Замена масла в кпп заз 965

Обновлено: 05.07.2024

Все по теме Замена масла в коробке передач ЗАЗ Запорожец

Мотор на хондe 80 000 прошёл даже не грамму лаковых отложений нет не говоря о грязи. Замена масла 5000 0w20

Смотрю твои видосы часто, жалко что у тебя не элантра 3), а то на нашу только какой-то америкос выкладывает, но еще и язык учить прийдется)

Так если так выставлять уровень, там надо тогда выставить машину ровно, чтоб она не была наклонена вперёд или назад

Алексей привет! Мне сказали в сервисе, что течёт радиатор отопителя (заз сенс). Стоимость радиатора и работы по замене немалая. Собираюсь менять самостоятельно, хотелось бы увидеть видеоинструкцию, есть ли в планах такое видео?

здравствуйте акппхелп у меня БМВ х5. 3 куб 2001год иногда задняя передача не включает как-будто на нейтральном стоит как вы думайте может ли причина соленоидах спасибо салам из Киргизии

не понятен только один пункт.зачем откручивать сливную пробку и сливать масло еще с подона если можно поменять все масло методом замещения?

У меня на приоре 90 ват акум, 75 акум отработал 4 года. Зимой заряжал только последний год его раз в неделю. Зато я ее заводил и в минус 37, врятли 55 выдержал бы столько.

'Как она воет'. Ахахах, там не понять, кпп это воет или отсутствие глушака. А сколько оборотов на 6 передаче при 60 кмч?

. все мастера.хоть бы один тест на малекулярном уровне.в чем проблема привести и провести тест.одно .

Подскажите пожалуйста. Volvo xc60 2011г. TF-80SC AWD. Летом в жару были пинки (иногда даже сильные) с P на D. Жидкость в акпп меняли. Дело в гидроблоке? Или не хватает охлаждения акпп? Жидкость залита оригинал volvo.

Сервис разводит клиентов. Это новый машине предлагали поменять пол ходовку. И больше я там не обслуживают. 2 часа меняли масло двигателе. Бред

Какие щупы тут пишут на глазастых?) у моего 240го нет ни щупа, так же завод заявляет, что менять масло в коробке не нужно вообще) я и не лезу никогда) все гуд

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Если не менять масло в коробке передач, то замените . коробку передач – это старая правда. Период перед зимой – хорошее время, чтобы менять масло.

Что делать, если прогнозируются очень низкие температуры?

Самое важное, что нужно знать о трансмиссионном масле в коробке передач – это то, что вопреки слухам оно изнашивается и требует замены. Стоит внимательно прочитать руководство по эксплуатации автомобиля и ознакомиться с рекомендациями производителя.

Советы по замене масла в коробке передач иногда трудно найти. Как правило, это должно происходить в первую очередь после 60 000–100 000 км. Следующие замены – через 30 000-40 000 км.

В чем опасность не менять масло

Коробки просто рушатся. Начинается это постепенно. Иногда бывает сложно переключить передачу, рычаг немного неустойчив, коробка передач тяжелая и шумит.

Эти симптомы ухудшаются зимой, поскольку каждое масло имеет определенную вязкость, которая снижается при низких температурах и проявляется вначале проблемами с переключением передач. Это признак того, что масло только начинает терять свои свойства. После оно хуже работает не только при низких температурах, но и при более высоких (очень редко).

Также следует знать, что оно прогревается до ста градусов по Цельсию. Компоненты коробки передач работают под большой нагрузкой и изнашиваются с ускоренной скоростью, если они не смазаны должным образом. Трансмиссионное масло не только смазывает коробку, но и содержит множество добавок:

антикоррозийных,
противопенных,
антиоксидантных
и связывающих воду.

Плохо смазанные элементы быстро ухудшают состояние коробки передач – в ней начинают циркулировать металлические опилки, заставляя механизмы изнашиваться быстрее.

В большинстве случаев замену масла в коробке лучше оставить автомеханику – у него есть нужное оборудование, он знает, как это сделать быстро и качественно, и что делать с отработанным маслом.

Какое масло выбрать

Как правило, в МКПП используются масла API GL-4 и GL-5. В автоматах – масла типа ATF. Не стоит выбирать минеральные масла, а только синтетические, ведь они давно превзошли свои минеральные аналоги по всем параметрам.

Классификация API дополнена стандартом J306. Он определяет вязкость масла в зависимости от температуры. Маркируется буквами SAE и цифрами – от 70 до 250.

Примечание: всегда меняют масло в коробке передач на рекомендованное производителем автомобиля или самой коробки передач.

Масло должно выполнять определенные задачи и иметь определенные параметры. И будем честными: температура на улице здесь не имеет значения. Даже очень суровая зима не должна быть поводом выбирать масло повышенной вязкости при низких температурах. Масло должно работать в любых условиях, так как оно будет циркулировать в коробке передач также весной и летом.

Если хотите быть уверенными, что этот элемент не доставит проблем во время мороза, то просто меняйте масло перед зимой.

Заключение

Стоит помнить, что в принципе у каждого автоконцерна свои требования к маслу в коробке передач, поэтому нужно хорошо прочитать все параметры перед его покупкой, чтобы быть уверенным, что берется то, что нужно. Это верно и для автоматических коробок передач. Все они известны как ATF (жидкость для автоматических трансмиссий), но существуют традиционные, гидрокинетические (AT), роботизированные (AMT и DCT) и бесступенчатые (CVT) коробки передач, в каждой из которых используется свое масло.

При выборе, обратите внимание на масло eneos. Если не уверены, подойдет ли данная смазка автомобилю, то нужно воспользоваться поисковыми системами на сайтах производителей масел.

Ответы (3)

Траннсмиссионное
А в мотор летом пробовал лить мс20 (авиционное), зимой полусинтетику.

Объем для заправки в картер КПП — 1.5 литра.

Схема замены выглядет следующим образом.

1) заехав на яму или подъемник, видим два сливных болта на коробке и одну заливную пробку сбоку.

2) Для более быстрого и полноценного слива нужно открутить сначала заливную боковую пробку, затем две сливные.

3) подождать пока масло вытечет, закрутить сливные пробки и залить свежее масло до уровня — пока из пробки не начнет просачиваться жидкость. Закрутить ее и все.

В общем-то, замена мала обычная процедура и почти ничем не отличается от такой же процедуры на других машинах, и всё же…
Замену масла произвожу по мере загрязнения: при этом заменяю топливный фильтр тонкой очистки топлива и промываю масляный воздушный.
Как обычно, сливать лучше тёплое масло, поэтому заводим двигатель и прогреваем.
Откручиваем пробку картера.
Вот тут, и начинаются особенности: открутив в первый раз пробку, при сливе масла с двигателя, я обнаружил на её внутренней поверхности приличного "ёжика" из грязного масла. Причём, этот ёжик из масла стоял вопреки всем законам физики на 2 см на внутренней поверхности пробки. Стерев всё это безобразие тряпкой обнаружил в пробке магнит. Он и притягивал метал стружку, которая в соединении с маслом и образовывала такого "ёжика". Магнит был посажен на смоле. Вначале хотел заменить пробку, так как квадрат для ключа был немного изношен, но потом решил что пусть будет так, как было.

Масло слитое — всё время проблема его куда-то девать? Его можно использовать на даче, вместо олифы для пропитки древесины перед покраской, добавив битума — для защиты теплиц от коррозии. Для водоотталкивающего покрытия крыш капитального гаража. Печки ещё топят. Хотя, дедушка Менделеев был противник этого: "Топить нефтепродуктами — это всё равно, что топить ассигнациями (вроде что-то типа доллара).
Дальше в "Букваре Заз" рекомендуют снять приводной ремень разобрав шкив генератора.
Я этого не делаю. Так как процедура эта муторная и бесполезная.
Дальше идёт блокировка двигателя установкой прямой передачи и затяжкой ручника — тоже отказываемся сразу.

Блокирую коленвал вставляя зубило в этом месте. Минимум телодвижений — максимум пользы.
Откручиваю храповик и затем гайку крепления шкива центрифуги.

Под центрифугу, на пол, желательно подставить баночку, либо просто положить тряпку ( в фильтре остаётся грамм 60 масла).
Теперь крышка просто снимается с коленвала. Приводной ремень свободен, его тоже можно снять.

Внутри фильтра установлен диск — маслотражатель. Там немного "зачудительное" крепление: насколько помню в диске два отгибных усика входящих в корпус центрифуги, плюс на загибной шайбе такой же ус от проворачивания. Этот узел не разбираю, просто промываю кистью бензином.

На крышке центрифуги с внутренней стороны отложения грязи с продуктами износа. Неплохо срезать кусочек отложений и растереть на ладони, либо на белом листе бумаги. Посмотреть, что и где изнашивается.

Так же ножом убираем отложения, и промываем кистью с бензином.

Устанавливаем крышку с уплотнительным кольцом. Быть внимательным: внутри крышки есть отверстие под штифт фиксации. Так вот, частенько это отверстие разбивалось и владельцы просто пересверливали отверстие в другое место. При этом, естественно, смещалась и риска ВМТ. Потом люди мучаются: выставляю всё нормально, а результата нет?!
наворачиваем гайку крепления и храповик.
Протягиваем так же, фиксируя зубилом только в другом месте.

Дальше ставим ремень привода генератора.
Накидываем его на шкив генератора. Вводим его в шкив коленвала и установив "кривой стартёр" проворачиваем коленвал удерживая ремень сбоку пальцем(либо отвёрткой). Ремень сам заскакивает на место. Натяжение ремня регулировать при этом не надо.
Как я проверяю натяжение ремня?
Проворачиваю шкив генератора если ремень на шкиве коленвала не прокручивается, то всё нормально.
Заливаю масло.
На этом этапе хорошо использовать новые компьютерные технологии:

Вот пример — известный всем смайлик.
Не спешите смеяться, сейчас объясню в чём дело. В прежние времена сразу же удалял фольгу. Заливая масло струя была либо слишком сильная и масло выплёскивалось, либо — слишком слабая и масло стремилось течь из горловины по наружной стороне банки. А бывало ещё просто "бульк" и тогда уж всё вокруг залито маслом
"При смайлике" этого не происходит. Масло истекает из банки формованной струёй в строго определённом количестве, вне зависимости от наклона банки (а следовательно, сама струя имеет строго заданные параметры и не изменяет своей формы). Даже при критическом наклоне банки "булька" не происходит! Просто перекрываются отверстия подачи воздуха: в простонародности "залило шары", при этом в банке естественно создаётся разряжение и автоматически уменьшается вытекание мала из отверстия, при восстановлении нормального наклона не происходит заметного "скачка напряжения", а масло просто восстанавливает подачу в заданных объёмах. Формованная струя не позволяет завернуться на боковую стенку банки.
И ещё раз — прежде чем смеяться попробуйте сами. Как говориться: от великого до смешного — один шаг, и всё зависит от того в какую сторону намереваешься двигаться.
Далее — воздушный фильтр масляного типа.
Тут вроде бы всё просто:

Разбираю фильтр. Сливаю из корпуса грязное масло.

Промываю фильтрующий элемент (смотанная мочалка из лески) погрузив в ёмкость с бензином. Прополаскиваю несколько раз, даю стечь. Мою кистью сверху корпус.
Далее, в этом же бензине, промываю все остальные детали. Просушиваю. Протираю тряпкой. Заливаю масло и собираю.
Бензин сливаю в 5 литровую бутыль, где он, со временем, прекрасно отстаивается и можно будет его использовать ещё раз.

Читайте также: