Волга крайслер система охлаждения схема

Обновлено: 07.07.2024

У машины начался осенний депрессняк. Сначала ошибка по подогреву ДК1 (менялся 3000 назад), проверил все что можно, уже думал менять ЭБУ (и познакомился с отличным электриком по Chrysler, у которого есть DRB III) но все-таки самостоятельно с 10-го раза нашел дефект в проводке моторной косы.

Затем потухли противотуманки. Лампы целые, но напряжения нет. Собственно, я и заехал в пятницу к Lokima и Ко проверить наличие напряжения на разъемах фар. Как вдруг под машиной образовалась лужица. Зелёная. Ясно-понятно. Машина осталась ночевать возле гаража.

Бампер и фары снял во избежание случайных повреждений, дальше все интуитивно понятно. Один нюанс — заранее отметил маркером боковые границы планки над радиаторами и замка капота, потому как с их положением есть варианты +/- 1см. Бутерброд (или по одиночке) легко вынимается вверх вместе с модулем вентиляторов.

Раскидал морду и слил антифриз на этот раз правильно, через краник, после чего отсоединил шланги от радиатора. У кого из краника не льется (как у меня при замене ГРМ), значит, краник нужно пошатать и довернуть против часовой. Польётся.

Затем отсоединил патрубки АКПП и попытался открутить трубки кондиционера. В результате оглох на одно ухо и обляпался хладагентом с компрессорным маслом. Короче, ребята, делайте это на улице и через заправочный штуцер. R134a не токсичен, но приятного мало.

Почему я решил снять и заменить оба радиатора, видно на следующем фото. Давление-то он держал, но о нормальном охлаждении уже говорить не приходилось. Конечно, радиатор кондиционера мог прожить еще N времени, но два раза лазить туда не хочется.

Радиатор Nissens полностью подходит, но сделан с отличиями. Есть защелки для модуля вентиляторов, которые мы спилили — все равно не влазят, рамка из другого материала.

Конструктивные особенности

На автомобиле Volga Siber устанавливается американский двигатель внутреннего сгорания Chrysler 2.4L тип DOHC. В его конструкции два распределительных вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Технические характеристики двигателя:

Расположение цилиндров – в один ряд;
Количество цилиндров – 4;
Объем – 2,429 л;
Диаметр поршня – 87,5 мм;
Ход поршня – 101 мм;
Общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
Степень сжатия – 9,47;
Расположение мотора под капотом – поперечное.

Так выглядит двигатель для волги Сайбер

Ремонт двигателя Chrysler 2.4 L DOHC для Волги Сайбер

Материалом блока цилиндров является чугун высокой прочности, стенки блока тонкие, что позволяет снизить вес мотора. В любом случае, ДВС DCC 2 4L легче, чем ЗМЗ 406 или ЗМЗ 405. Головка блока цилиндров у мотора алюминиевая, по 4 клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных). Поддон картера стальной, впускной коллектор и клапанная крышка изготовлены из прочного пластика.

Заправочные данные

ДВС 2.4L работает на бензине Аи-92 и Аи-95, причем, рекомендуется заливать Аи-95 – меньше расходуется топливо и повышается приемистость двигателя. В городском режиме по паспорту расход топлива составляет 13,5-13,7 л/100 км, на трассе Volga Siber потребляет 8,7-8,8 л/100 км.

Схема устройства ремня ГРМ в двигателе Chrysler 2.4L

В картер двигателя EDZ 2.4L заливается 5,3 литра моторного масла, летом рекомендовано заливать 5W40 или 10W40, зимой по вязкости лучше использовать масло 5W40 или 5W30. Марка масла может быть любой, широкое распространение получила марка Mobil1. Проверку уровня масла в картере проводят на незаведенном двигателе. После остановки мотора нужно подождать некоторое время, чтобы масло стекло в поддон. По щупу нормальным считается уровень, когда масло находится между метками MAX и MIN.

Ремонт Chrysler 2.4L

Двигатель 2,4 л имеет рядное расположение цилиндров, отчет ведется от передней части блока цилиндров.

Разборка двигателя Chrysler 2.4L

На Volga Siber первый цилиндр расположен рядом с правым лонжероном кузова, цилиндры работают в порядке 1-3-4-2.

Проверка компрессии в цилиндрах

При появлении перебоев в работе ДВС в первую очередь проверяют состояние свечей зажигания и замеряют компрессию в цилиндрах. Между электродами свечей должен быть зазор 1,25-1,37 мм. Свечи зажигания должны быть сухие, без образования налета.

Закопченые (черные) электроды свечей говорят о плохо сгораемом топливе в цилиндре, образовавшийся кокс коричневого цвета на электродах свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания (требуется замена маслосъемных колпачков или поршневых колец).

При замере компрессии компрессометром показания в цилиндрах не должны отличаться более чем на 25 %. Если компрессия в цилиндре низкая или вовсе отсутствует, то причиной могут быть:

Прогоревшие выпускные клапана;
Лопнувшие компрессионные поршневые кольца;
Прогоревший или лопнувший поршень;
Задиры или износ цилиндра;
Прогар прокладки головки блока цилиндров;
Негерметичность самой головки блока – трещина в камере сгорания, лопнувшее или деформированное седло клапана.

Проверка течи масла

Течь масла в двигателе определяется визуально. Сначала осматривается подкапотное пространство. Чтобы было легче находить причину течи, необходимо аккуратно очистить грязь с мотора, если она на нем присутствует. Пользоваться растворителем для очистки не рекомендуется – он может разъесть резиновые уплотнители.

Для того, чтобы определить течь масла снизу (с заднего коренного сальника, с прокладки поддона), автомобиль необходимо установить на смотровую яму или на автомобильный подъемник, при этом нужно снять защиту картера двигателя.

Осмотр мотора на наличие подтеканий следует проводить на хорошо прогретом ДВС. Если масло гонит через масляный щуп или крышку маслозаливной горловины, вероятно, забилась вентиляция картера. В этом случае необходимо снять сапун и его прочистить.

Если прочистка не помогает, вероятно, неисправна поршневая группа – она создает избыточное давление картерных газов. В таком случае требуется ремонт двигателя внутреннего сгорания.

Стук и шум в двигателе

В процессе эксплуатации в моторе могут возникать различные шумы. Стук необязательно может быть связан именно силовым агрегатом. Например, при резком наборе оборотов может возникать одиночные хаотичные стуки, особенно хорошо они проявляются при движении автомобиля по кочкам. Возможно, порвалась одна из подушек крепления ДВС, и она требует замены.

Стуки в моторе могут быть разными, но не все могут быть определены автовладельцами самостоятельно. Поэтому в затруднительных случаях все же следует обратиться к опытным мотористам. Но во многом можно разобраться и самостоятельно. Есть характерные звуки и их характерные признаки:

Одиночный щелкающий стук. Ярко выражен на холостых оборотах. Так часто стучит клапан (гидрокомпенсатор). С прогревом мотора такой стук может пропадать. Если он не проходит, нужно снимать распредвалы и менять неисправную деталь. Когда стучат сразу несколько клапанов, работа двигателя запоминает звук швейной машинки;
Сухой резкий стук, ярко выражен при нагрузке ДВС. Если резко нажать на педаль газа, этот стук будет слышен гораздо отчетливее. При отсутствии или недостаточном давлении масла такой шум, скорее всего, свидетельствует об износе шатунных вкладышей или шатунных шеек коленчатого вала. С подобным стуком ездить нельзя – требуется капитальный ремонт двигателя;
Резкий стук при нагрузке, но не такой сухой и жесткий. Обычно давление при этом не пропадает. Часто так стучат поршни или поршневые пальцы. Определить неисправность можно следующим методом – поочередно отключать цилиндры (убирать по одному высоковольтному проводу). Если при отключении определенного цилиндра стук исчезнет, значит, нужно искать причину неисправности именно в этом цилиндре. Здесь может лопнуть перегородка между компрессионными кольцами на поршне или треснуть поршневой палец. Вообще, причины могут быть разными, для примера взяты самые распространенные;
Свист или скрип, возникающий на работающем ДВС при повороте руля до упора в ту или иную сторону. Вероятно, настало время сменить ремень ГРМ.

Год	Двигатель	Тип	Цвет	Срок эксплуатации	Рекомендуемые производители
2008	бензиновый, дизельный	G12+	красный	5 лет	Havoline, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, GlasElf
2009	бензиновый, дизельный	G12+	красный	5 лет	Havoline, AWM, G-Energy
2010	бензиновый, дизельный	G12+	красный	5 лет	Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей Siber. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.

Например: для ГАЗ Siber (1 поколение) 2008 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.

По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.

У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).

Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.

• G11 можно смешивать с аналогами G11

• G11 нельзя смешивать с G12

• G11 можно смешивать G12+

• G11 можно смешивать G12++

• G11 можно смешивать G13

• G12 можно смешивать с аналогами G12

• G12 нельзя смешивать с G11

• G12 можно смешивать с G12+

• G12 нельзя смешивать с G12++

• G12 нельзя смешивать с G13

• G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой

• Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!

Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.

По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. Полная инструкция.

Читайте также: