Замена сцепления шкода скаут
Обновлено: 02.07.2024
У педаль сцепление мягкая стала! Завел машину ваткнул 1 передачу! А она даже не двинулись как стала так и стоит! Помогите в чем причина? Или тоже надо просто прокачать сцепление >) Мне приятель сказал на ШКОДА с цилиндром сцепления пока все слава богу нормально :)
Прикольная машина Рено. Вроде и замудрено многое и сколхозить можно как в жигулях) А снимается сложно?
Редкие проблемы с цилиндром сцепления не так и страшны ))) Здравствуйте. 1)Инструктор говорит переключать пониженную передачу только при достижении этой самой скорости (при 30км - 3п, при 20км-2), это правильно? 2)У вас мерки 20км-40км -2 передача, 40-60 - 3п, 60-80 - 4, и от 80 - 5. Там говорят: 20-30 - 2п и так далее, какое соответствие передача скорости правильнее в данном случае?
Почему не открывает машину один брелок, лампочка на брелке загорается но нифига не открывает, остальные кнопки работают на бесшумно и закрыть,но не открывает, а?
при включении вентилятора подождать пока он поработает и выключится а потом глушить мотор и сливать я правильно понял?
Желательно в деталях посоветовал бы по цилиндру сцепления на шкоде. Брехня полнейшая.Скольких не слушаешь та тачка гавно,эта ведро с болтами.Но . как же люди ездиют? Может просто следить надо за машиной.А так после таких доработок появляются видосы типа Жести с СТО
Нужно помощь нет 4 скорости ауди 100 с4 2.8 акпп номер каробки 18 скрывали акпп там все работает по механике все равно поменяли манжеты и фрикционы на всех пакетов чтобы наверняка собрали опять нету 4 скорости, поменяли мозг провода от соленойдов масло и т.д все также нет 4 скорости. После 3 тей скорости буксует тоесть на четвертую не суется а буксует затем на авариный режим. Не понятно ставлю на передаче 3 езжу все норм! Помагите кто знает.
Ага канешно так все просто и заработало, теперь с болтом будет рвать ухо пластмассовое. Единственный вариант решить эту проблему сделать полумесяц из метала (либо частично либо полностью), я сделал частично из метала и на подшыпнике, и забыл про эту проблему, сцепление выжимаетса легко и четко. Трудности с цилиндром сцепления это еще ничего >)
Менять его всё же приходится, обычно это происходит за 100 т. км пробега автомобиля. Стоимость работ и материалов достаточно высокая. По этому необходимо внимательно сделать дефектовку и подобрать качественные аналоги деталей.
Меняется обычно вместе:
- Диск;
- Корзина;
- Выжимной подшипник.
Замена необходима когда начинаются пробуксовки, или когда начинает подёргивать на малых оборотах, а также, когда сцепление срабатывает в самом низу педали.
Также могут быть посторонние шумы в виде скрежета при отжатом сцеплении, первые признаки неисправности подшипника или корзины.
Детали сцепления различаются от мощности двигателя, для двигателей TSI номера совсем другие, смотрим в статье: сцепление для tsi
Ведомый диск сцепления
Оригинальный номер диска: 036141032H
Артикул заменили на: 036 141 032 HV
Артикул заменили на: 036 141 032 HX
SACHS 1878 059 832
SASSONE 6114ST
VIKA 314113893
HANS PRIES 111 819 546
Корзина
Оригинальный номер корзины сцепления: 036141026L
Артикул заменили на: 03F 141 025 X
Артикул заменили на: 03F 141 025
Sachs 3082001168
Выжимной подшипник
Оригинальный номер подшипника, в сборе: 02T141153F
SACHS 3189 000 025
HANS PRIES 112 200 755
MAPCO 12802
STELLOX 07-00679-SX
PULLMAN 201T1451F3
Комплеткы сцепления
Оригинального номера комлекта сцепления я не нашёл, есть только заменители:
VALEO 826326
VIKA 31411674801
Для турбированных двигателей другие номера: сцепление для 1.4 и 1.8
Рейтинг статьи:
Смотрите ещё
Написать комментарий
Комментарии
Простите за глупый вопрос дилетанта, но. ))) Не совсем понятно про "срабатывание в самом низу педали". "Низ педали"-что под этим понимать? Выжимаю педаль сцепления, включаю первую передачу, отпускаю примерно на 3/5-и лишь потом начинает машина медленно начинает движение. Так происходит у меня. В движении никаких проблем, шумов, дёрганий не наблюдается. У отца VW T4, тоже машина начинает движение примерно на 3/5 отпускания педали (обратного хода) и тоже без проблем в движении в целом. Это как понять, сцепление срабатывает "вверху педали" или "внизу педали"? А то начитался в интернете, что сцепа должна реагировать сразу как начала отпускать ранее выжатую педаль, и мол это как раз нормально. Потом почитал, что как раз реакция ближе у концу "обратного" хода педали сцепления-фирменная ВАГ-овская фишка и всё нормально. В общем, запутался. Как правильно?
Чем позднее срабатывает сцеплении при отпускании педали, тем больше его износ! в двух словах ))
Странный момент, подергивания при трогании. говорят может и маховик влиять. купил валео в сборе и вот думаю менять или нет, или маховик сразу искать?
Его же можно шлифануть, если что!
Здравствуйте сцепления LUK 622333600, скажите какова цена за комплект такого сцепление? И что идёт в комплекте.
Комплект Luk622 3336 0 не бьётся по экзисту, но подходит на Октавию а5 1,6 (2012 г.в.)! Сам сегодня поменял. Сцепление стало намного мягче. Пропали дерганья на малой скорости. Заводской стоял "сакс", пробег 210 тыщ. Диск подобрался к клепкам, нажимной шумел, корзина и маховик полностью живы
Скажите, а кто производит вообще сцепление для VAG, Luk или SACHS? И имеет ли смысл переплачивать за бренд? Алексей спрашивает про Luk 622 3336 00, но по катологам он не отображается для BSE, для других версий 1,6. Так подходит ли он?
Ребят такая проблема. На холодную задняя включается только с хрустом, плавно подводишь передачу и слышно как вал не останавливается, на горячую все норм. Это сцепление под замену или можно отрегулировать.
Недавно я вкратце рассказывал одну историю из повседневной работы СТО ЕвроАвто . В которой на приехавшей с жалобами Skoda Octavia было заменено "сухое" сцепление на DSG-7. И в конце обещал выложить подробную, буквально пошаговую инструкцию. И вот она. Но сразу должен предупредить: в оригинале почти 80 слайдов, вставлять сюда все не вижу особо смысла. Так что, если кому нужны все детали и подробности — welcome на наш сайт, где и лежит оригинал инструкции .
Итак, коробка снята с машины, и обживается на операционном столе.
Перед началом каких-либо действий с ней берём…пластиковые пробки. Дело в том, что необходимо обеспечить герметичность коробки, чтобы в процессе работы ни капли масла не пролилось.
— ставим мы эти пробки вместо вентиляционных колпачков, установленных на коробке;
— снимаем стопорное кольцо демпферной муфты (муфта с демпферами);
— снимаем стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
— устанавливаем три лапы для съёмника:
— на первичный вал надеваем специальную оправку-упор;
— устанавливаем трёх-лучевой съёмник;
Вынутое сцепление оставляем в сторону. Заглядываем в картер:
Мы видим детали системы выжима сцепления, и нам их надо все демонтировать.
— начинаем с малого подшипник и регулировочной шайбы;
— за ним следует большой подшипник вместе с вилкой;
— для извлечения второй вилки необходимо открутить два болта:
— извлекаем вторую вилку с подшипником;
— в обязательном порядке удаляется и старый упор вилки:
Разобрали. Можно приступать к обратной сборке? А вот и нет. Набор для замены от LUK включает в себя почти всё необходимое. Всё, да не совсем.
В первую очередь необходимо проверить состояние сальников первичных валов:
При малейших следах подтёков масла – замена. А лучше – превентивно заменить на новые.
Особое внимание – посадочному месту подшипника:
При малейшей деформации, повреждении поверхности или коррозии на ней – велика вероятность, что новое сцепление будет работать не корректно, или не долго. Или вообще не будет.
Очищаем от грязи и внимательно рассматриваем шлицы валов на предмет износа:
Если повреждён профиль зуба – проблем не избежать.
В состав комплекта также входит и опорный подшипник, который запрессован в коленчатый вал. для его замены потребуется инструмент, которого, увы, в наборе LUK нет:-(
— устанавливаем новый пластиковый упор вилки;
— установить вилку и подшипник 2;
Настройка сцепления К1
— берём набор регулировочных колец, выбираем одно:
— на полый вал надеваем оправку, для сцепления 2-го поколения её диаметр 48.42 мм;
— сверху кладём груз из набора инструментов LUK:
— берём щуп и пробуем вставить в прорезь над грузиком:
Важно! Щуп должен вставляться без усилий, но при этом не иметь люфтов. И ещё: вставлять надо с трёх сторон, с разбросом 120°.Если щуп не проходит в прорезь, то необходимо регулировочное кольцо заменить на более тонкое. И повторять этот процесс до тех пор, пока щуп не начнёт проходить через канавку без особых усилий.
— вставили, зафиксировали. Теперь нужно взять за тот конец вилки (выжимной рычаг), который лежит на штоке исполнительного механизма (а если проще – торчит снаружи коробки), и пошатать за него;
— допустимый люфт – 0.1 мм, или вовсе не должно быть.
Коррекция размеров регулировочных шайб К1
Вот тот момент, где даже при наличии специнструмента можно совершить ошибку.
— Регулировочное кольцо должно быть подобрано с учётом допуска. Они (допуски) указываются на корпусе сцепления, со стороны двигателя, индивидуально для каждого изделия.
Соответственно, надписи К1 и К2 обозначают отношение к определённым пакетам сцепления.
В зависимости от этой цифры величина допуска должна быть вычтена или добавлена к размеру подобранного регулировочного кольца. Например:
— регулировочное кольцо номинального размера для сцепления 1 подобрано с размером 1.6 мм;
— величина допуска, указанная на корпусе – +0.2;
— 1.6 мм +0.2мм = 1.8 мм.
— значит для сцепления К1 должно быть установлено регулировочное кольцо толщиной 1.8 мм.
👨🏻🔧 В записи: процесс замены сцепления на Skoda Octavia A7 с двигателем 1.4 TSI EA211, на пробеге в 81 тыс. км.
📖 Основные признаки износа сцепления: вибрации при переключениях и/или наличие ошибок в блоке управления КПП по работе муфт сцепления.
📦 Необходимые запчасти: комплект для ремонта сцепления фирмы LUK (поставщик оригинального комплекта для VAG): 602000600 для а/м после 2011 года выпуска или 602000100 для а/м до 2011 года выпуска, какой комплект подходит для вашей акпп определяется строго по VIN коду при помощи дилерского каталога ETKA,
💰Примерная стоимость комплектов на 24.03.2021г.: 35 тысяч рублей (602000600), 32 тысяч рублей (602000100).
👨🏻🔧 Стоимость работы по замене: 9 000 рублей
⏰ 5-7 часов на выполнение работ в зависимости от пробега и состояния автомобиля
📝 Процесс включает в себя несколько этапов, все они показаны на фото в карусели:
1 этап — первичная диагностика, проверка остатка сцепления, проверка в тестовой поездке на предмет наличия признаков износа сцепления: вибрации при переключениях с 1 на 2 передачу и выше.
2 этап — снятие АКПП с автомобиля (как правило без снятия подрамника, иногда со сливом ОЖ из радиатора)
3 этап — замена игольчатого подшипника коленвала, важный момент, который требуется выполнять по рекомендации производителя при каждом снятии установке КПП. Именно из-за этой рекомендации и лежит в комплекте со сцеплением новый подшипник, это обусловлено тем что подшипник лёгко повредить при снятии коробки и в последствии это плвреждение перерастёт в повреждение первичного вала акпп или посадочного места в маховике двигателя.
4 этап — снятие старого сцепления при помощи спец инструмента из набора.
5 этап — установка нового сцепления с правильно подобранными регулировочными шайбами выбор которых осуществляется с учётом измерительных расчетов по руководству для замены сцепления от производителя (ELSA), важный момент, в комплект от LUK входит небольшое количество регулировочных шайб разной толщины, но к сожалению не всегда шайбы рассчитанной толщины есть в комплекте и в этот момент работа может остановиться из за отсутствия данных шайб, на помощь могут прийти оф. дилеры, например очень уважаемый нами @audicentr_samara с большим количеством оригинальных запчастей в наличии, но со временем для ускорения процесса мы собрали полный комплект всех шайб и держим их в наличии чтобы не затягивать процесс ремонта.
6 этап — установка Кпп и обратная сборка.
7 этап — финальная адаптация АКПП при помощи диагностического оборудования (ODIS, Вася диагност и подобные), на данном этапе выполняется базовая установка акпп с обнулением параметров адаптации предыдущего сцепления, проверка работы мехатроника с новым сцеплением, в случае возникновения ошибок на данном этапе скорее всего потребуется повторное снятие акпп и проверка правильности регулировки дисков сцепления, коррекция выбора шайб и прочее, при успешном прохождение адаптации — блок управления акпп сообщает о том что сцепление установлено правильно.
8 этап — тестовая поездка и снятие новых показаний о текущих остатках сцепления для обоих муфт и выдача автомобиля клиенту.
Итак свершилось! Мне заменили сцепление на 0AM198140C!
Дождался счастья в виде продления гарантии. Перед заменой сделал замеры остатков хода штоков мехатроника на старом сцеплении.
Фото 1 - Диагностика старого сцепления №1
Фото 2 - Диагностика старого сцепления №2
Из картинки видно что:
остаток 1 сцепления равен: 27,0-21,6=5,4 мм (примерно 15% износ). Начало передачи момента происходит на 10,8 мм выхода штока 1-й вилки
Затем после небольшой обкатки сделал замеры нового сцепления:
Фото 3 - Диагностика нового сцепления №1
Фото 4 - Диагностика нового сцепления №2
Из картинки видно что:
остаток 1 сцепления равен: 27,2-20,7=6,5мм (принимаем 6,5 мм за 0% износ). Начало передачи момента происходит на 10,0 мм выхода штока 1-й вилки
остаток 2 сцепления равен: 26,6-21,4=5,2 мм (не много, но принимаю за 0% износа для данной конфигурации). Начало передачи момента происходит на 12,6 мм выхода штока 2-й вилки.
Ну и вообще в целом если проанализировать разницу картинок старого и нового сцеплений, то напрашивается вывод о примерно 10-15% износе старого сцепления.
А теперь внимание - отгадайте какой износ визуально? На картинках ниже видно - состояние сцепления - "как новое", износ накладок не более миллиметра из 9 мм всего (то есть 10-15%!). И это при пробеге 129000 км.
Фото 5 - Старое сцепление - вид сбоку
Фото 6 - Видны фрикционные накладки обоих сцеплений
Фото 7 - Вид со стороны коробки
Фото 8 - Вид со стороны двигателя. Видна зубчатая шестерня второго сцепления
Фото 9 - Крупным планом видна маркировка старого сцепления
Фото 10 - Вилки сцеплений, которые двигает шток мехатроника, а так же зубчатая шестерня первого сцепления посредине
Таким образом основной недостаток старого сцепления не столько быстрый износ, сколько "некомфортность".
На новом сцеплении проехал пока километров 40, доволен как слон, никаких вибраций. По ощущениям "хватает" лучше! И дребезг на кочках практически исчез. Пытался проехаться вдоль стены с открытым окном и послушать, попереключать в ручном режиме, раньше эти действия сопровождались довольно отчетливыми клацаниями, теперь их практически не заметно!
Продолжаю наблюдение! Буду отписываться о результатах!
PS. Масло в коробке также менять нет смысла - оно прозрачное. Вывод - если ездить аккуратно, не попадать в ДТП, если не будет брака и течи, то коробка получается "вечная", и мотор переживет ))
Читайте также: