Замена блока розжига ксенона

Обновлено: 17.05.2024


Ксеноновая фара Вопрос освещения дороги в ночное время особенно актуален в условиях российских дорог, обычно далеких от идеала. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно быть на все 100% уверенным в дееспособности и исправности фар. Наша статья будет полезна владельцам фар ксенон – мы подробно рассмотрим причины поломок, а также расскажем, как их можно быстро починить, не прибегая к помощи специалистов.

Ремонт блока розжига ксенона может понадобиться в самый неподходящий момент, например, когда до ближайшей СТО далеко, и делать что-то нужно немедленно. Для начала рассмотрим, по каким причинам он может выйти из строя:

Как определить поломку самостоятельно

*Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт* возможен

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, – просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки. Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае. Только что отключенному блоку дайте остыть в течение нескольких минут. Если же и эти действия не решат проблемы, следуйте такому алгоритму:

  1. Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
  2. Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
  3. Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
  4. Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
  5. Ответственный момент – заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
  6. Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
  7. После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.


Перестала у меня горит левая ксеноновая лампочка ближнего цвета. Путем нехитрых проверок было выяснено что сгорел блок розжига и соответственно нужно его заменить. Блок розжига это устройство, которое зажигает нашу ксеноновую лампочку, так как обычное напряжение от аккумулятора, не сможет ее зажечь. Оно преобразует стандартное бортовое напряжение автомобиля в более высокое, и подает его на лампочку.

Блоки розжига в автомобиле Honda Accord 7, находятся под фарой.


Поэтому чтобы извлечь их оттуда, нужно полностью вытаскивать фару. То есть разбирать морду автомобиля и снимать бампер.

Для начала нужно отсоединить аккумулятор. Т.к. блок розжига генерирует такое напряжение и силу тока которая, может просто убить. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности при работе с этим устройством.

Теперь нужно снять кожух замка капота, он держится на клипсах. Снимается он просто, нужно вытащить все клипсы, только делать это аккуратней, т.к. они легко ломаются.


Следующий шаг — снятие бампера. Полностью снимать его не нужно, можно просто немного приспустить. Достаточно лишь открутить один болт, который находится возле колеса, ключом на 10.


После этого тянем бампер немного на себя, и вытаскиваем его из креплений.


Теперь чтобы снять фару нужно открутить 3 болта. 1 сверху 2 сбоку и 3-ий под фарой.


Но в моем случае мне повезло, этого 3 болта под фарой не было. Вероятно кто-то уже разбирал фару, выкрутил болт, и выкинул его нафиг. И впрочем правильно сделал. Так как он находится в такой жопе, что добраться до него очень сложно. Отсутствие этого болта никак не повлияет на прочность крепежа фары. Зато в следующий раз когда нужно будет ее снять, это будет сделать намного проще.

Далее нужно снять все штекеры и собственно вытащить фару. Блок розжига находится под фарой, и крепится к ней 3-мя болтами. Которые мы откручиваем.


Теперь у нас есть следующие варианты ремонта:

1) — починить блок разжига. Для этого я его полностью разобрал, и посмотрел что у него внутри. На вид неисправность обнаружить не удалос. Например могли быть нарушенные какие-то контакты или перегорел какой-то транзистор. Визуально ничего видно не было поэтому с ремонтом морочиться не стал. Тем более у меня нет необходимого оборудования, такого как оборудование для проверки транзисторов, всякие амперметры, вольтметры и т.д. Можно конечно еще отдать на проверку электрику, но не факт что он найдёт неисправность, и что ремонт и замена какой-либо неисправной деталей будет дешевым.

2) — покупка нового блока розжига. Этот вариант я исключил сразу же. Так как цены на новые блоки начинается от 18000 руб. и покупать новый блок розжига для достаточно старой машины которой уже 13 лет — это абсурд. Понятно если бы машина была почти новая, около 3 лет, еще можно было заморочится покупкой новой запчасти, да и тем более, скорее всего она была бы замена по гарантии, поэтому этот вариант определённо нет, так как 20 000 р. — это очень много за достаточно старую машину.

3) — купить б/у блок. В принципе неплохой вариант. Ну тут всё же есть риск, вы можете купить б/у блок и он перегорит через неделю, а может и проработать еще лет 5, кому как повезет. Цена на такой блок около 3 000 р.

4) — купить китайский блок розжига. Я конечно же выбрал этот вариант, кто бы сомневался. Во-первых — это конечно же цена, он будет стоить примерно 500 руб. и по сути это копейке. И даже если он сгорит, будет не жалко. Будет жалко если сгорит бэушный блок за 3 000 руб.

Я себе купил блок розжига всего 450 руб, называется HID Ballast. Не знаю что за фирма, но будем надеяться что работать будет стабильно.


Блок розжига я прикрутил на саморезы к фаре, не знаю может можно было и на герметик какой-нибудь, просто не захотел париться. Провода к лампе протянул через отверстие, под которым стоял старый блок розжига. Герметизировать пока не стал, займусь этим позже.


Ну собственно и всё. Вставил фару обратно в автомобиль, получилось очень даже неплохо, работает стабильно не моргает. Ну только лампа дольше чем оригинал разжигается, и светит чуть меня ярче. Но это фигня.


Поэтому вот так, бюджетный ремонт всего за 450 руб. И практически не отличается от оригинала.

Освещение ксеноновыми лампами набирает все большую популярность среди автомобилистов. Даже те, чьи автомобили не имеют штатных ксеноновых источников света, устанавливают их самостоятельно. Но чтобы такие фары работали долго и надежно, их необходимо правильно выбрать и установить. В этой статье мы разберемся, как выбрать, установить и проверить блок розжига ксеноновых ламп своими руками .

Из чего состоит комплект ксенона

Итак, мы надумали поставить ксеноновые фары. Можно, конечно, купить лампы и специальный драйвер их питания – блок розжига – отдельно. С этим нет никаких проблем, поскольку и то, и другое продается по отдельности. Но намного удобнее и надежнее взять готовый комплект, который состоит из:

  • ксеноновой лампы;
  • блока для розжига ксенона;
  • соединительных проводов.

Второй вариант лучше тем, что в комплекте идут устройства розжига, идеально подходящие как по характеристикам, так и по типу разъемов к лампам из того же комплекта.

Как правильно установить и подключить ксенон

Установка ксенона на автомобиль не представляет собой ничего сложного, но чтобы правильно это сделать, необходимо знать некоторые нюансы. Один из них — тип низковольтного разъема модуля розжига. Он должен соответствовать типу цоколя штатной лампы, которую будем менять. Промышленность выпускает блоки розжига на ксенон с цоколями D2S, D2C, D1S, D1R, D4S, Н1, H7, H11, НВ3, НВ4, НВ5, H4.

Последний тип ламп и блоков чаще всего отвечает одновременно за дальний и ближний свет и называется биксеноновым. Но это не значит, что у лампочек две колбы (по аналогии двух спиралей в лампах накаливания). Переключение с дальнего на ближний в таких комплектах осуществляется специальной электромеханической шторкой в лампе, перенаправляющей световой поток. Управляет же этой шторкой сама лампа, автоматически определяющая, на какой контакт колодки Н4 модуля розжига подается питание.

Меры предосторожности

Монтировать ксенон на свой автомобиль необходимо только при отключенной аккумуляторной батарее, поскольку на выходе блока розжига и на лампе в рабочем состоянии присутствует опасное для жизни напряжение (см. следующий раздел).

Кроме того, колба ксеноновой лампы во время работы сильно нагревается (более 200 градусов Цельсия), и случайное прикосновение может вызвать сильнейший ожог. Во время первого включения необходимо беречь глаза, поскольку неправильно собранная схема или производственный брак может вызвать взрыв лампочки.

Принцип работы

С установкой блока розжига ксенона вроде все, осталось узнать принцип его работы и научиться устранять простейшие неисправности. Взглянем на классическую схему блока розжига:

Как проверить блок розжига в домашних условиях

Проверить работоспособность блока розжига без специальной высоковольтной аппаратуры довольно сложно. Единственный вариант – подключить к нему ксеноновую лампу и запитать от 12-вольтового аккумулятора или сетевого блока питания, выдерживающего ток до 5 А при напряжении 12 В. При этом нужно иметь в виду, что включать блок розжига без нагрузки (лампочки) нельзя. В противном случае велика вероятность пробоя высоковольтных трансформаторов.

Варианты неисправностей

Наиболее распространенные неисправности ксенона проявляются так:

  1. Фара не горит вообще.
  2. Фара горит, но периодически мигает.

В первом случае либо сгорел соответствующий предохранитель в монтажном блоке, либо оборвался провод питания блоков розжига на ксенон или ламп, либо вышло из строя реле или переключатель света. Есть и более печальный вариант с теми же симптомами: вышел из строя сам блок.

Если фара мигает, то тут три варианта:

Как отремонтировать самостоятельно

Читайте также: