Чистка впускного коллектора ниссан

Обновлено: 19.05.2024

Изначально система рециркуляции отработанных газов (в английском варианте аббревиатура EGR расшифровывается как Exhaust Gas Recirculatiоn ) была предназначена для снижения температуры топлива в цилиндрах и снижения концентрации оксидов азота в выхлопе — это для дизелей. А в бензиновых моторах возврат некоторой части отработанных газов во впускной коллектор, помимо реверанса в сторону экологии, позволяет значительно снизить расход бензина. Однако в головах нынешнего поколения автомобилистов отложилось просто и непритязательно — система ЕГР. И всем понятно, о чем речь.

— во впускном коллекторе,

— на дроссельной заслонке,

— на находящихся внутри системы датчиках и контроллерах,

— на всех механических соединениях, в том числе и в клапане EGR.

Причины возникновения этих и прочих неисправностей — банальны:

— использование некачественных эксплуатационных материалов (моторных масел и фильтров);

— некачественное и несвоевременное ТО систем двигателя, в том числе и самой системы рекуперации газов;

— нарушение сроков и регламентных межсервисных пробегов;

В некоторых моделях клапан EGR оснащен, например, датчиками положения, тогда рециркуляция газов происходит только в определенных режимах нагрузки и/или на строго определенных оборотах. С одной стороны, это хорошо, но с другой, — подобное инженерное решение лишь усложняет и саму систему, и ее диагностику.

Датчики массового расхода воздуха и кислорода (лямбда-зонд), электронный блок управления (ЭБУ) двигателем — все компоненты системы рециркуляции рассчитывают на взаимную корректную и слаженную работу.

Доброго времени Суток!
Решил Я почистить все это дело: Форсунки, Дроссель и Впускной коллектор.
В любом случае впускной коллектор придется снимать если чистить форсунки!
И так, заехал в гараж и начал первым делом снимать фишки с дроссельной заслони.
Потом отсоединил все мешающиеся шланги.
Далее головкой на 12 открутил болты -4шт. и снял дроссель.Он был изрядно грязный!
Заглянул во впускной коллектор и ахнул)))) Вот это сажа там как в выхлопной трубе (такая сажа это из-за нашего ЕГРа, отработанные газы поступают во впускной коллектор)
Дроссель сам прочистил КарбКлинером и тут же открутил датчик с дросселя и тоже прочистил его КарбКлинером.

— Следующий шаг был к снятию форсунок! Но тут загвоздка!Нужно снимать крышку впускного коллектора)
Откручиваем головкой на 10, 4ре болта и 4ре гайки + внизу крепления крышки впускного у крышки клапанов, головкой на 12, 2 болта.
Ну думаю все, снимаю крышку впускного и ФИГ с маслом! Не идет… Я думаю что за WTF?)
Смотрю, мешает нижнее крепление крышки впускного в районе крышки клапанов где мы откручивали болты 2шт головкой на 12
В итоге как не крути нужно снять саму крышку клапанов! Для этого отключить и снять катушки зажигания, выкрутить свечи, открутит крышку клапанов и снять ее.
Вот и все, теперь мы сняли крышку впускного коллектора и видим черный, черный УЖАС))
Заливаем крышку КарбКлинером и откладываем в сторонку.

— Так же не забываем вытурить Датчик температуры ЕГР ключом на 14, и прочистить его КарбКлинером

— Приступаем к снятию топливный рампы
Для этого снимаем с хомутов шланги подачи бензина к топливной рампе — 2шт и йшт с другой стороны рампы.
Откручиваем болты 2шт, головкой на 12 и начинаем аккуратно покачивать из стороны в сторону и тянуть рампу вверх.
Все делаем аккуратно и тянем вверх и рампа у нас в руках!
Снимаем скобки — фиксаторы с форсунок и так же форсунки тянем вверх на себя и они у нас в руках.
Далее Я снял верхние резинки с форсунок и приступил к чистки форсунок!
Использовал как всегда свою самодельную установку))) А именно баллон КарбКлинера + Переходник на форсунку+ провода с крокодилами.
Одеваем переходник на форсунку, подцепляем крокодилы к контактам форсунки а другие концы проводов на аккумулятор на + и — и в тот же момент жмем на баллоне и распыляем в бутылку.
Так делаем на всех 4х форсунках и потом их кладем в баночку и замачиваем их с КарбКлинером где то на 20мин.Потом их достаем из баночки и повторяем процедуру распыления в бутылку.
ГОТОВО! Форсунки чистые.

Потом я почистил крышку впускного и сам впускной.
Все блестело как новое.
Далее приступаем к обратной сборки форсунок в рампу и установки рампы на место.Ни чего сложного нет.
И все собираем полностью обратно.Главное ни чего не забыть и внимательно все подсоединить обратно.

А вот дальше самое интересное!
Заводим машину и прогреваем, холостые обороты у нас зависают на 1200-1500об.
Нужно обучать дроссель, не смотрю на то что он механические к нему подходят фишки к датчику КХХ.

Обучить холостым оборотам
у меня получилось раза с 6 или даже с 7го.
Есть два способа обучения или даже три способа, вот пару из них:

СПОСОБ №1
Двигатель должен быть прогрет, все потребители выключены. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд.
Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд.
Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание.
Сдергиваем верхнюю фишку (коричневую), ждем пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая
зажигание заводим двигатель.
Должны выровняться обороты! Мне не помогло…

Помог мне второй способ

СПОСОБ №2
обучение по мануалу:

1. Прогреть хорошо мотор.
2. Выключить все(!) потребители эл. энергии
3. Заглушить. Ждать по крайней мере 20 секунд.
4. Повернуть ключ в "ON" (не заводить). Ждать по крайней мере 2 сек.
5. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 10 сек.
6. Повернуть ключь в "ON". Ждать по крайней мере 2 сек.
7. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 10 сек.
8. Повернуть ключь в "ON". Ждать по крайней мере 2 сек.
7. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 20 сек. Завести.

"По крайней мере" — "не менее".

OFF — крайнее положение против хода часовой стрелки.
ON — Предпоследнее (устойчивое) положение по ходу часовой стрелки.

И Урааааааа))) Обороты стали 700-750 как надо.
П.С Прокладки все оставил старые т.к были в хорошем состоянии!

Вот в принципе и все!
Спасибо большое за внимание и что Вы следите за моей машиной!)

Чистка впускного коллектора (Нужен ли нам ЕГР?) ⇐ HiAce. Двигатели

Модератор: RANGER

У шефа на Праде с КЗТом пробило прокладку под головкой ровно на 450 тыщах. Когда открутили всасывающий коллектор, то увидели следующую картину - окна забиты сажой- шлаком почти больше половины входного отверстия.Клапана тоже в шубе были. Коллектор снимался после Японии впервые. Заменив прокладку и очистив всю гарь с окошек, джип просто не узнали - просто небо и земля, рвет из под себя. Шеф говорит, что даже из Японии он так не ездил. При этом он не дымил, солярку жрал в норме.Сейчас моторчик заурчал даже как-то веселее и ровнее. Вот я и загрузился - может себе открутить, посмотреть. Наверняка закоксован. Или есть другие методы типа Лавра и т.п.? Какие будут мнения гуру? На TD-27 у соседа дымил тоже из-за этого регулировка насоса не помогла, только очистка окон, но там у него на Караване нет компьютера. Кто-нибудь сталкивался с этим.

У тебя может и не до такой степени закоксовано, но сажа есть в любом случае. Я когда у себя менял прокладку, был очень удивлен увидев свой коллектор. Налет местами до 5 мм. Качественно промыл его керосином. После чего, мотору определенно легче дышится, что сказывается на его работе в целом. Так что если есть возможность не поленись, по крайней мере, даже не обнаружив огромного кол-ва сажы, на душе будет куда спокойней, нежели сидеть и гадать, что же там творится

ADMINY!
Дима! А там геммору много? Просто открутил и всё, или еще что-то нужно делать?
Что-то я глянул - фиг куда подлезешь.

Детей: 3 Профессия: радиоинженер, юрист Откуда: РОССИЯ, г.Благовещенск, Амурской обл. Авто: HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD Full, SCL, Cruis Возраст: 45

сидушку водителя - снимать, трубки - мешающие сверху (вентиляция картера, воздуховод до турбины) - снимать, клапана электромагнитные - снимать, отдавать управляющие тросики, снимаить корпус дросселя, чистить, ну а дальше - можно и дальше пойти - снять трубки от тнвд до форсунок, алюминиевый токопровод свечей накаливания, - ой - да много чего еще.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Дизель при заводке стал выбрасывать чуток черного дыма, распылители новые стоят- это точно, что нужно глушить эту систему, а еще это резерв уменьшения расхода топлива - мотор работает только на свежем воздухе. Вот хочу попробовать .

Серый, если грамотно, то понадобятся 2 коллектора(от варианта без ЕГР) и набор просладок коллекторов. У себя сделал на 3L. Довольно много места освободилось. И суперкультурно.
Не грамотно - прокладку в разрыв трубки, соединяющей коллектора или скинуть шланг вакума с клапана ЕГР.

Серый: Дизель при заводке стал выбрасывать чуток черного дыма, распылители новые стоят- это точно, что нужно глушить эту систему, а еще это резерв уменьшения расхода топлива - мотор работает только на свежем воздухе. Вот хочу попробовать .

при заводке ТНВД за один ход плунжера выдает топлива процентов на 30 больше чем на полном газу, поэтому при заводке дымок из глушителя. так у всех исправных авто, нет только у бензиновых. а раньше может быть внимания не обращал или старые распылители подклинивали и часть топлива от форсунки уходила в обратку,но в этом случае после замены распылителей ДВС должен легче ( быстрей ) заводиться.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Если коллектор очищен от шлама то эффект будет. Увеличится пропускная способность коллектора ,увеличится компрессия,повысится температура сжатого воздуха который воспламеняет топливо. Все регулярно меняют воздушные фильтры. Но немногие чистят коллектор, который более чем фильтр сажает дизель на голодный воздушный паек.Здесь и зависимость динамики и неуверенный пуск двигателя.

я у себя на машине всю систему удалил и все трубки заглушил
расход остался прежний-
т,к, при снятии я обнаружил , что клапан егр забит черными смолянистыми отложениями настолько, что он не продувался,и отверткой смола не отколупывалась -давно уже не работал
а восстановить систему стоит около 10к рублей

из подробного мануала ТОЙОТА по егр

сия система нужна для того, чтобы новое топливо в камере сгорания горело лучше на разогретых частицах сажи из выхлопа
на моем авто должна работать только на обототах 2300-3400 при среднем газе
т-е при равномерном движении по шоссе с крейсерской скоростью она снижает расход топлива
не работает:
при прогреве
на хх
на оборотах выше 3400
при полном газе


а так как я езджу в москве по пробкам с частыми разгонами я не стал восстанавливать систему за 10тыс руб
и освободил дополнительное место в моторном отсеке

одна из первых задач, которая решалась после приобретения авто. при приезде из японии в коллекторе бал налет из сажи.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Если ликвидировать систему рекуперации отработанных газов - на выходе получите :
- ухудшение вентиляции картера
- ухудшение вентиляции клапанной крышки
- ухудшение вентиляции топливного бака
- увеличение расхода топлива
- обороты двигателя могут начать плавать.
Все выше перечисленные системы тесно связаны через систему трубок и электроклапанов
(проще раз 1-2 года почистить заслонку)
Двигатель - 5L устанавливается на Тойота Дюна. В книжках на этот авто он подробно расписан (до мелочей)

Отец Виталий: ухудшение вентиляции картера- ухудшение вентиляции клапанной крышки- ухудшение вентиляции топливного бака

а как может быть связана рециркуляция газов и вентиляция картера и разве картер не сообщается с пространством под клапанной крышкой? попробуй пояснить.
если ты ныряешь под воду, без акваланга, то дышать точно не сможешь, но газы из организма выпустить можешь легко, так же и в ДВС, одно другому не мешает, так как они между собой не завязаны.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Тогда надо начинать с самого начала, раз никто не знает материальной части ДВС.
Все вы видели, что сверху ДВС опутан множеством пластиковых и резиновых трубочек. Трубочки вставлены в датчики, пневмо датчики, электро пневмо датчики, и вакуумные толкатели. Всё это система вентиляции и рекуперации. Она объединена в единую сеть. Система вентиляции включает в себя - вентиляцию картера, вентиляцию клапанной крышки, и вентиляцию топливного бака. Сразу скажу если вырвать все эти трубки двигатель /ДВС/ работать будет. Для чего же всё это тогда наворочено. Можно ведь сделать, как на Российских авто - естественную вентиляцию, а рекуперация отработанных газов вреде бы и совсем не нужна. Но ведь капиталисты упорно это всё используют и даже совершенствуют из года в год. Объясняю для чего же. 1. Экологичность 2 Комфорт
Экологичность - уменьшение выброса вредных газов, предотвращение протечек масла и топлива.
Комфорт - комфорт для двигателя и человека.
Как показала практика, естественной вентиляции не хватает современным высоко форсированным ДВС. Поэтому капиталисты уже давно применяют принудительную вентиляцию.
Для чего же так много трубочек, датчиков и клапанов - для того, чтобы ДВС было комфортно работать. То есть при любых нагрузках, скоростях, оборотах ДВС процесс вентиляции всегда оптимальный.
Впускной коллектор в этой системе играет роль вакуумного насоса, а клапана, пневмо датчики, вакуумные толкатели перераспределяют силу вакуума по всей системе, делая давление оптимальным для любых условий работы ДВС. Многие клапана имеют золотниковую схему, то есть запираются или отпираются при определённом давлении, в свою очередь они имеют управляющие контакты которые включают или отключают реле, те в свою очередь вкл. или откл. другие датчики и клапана. Так происходит перераспределение давления во всей системе вентиляции, то есть оно всегда оптимально. Пары топливного бака всасываются во впускной коллектор, а не выходят в атмосферу /и экологии хорошо и человеку комфортно/, картерные газы и масляные пары также всасываются во впускной коллектор, а не выбрасываются наружу /через сальники и прокладки, как на Отечественных авто/ и двигателю и человеку комфортно. И вся вентиляция принудительная - строго рассчитанная по параметрам. Вмешательство в систему приведёт к ухудшению работы ДВС, уменьшению комфорта. А причём же тогда система рекуперации, спросите вы. Всё просто она использует те же трубки и клапана, т.е. объединена в общую сеть трубок и клапанов, для оптимизации работы ДВС.
Рекуперационная система преследует две цели - дожиг не отработанных газов, и уменьшение давления в выпускном тракте. Уменьшение давления в выпускном тракте ведёт к увеличению его срока службы.
Конечно можно всё просчитать, что-то выкусить, что-то зашунтировать, но зачем городить огород всё за нас уже придумано, достаточно раз в 1-2 года почистить систему рекуперации и продуть трубки и клапана вентиляции /чисто от грязи и шлаков внутри/ и наслаждаться комфортной ездой, а не нюхать топливо и масло сочащееся с разных мест.

Чистка впускного коллектора должна проводиться регулярно, ведь каждый узел в конструкции автомобиля должен быть чист и исправен. Мотор – самая важная и сложная деталь машины, отвечающая непосредственно за передвижение всего аппарата. Впускной коллектор – это вход для топлива в двигатель. Он регулирует объемы воздуха, который поступает в отсек, чтобы пропорции при соединении с топливом были соблюдены.

Как он работает


Впускной коллектор – это непростая конструкция, впускающая внутрь двигателя топливо и воздух.

При поступлении они распределяются на потоки в зависимости от числа цилиндров в моторе. Движущиеся поршни создают разряжение, достигающее максимума в своей нижней точке. Так здесь образуется практически вакуум, благодаря чему кратерные газы нейтрализуются.

Впускная система в процессе эволюции автомобилестроения сильно менялась.

Так, ее структура дошла до нас в нынешней форме:


  • корпус,
  • воздухозаборник,
  • патрубок,
  • дроссельная заслонка,
  • глушитель,
  • впускной коллектор,
  • прокладка.

Получается, что сам коллектор – это часть важной системы, обеспечивающей должное функционирование двигателя. Его место – с левой стороны на головке цилиндров. Для контроля за давлением и температурой внутри на нем устанавливаются датчики. Подсчеты ведет блок управления, он же формирует команды.

Одной из функций впускного коллектора является перераспределение между цилиндрами в двигателе топливно-воздушной смеси.

Главной проблемой для всех автолюбителей являлся перегрев впускного коллектора, по этой причине нагретый воздух расширяется, а его входные объемы значительно сокращаются. Так расход топлива возрастал, а качественные характеристики мотора снижались. Тогда техниками было решено изготавливать большую часть конструкции из пластика, что облегчило проблему. Но все равно во избежание поломок и прочих неприятностей данный отсек должен быть вовремя почищен.

Чистка впускного коллектора

Стучащий звук из отсека во время работы двигателя указывает на то, что образовался засор и все же не удастся обойтись без чистки впускного коллектора.

Чем отмыть систему, и как конкретно все это делается, расскажем поэтапно:


  1. Чтобы подобраться к нижней части, автомобиль нужно поместить на подъемник или на яму.
  2. Коллектор нужно отсоединить от рамы, для этого откручивают соответствующий болт.
  3. Далее, снимается дроссельная заслонка.
  4. Датчики и трубки следует убрать в сторону.
  5. Затем откручиваются болты, выполняющие функцию крепления детали к двигателю.
  6. Чтобы почистить впускной коллектор, придется выполнить демонтаж всей впускной системы.
  7. Снимаем крышку.
  8. Отсоединяем две части емкости друг от друга, открутив болты.
  9. Хорошо отмывает топливные загрязнения уайт-спирит. Его нужно растворить в ведре с водой и погрузить туда деталь. Нужно хорошенько потереть ее щеткой.
  10. Вытерев все насухо, остается лишь собрать конструкцию.

Перед сборкой детали в стыке смазываются герметиком. Также обязательна чистка дроссельной заслонки и замена прокладок. Все датчики нужно вернуть на место.

Показатель производительности автомобильного мотора, помимо всего прочего, зависит и от впускного коллектора. Данная деталь должна быть чистой и исправной, иначе воздух в двигателе будет перегреваться, что приведет к изрядному износу самой главной части всей конструкции.

Читайте также: