигнала скорости
23. Чтение сигнала скорости из Can…
24. Регулировка ГРОМКОСТИ зуммера
Т.е. по своему усмотрению можно включить/выключить/добавить какую то одну функцию или группу тем самым отойти от заводской конфигурации.
Понятно что выбор не велик, однако он есть и он возможен, это уже хорошо.
Например функция ремня безопасности для корейцев и американцев пункт №5 — по мне, так куда лояльнее чем у нас. Еду 500 метров до гаража со скорость 25-30 км/ч и всю дорогу слушаю
зуммер, хотя сел-пристегнулся правило! Многие например чтоб избавиться от назойливого зуммера то провод вынимают, то заглушки вставляют, хотя с завода, я считаю, есть продуманее решение, которое почему то не доступно на нашем рынке, если человек не пристегнулся сразу- врядли он пристегдется, даже если этот зуммер расплавится.
Тем у кого автомат — думаю расширенный вариант ECO пункт №3 из 3х цветов будет больше по душе, а не кастрированный вариант для РФ состоящий из одного зеленогот диода.
Хотя кто-то его вообще отключает и считает лишним.
Зуммер если ключ в машине пункт №16 — вообще считаю правилом, тут как говорится лучше перебздеть…
Старался держать камеру более менее ровно, но на наших дорогах и таких скоростях…сами понимаете
Хотелось бы сказать за индикатор TPMS пункт №13, теперь появилась возможность поставить штатную систему TPMS и возможно(!) она будет работать, чем я и займусь…
Ну а вам, друзья желаю отличных выходных!
F.A.Q.: Установил реостат подсветки приборов(самостоятельно)
Комментаторы меня ругают за грязную машину, такая у нас сейчас погода.
Надоело мне слепнуть ночью от яркой подсветки приборки. Даже думал затонировать ее. Но потом было решено заказать заводской реостат подсветки. Стоит он недорого — 7100 тенге. около 1300 рублей.
Пришлось все подключать и паять самому. Дело это не очень то и легкое, и неудобное, так как доступ к проводке ограничен. Работа средняя по сложности. На нее ушло три часа.
Парт Номер штатного реостата: 949501R100RY
После приобретения реостата и разъема нужно разобрать и снять декоративную панель под рулевой колонкой. Для этого боковую планку снимаем поддев отверткой. Снимаем ручку тросика капота. Он держится на двух болтиках. Затем откручиваем 4 шурупа, которые держат эту панель. Тянем панель на себя, с усилием она выйдет с пазов.
Затем появляется доступ к панели с предохранителями.
Далее обязательно отключаем аккумулятор.
Номера контактов реостата показаны на картинке.
. ///1-й контакт реостата не задействован.
///4-й контакт реостата нужно напаять на любой желтый провод в разъёме JMA, не отрезая этот желтый провод от самого разъема.
Все это дело хорошо запаиваем. И хорошо изолируем изо-лентой. Собираем все в обратном порядке. Подключаем минусовую клемму к аккумулятору.
Наслаждаемся пониженной яркостью приборной панели и магнитолы при включении фар. )))
Использовал инструкции этих автовладельцев. некоторые фото взяты с инета. Спасибо им всем. Многое мне было не понятно, и пришлось читать всех подряд во время работ)
П.с. Оригинальный разъем для реостата имеет парт номер: 8898000025AS и стоит примерно 900 рублей(4500 тенге). Я справился самодельным разъемом-фишкой.
Длина проводов фишек для удобного монтажа и пайки должна составлять примерно 30-35 см.
Приборная панель. Пересветка (замена светодиодов и резисторов)
Ранее по теме пересветки приборной панели уже писал Саня (Alex-Calisto), поэтому я частично продублирую, расширю и дополню информацию по этой теме.
Ранее я уже писал о замене табло. Теперь хочу осветить вторую часть работ по переделке приборной панели — электрическую, а точнее замену светодиодов и подбор соответствующего сопротивления.
В наших приборных панелях (независима от типа — простая или SuperVision) используются светодиоды SMD 3528 и резисторы SMD 1206 (0,25Вт; 1%) разных номиналов.
Светодиод SMD 3528 (5 Лм; 0,06 Вт; 0,02 A; 3,3 В)
Именно они отвечают за подсветку шкал, пиктограмм индикации и дисплея бортового компьютера. Исключением является лишь индикация ЭКО-режима, идентифицировать светодиоды которой я не смог, но об этом ниже.
Как уже писал Саня, все светодиоды управляются контроллером. Контроллер неактивен без нагрузки, поэтому каждая цепь со светодиодом состоит из двух параллельно впаянных входных резисторов (их мы и будем менять), диода и впаянных параллельно диоду полевого конденсатора и выходного резистора (он и есть неотъемлемая нагрузка).
Расчет сопротивления для новых светодиодов
Как известно, одни и те же типы светодиодов, но разного цвета свечения отличаются по яркости свечения при одном и том же сопротивлении в цепи, т.е. проще говоря красный светодиод SMD 3528 в цепи с резистором номиналом 1,5 кОм будет светить более тускло, чем такой же зеленый светодиод SMD 3528 с резистором такого же номинала.
Как и в случае с панелью SuperVision, в обычных приборных панелях для определенных цветов свечения светодиодов подобран определенный номинал парных или одинарных резисторов.
Зеленые светодиоды — сопротивление 1,5 кОм + 1,5 кОм (суммарно (1,5+1,5)/2/2 = 750 Ом);
Синий светодиод (дальний свет) — сопротивление 1,1 кОм + 1,0 кОм (суммарно 525 Ом);
Красный светодиод (ручник) — сопротивление 1,3 кОм + 1,3 кОм (суммарно 650 Ом);
Красные светодиоды — сопротивление 1,5 кОм + 1,3 кОм (суммарно 700 Ом);
Желтые светодиоды (правая секция) — сопротивление 1,2 кОм + 1,3 кОм (суммарно 625 Ом);
Желтые светодиоды (ABS, центральная секция) — сопротивление 1,5 кОм + 1,3 кОм (суммарно 700 Ом).
Белый светодиод — сопротивление 1,8 кОм + 1,8 кОм (суммарно (1,8+1,8)/2/2 = 900 Ом);
Зеленый светодиод — сопротивление 1,5 кОм (суммарно 1,5 кОм);
Красный светодиод — сопротивление 1,5 кОм + 1,5 кОм (суммарно 750 Ом).
В моём случае все светодиоды зеленого света были заменены на синие, кроме этого были изменены по цвету некоторые другие индикаторы. Синие светодиоды SMD 3528 я выпаял из автомобильной лампочки, которую нашёл по смешной цене на авторынке.
Донор светодиодов SMD 3528
Таким образом с одной лампочки я получил 10 синих светодиодов, которых вполне хватит на все мои нужны.
Синие светодиоды из китайской лампочки
Забегая вперед скажу, что в случае с китайскими синими светодиодами достаточно оставить сопротивление 1,5 кОм, т.е. один резистор номиналом 1,5 кОм.
Окончательная разборка приборной панели
В посту о замене табло я уже описывал процесс разбора приборки и остановился там на снятии табло.
Снятое табло приборной панели
Чтобы получить доступ к самой плате со светодиодами нам нужно аккуратно с обратной стороны отщелкнуть черный пластиковый кожух, далее освободить шлейф бортового компьютера и снять белую маску с платы.
Общий вид платы простой приборной панели комплектации Active
В моём случае панель простая, не SuperVision. Комплектация автомобиля — Active 2013 г.в. (средняя), АКПП.
Цветовая разметка светодиодов
На фотографии выше специально размечены цвета свечения светодиодов:
В овалы обведены те светодиоды, которые в моей комплектации не задействованы. Обратите внимание, что индикаторы ошибки двигателя и низкого уровня масла реализованы с помощью обычных ламп накаливания, а индикатор ЭКО-режима релизованной группой из трёх светодиодов разных цветов.
Теперь подробнее о связках светодиод-резисторы. Специально отфотографировал по отдельности каждую группу:
Левая секция индикаторов под тахометром (светодиоды и относящиеся к ним резисторы)
Правая секция индикаторов под спидометром (светодиоды и относящиеся к ним резисторы)
Центральная секция индикаторов (светодиоды и относящиеся к ним резисторы)
Секция левого поворотника (светодиод и относящиеся к нему резисторы)
Секция правого поворотника (светодиод и относящиеся к нему резисторы)
Секция ЭКО-режима (светодиоды и относящиеся к ним резисторы)
Увы, без дополнительных работ быстро пересветить стрелки (заменить светодиоды) возможно только в панелях SuperVision, т.к. там светодиоды легкодоступны, а сами стрелки прозрачные.
В случае простых панелей такое затруднительно, т.к. стрелки простых приборных панелей с завода выкрашены в красный цвет (основание светопроводящего луча стрелки покрыто красной краской). Простая замена стрелок на стрелки панелей SuperVision невозможна без доработок — диаметр посадочных валов существенно различается.
Стрелки простых приборных панелей
Светодиод подсветки стрелки находится за (под) приводом и испускает свет красного спектра;
Привод стрелки спидометра
Аккуратное вскрытие привода показало, что светодиод находится прямиком за валом шестерни, которая выполнен из прозрачного пластика.
Привод стрелки тахометра в разобранном виде
Привод стрелки тахометра в разобранном виде с извлеченной шестерней
Таким образом какое-либо изменение подсветки стрелок в простых панелях так или иначе требует перекрашивания или очистки красного лака со стрелок. Для этого потребуется дополнительно распаивать саму стрелку, чтобы извлечь луч. Я не стал с этим заморачиваться.
Запасаемся терпением и тонким жалом, — процесс перепайки муторный и кропотливый, но оно того стоит.
Себе я реализовал подсветку следующим образом:
— индикаторы поворотников заменены с зеленых на синие (сопротивление поставлено по 1,5 кОм на каждый);
— индикатор эко-режима заменен с зеленого на белый (сопротивление поставлено 900 Ом, т.е. резисторы 1,8 кОм + 1,8 кОм);
— индикатор открытого багажника заменен с желтого на красный (сопротивление поставлено 700 Ом, т.е. резисторы 1,5 кОм + 1,3 кОм);
— индикатор габаритов заменен с зеленого на синий (сопротивление поставлено 1,5 кОм одним резистором);
— индикатор передних ПТФ заменен с зеленого на синий (сопротивление поставлено 1,5 кОм одним резистором);
— индикатор дальнего света заменен с синего на желтый (сопротивление поставлено 625 Ом, т.е. резисторы 1,2 кОм + 1,3 кОм).
Таким образом новая световая индикация остается вразумительной: опасность — красным, предупреждение (привлечение внимания) — желтым, прочая штатная индикация — синим.
Преображение приборной панели завершено. Финальный вид:
Новый вид приборной панели
Пользоваться удобно, смотреть приятно.
Спасибо за внимание! Успехов в доработках!
Уменьшение иллюминации приборной панели.
Давно не писал в БЖ и вот свершилось. В темное время суток яркость приборки напрягала глаза, а у меня нет реестра, чтоб уменьшить яркость панели. И вот чтоб ничего не придумывать и не сильно заморачиваться решил затонировать стекло приборной панели 5% американкой. Результат очевиден, днем прибока светит не слишком ярко, а в ночное время нет сильной иллюминации!
5 января 2017 в 13:42 Метки: тюнинг
Комментарии 16
Подскажи как козырек снял?
Я козырек не снимал, сначала сделал макет из бумаги, а потом просто вырезал пленку с небольшим запасом
Еее, а там же жидкость? Куда она ушла?
там перед приборкой есть расстояние между козырьком и приборкой, обычно выгнал, как тонировку клеешь и все
Хотя жидкости не много должно быть. Просто думаю ниже то замок зажигания, как бы не замкнуло.
Давно хочу так сделать, да ни как руки не доходят, наверное потому, что стал меньше ездить ночью
Читайте также: