Замена задних пружин солярис

Обновлено: 05.07.2024

Ну во первых пружины не вовсех машинах меняются одинаково а во-вторых техника безопасности прежде всего не учите людей дибелизму.у меня другу пружина два ребра сломала тоже дурак одной стяжкой стягивал.

Все равно пружины проседают со временем, даже новые. И в итоге придется ставить проставки. Менял на новые пружины, через пол года доставил проставки. А техника безопасности при снятии пружин должна соблюдаться - писали ниже. У моего приятеля и без задней пружины на solaris полно чего навернулось,

Постоянные геморрои с задней пружиной подзадолбали Ж)) в лучшем варианте гайки заменить на новые. в них пластиковые вставки, что бы не раскручивались

Неплохо, если более обстоятельно показал бы по задней пружине на ХЕНДАЕ ) ВОТ ЭТО Я ПОНИЮ! КАК ГОВОРИТСЯ СДЕЛАЛ НА КОЛЕНКЕ! ПОЛЮБОМУ ЛАЙК.

Есть ли разница в качестве звука по сравнению со штатной магнитолой с усилком и системой MarkLevinson? Например если заменить просто голову, усилок оставить? я читал что такое возможно, но вот сомневаюсь в качестве звука

Здравствуйте! Пожалуйста, прошу мне помочь. Дело в том, что я купил матиз в конце декабря 16 года, и не успел полностью его посмотреть, как пришлось ехать на дальнее расстояние. Возвращаясь обратно, на трассе я поймал глыбу льда и пробил бензобак. Бензин моментально весь вытек. Благо дотащили до ближайшего города(сам я с Сургута). Мне нужно бензобак и ехать к машине, и там менять его. Но. Дело в том что я не знаю, металлический он или пластиковый. А разница может быть существенна, т.к. насколько я знаю на пластиковом и металлическом баке разные бензонасосы. Машина 2011 года, 0,8л. Подскажите, какой именно бак нужно брать? Заранее спасибо!

Мне друг сказал с задней пружиной на солярисе пока без особых проблем ;) уже 2 года на таких гоняю (збс!!

Периодические геморрои с задней пружиной уже напрягают ) Наверное недавно менялись. Попробовал данным способом, никак.Пришлось все разбирать и болгарка в помощь.

Добрый день! Спасибо за видео, очень познавательно. С . -то прокачка понятна. А как дело обстоит с оригинальными стойками, не в курсе? Процесс прокачки оригиналов нигде не могу найти. Нужно ли так же переворачивать, или просто шток размять в вертикальном положении?

После поездки на Вибростенд к ОД. Стало ясно что ездить так нельзя. Подвеску всё равно пробивало в амортизатор. При наезде на кочки и прохождении ям были лязгающие звуки. И это меня угнетало. Надо было искать решение этой проблемы. Но почему стало пробивать подвеску в амортизатор? А всё потому что изменился угол и увеличился рабочий ход при той же длине амортизатора. Это геометрия.

Уменьшение хода это не беда а вот то что било в амортизатор это большая проблема, могло погнуть чашку амортизатора. Зная это я понял то что надо сделать дополнительный барьер между отбойником и чашкой пружины.

В магазине я увидел подходящий отбойник от волги газ-24. Необходимой высоты отбойника я добился срезанием его верхней части.
После этого провел опытный тест. Закрепил амортизатор на кронштейн и стал поднимать рычаг без пружины, балка свободная. До момента замыкания амортизатора.

В результате теста. Верхний отбойник не доходил до упорной площадки приблизительно 15 мм. Амортизатор был полностью сомкнут. Поэтому как следствие возникал металлический стук при пробое подвески именно в амортизатор, а это опасная тенденция, при определённых условиях может погнуть нижнюю опорную чашку пружины. В этом случае амортизатор играет своего рода молотка, а кочки будут наносить удары по кронштейну через замыкающийся амортизатор, чтобы предотвратить данное явление я установил на нижнюю чашку отбойник. В чашке есть отверстие посередине, его я и использовал. Продолжил проведение теста. Вновь поднял рычаг, но теперь с отбойником.

Верхний отбойник упёрся в нижний обрезанный от Волги. При этом приподнялся кузов машины. Проверил состояние амортизатора. Запас до замыкания был приблизительно 12 мм. Из этого следовало, что пробоя в амортизатор уже не будет. Даже если будет жёсткий пробой, амортизатор не замкнётся.
Это была настоящая победа! Решение второй основной задачи.

1. Подвеска не стала бояться раскачки
2. При пробое амортизатор больше не стал смыкаться.

При увеличении средней скорости движения выявилось слабость передней подвески. При малейшей неровности, особенно на скорости, подвеску гулко пробивало до отбойников. Задняя подвеска при этом не пробивалась. Но и это не всё. Я заменил что задняя подвеска с вставленными межвитковми подушками, на малой скорости, оказалась очень жёсткая. Если же дорога была ухабистой, то ехать медленно было совсем невыносимо, было жёстко как на тракторе. Да оно и понятно, работало всего пару витков, остальные были заблокированы в угоду стойкости подвески. Я думал как можно решить эту задачу.

И тут в городе я встретил такую же машину как у меня. Солярис Фиолетового цвета но самой дорогой комплектации "Фемели". Я встретился и познакомился владельцем Валерием. Вместе мы поговорили о подвеске. я рассказал ему с упоением о моих изысканиях на этот счёт.

Валерий сетовал что подвеска никакая. Сам от приехал с севера. Тащил прицеп, площадка в которую бьются отбойники задней подвески, была отполирована до железа! Я ему показал свою машину и покачал кому. Он удивился, разница была значительной. У моей машины корма не раскачивалась. Валерий проникся моей идеей и так же загорелся менять подвеску. И вот он был первым моим заказчиком.

Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.

Ему устанавливал первые кронштейны и межвитковые подушки в стоковые пружины. Через некоторое время Валерий мне позвонил. Предложил установить ему на заднюю подвеску другие пружины. А именно У него был комплект Орловских усиленных пружин с задней подвески ваз-2101. Я согласился. И вот он приехал на установку. Надо было правильно рассчитать высоту пружины. Тогда горели одним желанием, улучшить параметры подвески, но опыта в этом деле не было. Наугад, мы отрезали пружину оставив 7 витков. Установили на машину.

Зад сильно приподнялся. Во первых пружины жёсткие, во вторых они длинные. Нажимая на корму было не возможно продавить подвеску. И сама машина выглядела как зубило.

Заменяйте пружину при наличии механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;
видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;
сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины (левую и правую) заменяйте парами.

3. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

4. Отсоедините амортизатор от кронштейна нижнего крепления (см. Снятие и установка амортизатора задней подвески).

5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.

6. Снимите пружину вместе с прокладками.

7. Отверните и снимите верхнюю прокладку пружины.

8. Снимите нижнюю прокладку пружины.

9. Выверните болт крепления буфера хода сжатия пружины…

10. …и снимите буфер.

Поврежденные буфер сжатия, пружину, верхнюю и нижнюю прокладки замените новыми.

11. Установите буфер сжатия, пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

12. Вторую пружину (с правой стороны автомобиля) замените аналогично.

При установке пружины следите за тем, чтобы ее концы сверху и снизу упирались в специальные упоры на прокладках.

Пружины Hyundai Solaris снимаем: при замене пружин, замене резиновых прокладок пружин, замене буфера хода сжатия пружин, снятии балки задней подвески.

1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем ее на опорных стойках заводского изготовления.

Убеждаемся в отсутствии деформаций и разрывов на прокладках. Перед монтажом пружины новые прокладки устанавливаем так.

4. Отведя рычаг балки вниз, надеваем верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова, а нижний конец пружины устанавливаем в кронштейн рычага. Поочередно ослабляя стяжки, снимаем их с пружины.

5. Снять пружину можно и без применения стяжек. Для этого необходимо установить под балку регулируемый упор, отвернуть нижние болты креплений обоих амортизаторов и опустить балку на регулируемом упоре.

6. Затем нужно вынуть нижнюю часть пружины сначала из кронштейна рычага балки, а потом снять целиком.

7. Буфер хода сжатия пружины меняется при наличии на нем трещин, разрывов и других повреждений и при повреждении его опорной чашки.

Опорная чашка буфера хода сжатия имеет на своем корпусе металлический выступ, который фиксирует чашку от проворачивания на кронштейне кузова.

Читайте также: