Замена лямбда зонда на 5a fe

Обновлено: 05.07.2024

У приятеля и без датчика кислорода на Раум много чего полетело! А как проверить датчик на работоспособность?

Геммор. Все делается на много проще. Раз в год бутылка электролита на 50 воды. Смывает все и грязь и масло. 15 лет уже так мою машину. Нигде даже ржавчина не появилась. В итоге даже не ломается ничего. Только масло меняю

Мне друг сказал с датчиком кислорода на raum пока проблем не было… Привет! Если напряжение падает на доли секунды ниже нуля, это норм?

А у меня на Ravon r3 (двигатель Daewoo Gentra) первая лямбда на 2000 тысячах показывает минимум 0 вольт :(. Машине год. Пробег 10570 км.

На расход топлива ваша обманка как нибудь влияет? Постоянные геморрои с датчиком кислорода подзадолбали…

Suzuki SX4 2007 г.в., 1,6 л, передок. Чуть боле полугода назад по рекомендации сервиса поменял 2-й лямбда-зонд, поставив прям как у вас в видосе - тоже Denso, так как стал постоянно загораться 'чек энжин'. Но через 500 км чек снова загорелся. Мой старый (т.е сохранённый мной старый) зонд имеет 1 белый провод, 1 синий и 2 чёрных (возможно, он тоже неродной). Новый скорее всего был такой же, хз. До 'чека расход А-92 был 6,6 л км, сейчас - 8,5 л км. Но главное в другом! Спустя время я обоснованно засомневался: 1)..что виноват был зонд, а как проверить его, узнал только от вас, и сообщу, как смогу проверить с нагревом; 2)..и что вообще катализатор испорчен - он или может быть исправен (если виноват зонд), или может быть восстановлен (если не сильно повреждён). Вопросы: 1.Определит ли тест с подогревом годность зонда и соотв-но, неисправность каталика, или нет? Если да, то насколько верно? 2. Как определить степень неисправности каталика, и какими жидкостями (как увидел где-то здесь же) - или не-жидкостями -его можно восстановить? Вольтаж зонда не даёт ничего, прозвон удаётся только 2 чёрных провода с показаниями 14. Обманку ставить не хочу, если, как надеюсь, есть способ оживить каталик. ЗЫ: сканером елм327 не удаётся проверить: как мне соединить его с смартфоном? Не частые геморрои с датчиком кислорода это еще ничего ))

БАРРЕЛЕЙ, . Ты объём нефти измеряешь или давление, грамотей? Бар, ёпта! Давление в Барах измеряется а не в Баррелях!

с такими втулка ми рейка долго не находит.автор не до понимает что он делает.и зачем снимать подрамник целиком.а про втулки стабилизатора это просто цирк

А если на входе катализатора 276 градусов, а на выходе 53 градуса. Что это значит? Забит катализатор?

Периодические проблемы с датчиком кислорода уже напрягают. Доброго! А почему не изменяются показания при нагреве от нагревательного элемента? Потому что горелкой вы имитируете выхлоп, который уменьшает объём О2. При понижении кислорода датчик реагирует увеличением напряжения. Горелку убрали - колличество кислорода повышается, соответственно напряжение падает, но никак из-за того, что датчик начал остывать! Удачи!?

Замена кислородного датчика ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

Вопрос такой, делал диагностику показал код ошибки 21, это датчик кислорода, как определить живой ли он вообще, т.е. стоит ли его чистить. Вопрос 2- выкручивал датчик кислорода и не смог найти катализатор, т.к. я всегда думал что он находится после датчика, где же он стоит?

Вопрос немного не в своем разделе, поэтому путного ответа не жди. Задай его лучше в ветке по Ноям.
А вообще системы могут быть разные и то, что ты выкрутил может и не лямбда вовсе, а термо датчик.
Лямбда обычно ставится на выпускном тракте, сразу после штанов. Далее, по крайней мере на Тауне, стоит небольшое утолщение на выхлопной трубе, напоминающее резонатор на ТАЗиках - это и есть катализатор. В него вворачивается термодатчик, внешне очень похож на лямбду. Также бывают и лямбды и термодатчики после катализатора. Все зависит от конструкции.

Спасибо за ответ, но датчик кислорода я видел не раз и это точно он. А вот утолщения вообще не наблюдаю.

matrixk,
А вот в моей конструкции два длатчика уислорода. Один как писал ivi, сразу после штанов-второй между катализатором и глушителем.
Теперь об ошибке. Как правило ошибка загорается при обрыве цепи и прежде чем диагностировать датчик надо проверить разъем и еще подается ли подогрев на датчик. А способы проверки описывались на форуме неоднократно. Посмотри поиском. Если все таки не найдешь-отпиши расскажу еще раз.

Замена кислородного датчика - korobka.jpg (115.85 КБ) 16453 просмотра

Нам не нужно женской . мы купили митсубиси.
MMC Delica 1999 4M40EFI PD8W Exceed1/XR
БЫЛО: Lite Ace Noah 2001 3SFE 4WD SR50G-GRSSK(Y) Road Tourer / Vista 1993 3SFE SV32 / УАЗ 469Б 1976

Я ставлю Бошевские, которые идут на инжекторные Вазы. Работают так же. У них разное сопротивление спирали подогрева, но ЭБУ этого не замечает. Еще - лично на своей машине никакой разницы по расходу не заметил, езжу в основном по городу. Может, по трассе и есть разница.

НЕ ЗНАЕШЬ С ЧЕГО НАЧАТЬ? НАЧНИ С ВОДОЧКИ.
LITE ACE NOAH 2000 г. SR-50 ROAD TOURER LIMITED
TWIN MOON ROOF

Озадачился большим расходом топлива. После диагностики показало ошибку 21,подайдет-ли место родного датчика датчик bosh LSH 25 0 258 005 133 (Для ВАЗа)?Нужноли ставить какое нибудь допрлнительное сопротивление?,родной-тоже 4-х проводный

Ps. Cегодня как-раз на работе,хочу поменять.Жду советов!

TOYOTA Town Ace NOAH, Fielder Tourer 2 MR ,
GF-SR50G-GRSVK-W, 3S-FE, 4WD, 2001 г.в.
- полет - нормальный.

Менял на Карине Е родной на бош 0 258 005 133, дополнительно ничего не ставил, главное проводочкм правильно соединить. Все отлично работает уже 40000км ).

SerBor,
На своем басе менял на датчик от АУДИ. Главное правильно вычислить назначение проводов. Четырехпроводный. На европейцах (на ТАЗАХ так же) два провода белого цвета-это подогрев датчика. Полярность можно не соблюдать. Один провод черный (+) управляющий и один серый (-) управляющий. У японцев используются другие цвета. Смотришь по схеме своего автомобиля для чего какой провод и соединяешь с новой лямбдой.
Скорее всего разъемы не подойдут, так что соединяй провода способом скрутки с последующей пропайкой и обязательно защити их термоосаживающейся трубкой (кембриком). Провода подогрева здорово греются.
Удачи!

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.

Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.

Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда

Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.

Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.

Контроль выхлопных газов лямбда зондом

Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.

Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ 1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.

На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.

По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.

Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.

Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.

Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:

Некорректный сигнал или полное его отсутствие
Слабый сигнал
Задержка отклика датчика
Выход из строя нагревательного элемента
Низкий/высокий сигнал со второго датчика
Обрыв/замыкание цепи ДК №2
Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться

Симптоматика поломок датчика лямбда

У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.

Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.

Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.

Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда

Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.

Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.

Восстановление корректной работы λ-зонда

Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.

При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.

Почистить грязь и нагар активными реагентами.

Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.

Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.

Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.

Читайте также: