Чистка радиатора мазда 3 bl

Обновлено: 18.05.2024

Чистка радиатора кондиционера Мазда 3 II (BL) в Москве - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Чистка радиатора кондиционера Mazda 3 II (BL) в автомастерских города Москва

29 компании по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (чистка радиатора кондиционера mazda 3 ii (bl)) в Москве

Спасибо сотрудникам автосервиса за высококачественную работу!

Добрый у вас можно занижать приору?

Обходите автосервис DVS стороной если хотите сохранить свои нервы, деньги и время! с Вами будут нормально разговаривать и обещать, что все сделают, ровно до того времени как Вы сдадите машину и оплатите работу. Дальше начнется .

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Свежие вопросы автомастерским (чистка радиатора кондиционера mazda 3 ii (bl)) в Москве

Добрый день, вы занимаетесь ремонтом блока АБС на Бмв е 65

Снять. отремонтировать. поставить - цена саньенг истана

Установка дефлекторов на окна на Ниссан х трелт32 и металлических накладок на пороги, задний бампер и металлических молдингов на двери. Делаете эту работу с гарантией качества и цена вопроса? Спасибо

Если замена охлаждающей жидкости производилась нерегулярно или в охлаждающей жидкости уменьшилась концент рация антифриза, то эффективность работы системы охлаждения будет уменьше на в связи с тем, что проходимость каналов и шлангов системы охлаждения уменьшится из-за образования на их стенках налета ржавчины, нагара или других осадков. В этом случае систему охлаждения необходимо промыть.

Радиатор необходимо промывать независимо от двигателя.

Для промывки радиатора слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, затем отсоедините шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора и пропускайте воду через радиатор, пока вода не будет выходить чистой из патрубка в основании радиатора. Если радиатор сильно загрязнен, промойте его с использованием специального чистящего средства. Также радиатор можно промыть в обратном направлении, вставляя садовый шланг в нижний патрубок радиатора.

Промывку двигателя осуществляйте следующим образом.

Модели 1,4 и 1,6 л кроме С16 NZ2

Модели С16 NZ2 1,8 и 2,0 л

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Ремонт и чистка радиаторов ⇐ Bongo. Системы отопления, охлаждения, кондиционирования, впуска и выпуска газов

Андрей 8 924 триста восемьдесят один 87 шестнадцать ватсап
8 914 четыреста девяносто семь ноль семь 61

Хотел запостить сюда Перегревы, недогревы (система охлаждения)
Потом подумал потеряется.
Создал тему. Надеюсь кому пригодится.
8 лет для авто, вроде не повод заподозрить радиатор в невыполнении своих функций.
Но как оказалось, я просчитался.
Начнем.
Сначала снимаем вентилятор. Очень удобно использовать магнит для поимки неудобно расположенных болтиков и гаечек.

Тут сделаем небольшое отступление.
Болты (два нижних) оказались прикипевшие, от влаги которая попадала из под колес. Пришлось ждать продолжительное время, отмачивая ВДшкой. Если возникнет потребность снять радиатор, рекомендую замочить их свечера. Также надо замочит два болта крепления самого радиатора. Сэкономите много времени.
Дифузор снят

Откручиваем два болта крепления радиатора, Снимаем верхний и нижний патрубки. Не забываем снять трубку от горловины, идущую на расширительный бачек.
Демонтируем радиатор

Приступаем непосредственно к разборке верхнего боченка радиатора.
Пришлось из старой гнутой отвертки, изготовить "отгибатель" усиков

Не стоит сильно усердствовать, дальше мы их разогнем сильнее.
Для этого используем специально переделанные пассатижи

Верхний бачек, снимаем, прикладывая некоторое усилие. Прилип хорошо.
Снимаем резиновый уплотнитель.
В проточной воде, идет сам процесс пробивки трубок

Для этого используем ножовочное полотно(если вскрываем с двух сторон), или линейку( если вскрываем с одной стороны)

Оказалось не так просто. 3/4х трубок были забиты насмерть!
Распиленная линейка, спасла положение.
Вся чача сливалась в тазик, вот что в радиаторе было

Можно и компрессором(если он есть)
При отгибании усиков, корпус "разьехался". Востанавливаем форму бортов, подгибая их широкими пасатижами

Переодически, примеряем боченок, и опять подгибаем. Пока боченок не будет входить свободно, без зацепов. Одновременно отгибаем усики, которые цепляются за боченок.
Я использовал этот герметик

Укладываем резиновый уплотнитель, обращая внимание что бы он не перекручивался. Подтапливаем его в герметик

Сверху накладываем второй слой герметика.
Стави боченок, притягиваем его изолентой в нескольких местах. Изолента была под рукой, прижалось хорошо.
Обстукиваем края легким молотком, для придания окончательной формы

Сборка готова.
Пока сохнет герметик, сматываем изоленту обратно в рулон
Пока устанавливаем радиатор, герметик подсыхает.
Заливаем антифриз, проверяем. Все в порядке

Андрей 8 924 триста восемьдесят один 87 шестнадцать ватсап
8 914 четыреста девяносто семь ноль семь 61

Groovi13-скажите а вот что за вентилятор у вас перед радиатором стоит?-у меня такого нету почему то -сами сделали?можно подробнее с фото если есть-для чего сделано это? . -
я тоже бывало шомполил радиаторы -для этих целей использовал от дворников камаза нержавеющие пластинки -которые держат резинку дворника
Андрей -атттский труд молодчага вы. .

а поэтому и стоит электро вент. Что радиатор был забит и грелась.А щас можно обратно виску поставить.

я бы вот на зиму вискомуфту вообще снимал и ездил тока с электро -польза несомненная быстрый прогрев и нормальный температурный режим двигателя во время стоянки с заведеным двигателем обеспечен

Андрей 8 924 триста восемьдесят один 87 шестнадцать ватсап
8 914 четыреста девяносто семь ноль семь 61

Прошли ходовые испытания. Под нагрузкой 700-800кг, при температуре воздуха 25-28градусов, по затяжным хребтам, более чем до 94 градуса, нагреть не удалось. Термостат на 82.

Андрей 8 924 триста восемьдесят один 87 шестнадцать ватсап
8 914 четыреста девяносто семь ноль семь 61

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

_____: Я промывал свои радиаторы (и двигательный, и печной) раствором пищевой лимонной кислоты из расчёта пачка -50 гр - на 1 литр води. Заливал заранее снятые радиаторы кипятком и держал до полного остывания жидкости. Сливал и 3-4 раза ПОРОМЫВАЛ В ПРОТОЧНОЙ ВОДЕ, в ванной пока жена не видела. Заливать всякую едкую химию в блок, через резиновые шланги, помпу и прочие узкие места не решился. Но результат прекрасный - печка зимой жарит шо бешенная, сейчас при +40 в тени - охлаждение двигателя в норме, даже если ползу через центр города на 1- передаче. Или заползаю по улитке на 3-й этаж к своему боксу в нашем гаражном комплексе - стрелка доходит максимум да правой ножки буквы "Д" в слове "ВОДА". К слудующей букве "А" не доходит. А сосед уже не первый раз промывает свой ИЖ-412 натуральной сыроваткой. Просто заливает с ситему вместо охл. жидкости и ездит 2 дня понемногу. Тоже доволен результатом.

____: Удаление накипи из системы охлаждения производить с помощью специального раствора следующего состава:
Соляная кислота (синтетическая) 31%
или соляная кислота (техническая) 27,5%
Ингибитор ПБ-5 в 0,1 метра
Уротропин технический 2,5 кг
Пеногаситель (сивушное масло или амиловый спирт) 0,1 литра
Вода - остальное до получения общего объема 100 литров

Примечание. В качестве пеногасителя можно также применять скипидар, который при промывке заливается непосредственно в радиатор в количестве 2-3 см3 на весь объем раствора для промывки.

Для приготовления раствора в деревянный или железный бак емкостью 100-150 литров налить 30-40 литров воды и растворить 2,5 кг уротропина, непрерывно помешивая деревянной мешалкой; после полного растворения уротропина долить еще 20-30 литров воды.
В отдельную эмалированную или стеклянную посуду на открытом воздухе или хорошо вентилируемом помещении насыпать 0,1 кг ингибитора ПБ-5, налить указанное выше количество соляной кислоты и перемешивать деревянной или стеклянной палочкой до полного растворения ингибитора.
Раствор ингибитора в соляной кислоте влить в бак с раствором уротропина и долить воды до получения общего объема 100 литров, добавить пеногаситель и тщательно перемешать раствор. Эффективность раствора для удаления накипи уменьшается при длительном хранении, поэтому раствор рекомендуется хранить не более семи дней.

Удаление накипи из системы охлаждения производить в следующей последовательности:
1) промыть систему охлаждения чистой подогретой водой и воду слить;
2) отвернуть болты крепления коробок термостатов, снять термостаты, коробки термостатов с прокладками установить на место и тщательно затянуть болты;
3) залить в систему охлаждения приготовленный раствор;
4) пустить двигатель и дать раствору нагреться до 70 градусов (по показанию термометра на щитке приборов); пробка радиатора должна быть плотно закрыта; газы и пена, образующиеся во время промывки, удаляются через пароотводную трубку радиатора с надетым на нее резиновым шлангом; после прогрева остановить двигатель и слить раствор;
5) тщательно промыть систему охлаждения: чистой подогретой водой 2 раза в течение 5 минут;
чистой подогретой водой с добавлением 5 грамм безводной соды и 5 грамм хромпика на 1 литр воды один раз в течение 15 минут;
чистой подогретой водой один раз в течение 10 минут.

Промывку производить при работе двигателя с минимальным числом оборотов, смену раствора - при неработающем двигателе.
Если накипи очень много, промывку системы охлаждения рекомендуется провести дважды.
При промывке соблюдать меры предосторожности, так как соляная кислота может вызвать ожоги, а хромпик - отравление.
По окончании промывки термостаты установить на двигатель, предварительно проверив их исправность указанным ниже способом.

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

Трансмиссия

К ак и у всякой приличной переднеприводной машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально проста и надежна. Собственно, ломаться нечему совершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно если немного следить за сохранностью чехлов, которые на морозе склонны к растрескиванию. Главное – вовремя заметить и заменить.

После 50 тысяч пробега стоит взять в привычку проверять на каждом ТО люфт промежуточного подшипника валов на машинах с мотором 1,6 л. Он тут несколько слабоват, опора короткая и греется, и из подшипника выдавливает масло. На машинах с более мощными двигателями проблема или не встречается, или таких машин попросту немного, и упоминаний о такой проблеме нет.

С МКПП хлопот тоже почти нет. Нарекания в основном касаются работы гидровыжима сцепления: традиционно тормозную жидкость у нас меняют редко и тем более не прокачивают сцепление. А это сокращает ресурс и главного, и рабочего цилиндров.

На фото: Mazda3 '2009–13

Примерно при таком же пробеге у активных драйверов начинает сказываться износ синхронизаторов второй-третьей передачи. При этом ресурс сцепления может оказаться достаточно большим даже при жесткой эксплуатации. Не редкость, когда на машинах с мотором 1,6 л оно проходит больше сотни тысяч.

Коробка, несомненно, надежная и при аккуратной эксплуатации достаточно ресурсная. У хорошего водителя она может пройти более 300 тысяч километров до первых серьезных ремонтов. Может быть, придется заменить раньше накладки блокировки ГДТ и заднюю крышку. Но у тех, кто активно регулярно придавливает педаль газа, риск износа пакетов оведрайв и реверс резко возрастает, причем замена фрикционов не поможет надолго: давление в пакетах падает из-за износа уплотнений барабана реверса и задней крышки.

Настройки АКПП у Mazda позволяют слишком легко перегружать этот узел, а водители легко этим пользуются. Как итог, количество машин с коробкой в хорошем состоянии после пробега в 120-150 тысяч невелико. У большинства владельцев в той или иной степени наблюдаются проблемы в виде толчков при переключении с первой передачи на вторую, удара при включении реверса или четвертой передачи.

При пробегах за 250 тысяч почти всегда требуют замены соленоид линейного давления и два одинаковых соленоида переключений. Это практически не зависит от стиля вождения, но при редкой замене масла и городской эксплуатации ресурс этих деталей будет меньше.

Эта АКПП не только достаточно надежна, но и недорога в ремонте и удобна в диагностике. Тот факт, что её можно перебирать без снятия с машины, важен, скорее, для самостоятельного ремонта и повышает количество низкоквалифицированных вмешательств, что не всегда хорошо.

Для повышения ресурса коробки рекомендуется установка более крупного маслорадиатора — например, от Mazda CX-7 или аналогичного, и внешнего маслофильтра.

На фото: Mazda3 '2009–13

Моторы

На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11

Электроника моторов чувствительна к качеству обслуживания: легко ломаются разъёмы, слишком хрупка изоляция, слишком слабы гофры. Лямбда-сенсоры очень чувствительны к качеству бензина и режиму прогрева. Модули зажигания и свечи для сохранения стабильной работы двигателей и ресурса катализатора требуют проверки хотя бы раз в 30 тысяч километров.

Цепь пройдет не менее 120 тысяч километров, а у аккуратистов — и в два раза больше. Гидрокомпенсаторов нет, нужно лишь раз в 60 тысяч контролировать зазоры клапанов. Их регулировка осуществляется колпачками с тарированной толщиной. Детали недорогие, конструкция логичная и простая, ведь конструкция блока восходит к моторам В-серии, которые выпускались с 1985 года. Неудивительно, что этот мотор самый распространенный на этом поколении. Если за мотором следили хотя бы просто нормально, то ресурс в 250-300 тысяч ему обеспечен.

На фото: Mazda3 '2009–13

Система управления отличается некоторой капризностью после 100-150 тысяч пробега. За лямбдами, дросселем и датчиками нужно следить, а при первых признаках неправильной работы, повышенном расходе, неровной работе и плохом запуске – менять компоненты, не жалея денег на новые.

Моторы 2 и 2,5 л заметно отличаются от младшего 1,6. Причем мотор 2,3 L3 и его турбированная версия на MPS собраны в таком же блоке и конструктивно близки, отличаясь лишь конструкцией ГБЦ и системой питания на машинах с непосредственным впрыском.

Основные особенности конструкции у них общие. Блок – алюминиевый с чугунными гильзами, бесшпоночный цепной ГРМ. В конструкции есть много пластика: весь впуск и большая часть системы охлаждения.

Мотор очень дешев по конструкции, и при этом ресурс атмосферных его версий более чем удовлетворительный. При грамотном обслуживании пробеги за 300 – обычное дело. Правда, мелких и не очень хлопот с возрастными двигателями этих серий хватает.

Впускной коллектор с заслонками нужно проверять на герметичность, особенно при перегревах, а заслонки в нем — на работоспособность. Термостат неудачной конструкции, склонен к подклиниванию в закрытом положении, что, разумеется, очень нехорошо. Муфты фазовращателей имеют заметно меньший ресурс, чем цепь и успокоители ГРМ, и уже после 120-150 тысяч пробега могут стучать не только при холодном запуске, но и на горячую. Натяжитель цепи обычно выдерживает столько же.

В системе охлаждения есть еще как минимум несколько слабых мест: теплобменник под маслофильтром, корпус патрубка LF941517Z, который уже после 50 тысяч пробега может преподнести сюрпризы, и теплообменник АКПП в радиаторе, который стоит регулярно проверять на предмет подтеков патрубков. Его же стоит вовремя отключить или просто заранее сменить на дополнительный внешний радиатор коробки. Течи масла через крышку ГБЦ, заглушки распредвалов и сальники – обыденность после пробегов в сотню тысяч. Тем не менее, атмосферный двухлитровый мотор может пройти в хороших руках полмиллиона километров и более без замены поршневой группы и даже ремонта ГБЦ.

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Атмосферных 2- и 2,5-литровых можно не бояться совершенно точно. Ну а если вы вдруг нашли редчайший европейский MPS в этом кузове, то вряд ли будете задумываться о ресурсе.

Традиционно указываемый минус в виде отсутствия ремонтных размеров и наличия в продаже шот-блоков на поверку не так уж страшен. Поршневая группа на бензиновых моторах изнашивается не слишком сильно: если нет проблем в питании и пробег невелик, поврежденный поршень можно просто заменить. Отдельно поршни нескольких размерных групп в продаже есть. Гильзу можно расточить под имеющиеся неоригинальные поршневые группы (такие есть в продаже) либо заменить. Цена шот-блока на фоне расходов на новую поршневую и работы не слишком велика.

На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11

Резюме

Mazda 3 BL – одна из очень удачных моделей Mazda. Дизайн, правда, на любителя, и машины в кузове BK, на мой взгляд, были однозначно красивее. Но это – дело вкуса.

На фото: Mazda3 '2009–13

Силовые агрегаты, подвеска и электрика до пробегов в 100-150 тысяч обычно дорогого обслуживания не требуют, а в хороших руках машина сохраняет настоящую японскую надежность при пробегах за 200.

Кузов пока не подвержен коррозии, и при всем при этом цена на Мазду в полтора раза ниже, чем на Corolla, которая по совокупности характеристик, может, и не хуже, но уж точно скучнее.

Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя Замена охлаждающей жидкости двигателя Проверка пробки радиатора Снятие и установка радиатора Проверка.

Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя

Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится между метками F и L. Если уровень охлаждающей жидкости – ниже отметки L.

Проверка пробки радиатора

Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Снимите пробку радиатора. Очистите посадочную поверхность пробки радиатора и верхний шланг радиатора.

Снятие и установка радиатора

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Снимите вентилятор системы охлаждения. Снимите.

Снятие и установка термостата

Снимите пластину отверстия под пробку. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Снимите.

Проверка радиатора

Проверьте, не засорился ли радиатор грязью. При необходимости прочистите радиатор так, как описано ниже: Не погните и не повредите пластины.

Проверка термостата

Рис. 2.215. Снятие термостата: 1 – обводной шланг; 2 – нижний шланг; 3 – термостат в сборе; 4- болты крепления термостата Привяжите нитку.

Снятие, проверка и установка насоса охлаждающей жидкости

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Ослабьте болт шкива насоса охлаждающей жидкости.

Замена охлаждающей жидкости двигателя

Рис. 2.211. Компоненты радиатора: 1 – расширительный бачок; 2 – радиатор; 3 – шланги; 4 – пробка заливной горловины радиатора; 5 – сливная.

Читайте также: