Вольво 940 не работает спидометр

Обновлено: 02.07.2024

Сергей Светлов с уважением.Скажите пожалуйста а могут неплотно завёрнутые свечи оказывать влияние на образование обедненной смеси.И второе карбюратор к - 151 расстояние в попловковой камере в районе 9 мм не меньше требуется по моему 11.5 (расстояние при закрытой игле,бензонасос качает вхолостую те легко работает и по ощущениям топливо в попловковую камеру не подаётся.От верха поднятого попловка до верха попловковой камеры) так уж это важно и оказывает ли это на хлопки в карбюратор сиречь обрзованию обедненной смеси.Ещё раз с уважением.

Здравствуйте, Мазда 323 92 г.в отказ первого цилиндра, искра есть, бензин поступает т.к свеча мокрая, может ли быть такое тоже подсос воздуха?? Спасибо за ранее

акум в красной зоне лежит.. это сильно. У тебя просто идет просаддка по напряжению, указометр то АМПЕР.. не ВОЛЬТ.. сделай возбуждение через реле.. аккум с красной зоны свалит.. по амнистии?).. вентилятор.. это вообще сильно.. температура ПАДАТЬ не может, пока термостат не открыт.. а звуки..это нагрузка на гену..не надо тебе в нет ролики свои класть..еще долго не надо..смеяться будут. а тосол действительно али не правильно..точнее не туда..

долбаб! сначало говорит на какие кнопки жать а потом просто пожимает и говорит результатов без коментариев

У меня такая же беда. Специально посмотрел этот ролик. Всё понятно спасибо большое. У меня вопрос перед тем как накрылось, я заметил что тахометр на какое-то время перестал показывать обороты. Значит точно в катушке дело.

Смех в теме: Тёща зятю:- И за что только моя дочка тебя любит?Зять:- Показать?

Решил поделится успешным ремонтом спидометра.
Где то с год назад стал у меня выделываться спидометр, то работает нормально, то стрелка упадет на ноль. Частенько он приходил в себя после того как стукнешь по панели. Поэтому было решено что где то непропай (плохой контакт), снял приборку пересмотрел, пропаял подозрительные места, установил, симптомы не изменились. Катался периодически постукивая по панели. Когда спидометр стал больше времени не работать чем работать, достало решил снова снять и разбираться с ним более тщательно. Немного намучался со снятием движка, как оказалось потом что его можно было вообще не снимать да сам ремонт копеечный. Были пересмотрены все цепи в электросхеме спидометра ничего не вызвало подозрений. Имея немного опыта в электротехнике было решено заменить два электролитических конденсатора. Внешне они выглядели как только что с завода, но мы то знаем что внешность обманчива.
Итак была снята и разобрана приборная панель всего то 9 болтов.

Затем снят сам спидометр всего то 5 саморезиков

и вот сам спидометр

Был заменен элетролит 47мкф на 25в

и элетролит 100мкф на 25в

Все было собрано и установлено в автомобиль.
Результат уже около года спидометр работает без проблем.
Может моя заметка кому то поможет в ремонте.

Перестал показывать, сигнал от датчика приходит на приборку. Разбираю… 🙂

Нашел взорвавшийся конденсатор, вокруг него всё окислилось. Часть окиси содрал, заменил конденсатор — ни каких изменений, буду проверять все дорожки и контакты, спайки.

Всё зачистил, на просвет видно, что дорожки местами сгнили.

с трудом запаял дорожки, даже с кислотой не липнет припой. Наговнял, короче, но запаял.

Собрал, поставил на место, — не работает. Через несколько дней разобрал опять, теперь уже вскрыл полностью, отпаял катушку привода стрелки и нашел еще один дохлый конденсатор (нижняя метка на фото). Заменил его, зачистил всё, опять собрал, поставил — не работает. Еще через несколько дней снял, и нашел оборванный провод на катушке самой стрелки (верхняя метка на фото). Крайне трудно было удлинить проводок толщиной с волос, вероятно оборвал его когда выпаивал.

всем доброго времени. сразу работал после 90км/ч потом стал после того как проедешь 100-150 км, сейчас вообще затух. может кто сталкивался, помогите пожалуйста.

год 1997. а где датчик стоит, на диске? проверят ом метром и еще идет с коробки датчик какой то, с внутренней стороны

датчик в ступице стоит. я рекомендовал бы его прозвонить омметром на фишке блока абс, сине-черный и сине-белый провод. хотя 1997 год, точно не скажу, там может и тросик стоять. а датчик из коробки, это датчик заднего хода.

Almaz у меня от всех четырех колес провода какие то идут(тросика нет), от ступиц. мне именно правый проверить.и делать это так: омметр на фишку и прокрутить диск, должно будет меняться сопротивление.

димыч, да, проверяй именно правый. от него инфа о скорости берется, это 100%. омметр на фишку, должно быть сопротивление. только крутить колесо смысла нет. ничего не изменится. сигнал только осцилографом снять можно. просто проверь, есть ли сопротивление. если нет, то сам понимаешь. а тросик, если есть, то идет из коробки.

Кто может разрешить?Датчик абс заменил.Лампочка абс погасла.А стрелка спидометра на месте.Что может быть?

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

залипание стрелки;
износ шестеренок;
обрыв тросика;
окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.

Возможные проблемы выхода из строя:

нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
разъединение проводов и нарушение их целостности;
окисленные или грязные разъемы;
блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
произвести замену датчика или индикатора;
осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

неверным присоединением гибкого вала;
плохим закреплением гайки;
отсутствием смазки на тросе;
попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Роман Болгашвили запись закреплена

с зади у них есть штеккеры, проверь их если контакта не будет не работают, у меня тоже такое было.

Вынь из приборки спидак и осмотри внимательно. У меня то же самое было, когда разобрал приборку, оказалось, что на плате спидометра дорожка на питание отгнила или сгорела. Впаяли провод - всё работает.

Читайте также: