Детонация двигателя лансер 10
Обновлено: 01.05.2024
Привет. Благодарю за Ваши лекции (в самом лучшем смысле этого слова). Немножко по теме. Я меняю иридиевые свечи через 3 года (40000. 50000) км.) У меня к Вам вопрос. Как по маркировке свечи узнать высоту свечи. Иногда в свечные колодцы попадает достаточно большое количество масла через прокладу. И вот вакуум выталкивает высоковольтный провод из колодца. И когда обработаешь колодец, то все становится на свои места до следующей чистки. И вот я обратил внимание, что по высоте свечи разные и ВВП не утопают как обычно, а приподняты на (3. 5) мм от уровня колодца. Как это на Ваш взгляд? Заранее благодарю за ответ. С уважением. У моего соседа на Lancer X и без датчика детонации много чем заниматься )
Такой и у меня на Эмгранде,какойто странный тракторный звук. Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по датчику детонации на lancer x )
Здравствуйте, буду благодарен за обзор нюансов по использованию и обслуживанию двигателя G4KA, 2.0 бензин, Kia Carens 2010. Пробег 130 тыс., ' дизелит' при резком нажатии педали газа, воздушный фильтр мотора K&N в стоковом корпусе, шустрая на низах, но стала тупить при разгоне от 90 Расход в городе 10, так же и на трассе при средней
У меня на ваз 21103 1.5 16кл дмрв 037. У него 5 контактов, но на колодке лишь 4 провода из 5. Это не страшно?
Прозвонил снятый со своей девятки ДПДЗ. Сопротивление между нижним контактом и боковым - 2,4 начальное и повышается плавно до 9,2. При замере между верхним и боковым - зеркальная картина: от 9,2 - до 2,4. Нормальные значения? Редкие геморрои с датчиком детонации не так и страшны…
А может вы сделаете теоретическое видео по электронике инжектора? Где там какие датчики, как происходит управление, как работать в этой программе итд? Было очень здорово
Привет, как всегда интересное видео. Вопросик не по видео. Приходилось, разбирать, дефектовать или тюнинговать гбц 11186? Мне приятель сказал на лансер 10 с датчиком детонации до сих пор все зашибись )))
У нас на Севере Сахалина,95 такое гавно что его никто не заливает,потом технику на морозе . заведешь!(
Почему они вытекают и как этого избежать? Раз это такая распространенная поломка, может перед установкой нового следует его чем то залепить? Эпоксидной смолой, или клеем каким-то. Хотелось бы, чтобы подробнее по датчику детонации порекомендовал бы ;)
На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах (на автомобиле Mitsubishi Lancer последовательно друг за другом установлены два нейтрализатора и два датчика концентрации кислорода), который и обеспечивает обратную • связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на катколлекторе, а датчик, установленный на выходе дополнительного нейтрализатора, является диагностическим и определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в выхлопных газах, не устранимое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
Предупреждения
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконвн- ники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя элементы электроники.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 'С в рабочем состоянии и выше 80 'С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините
и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:
- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах:
- при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы. Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Проверку системы впрыска проведите в следующем порядке.
2. Проверьте топливный насос и его топливный фильтр.
3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверьте датчики системы впрыска. Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом следующих датчиков:
- датчик положения коленчатого вала - полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается (датчик расположен под передней крышкой ремня привода распределительного вала);
- датчик положения дроссельной заслонки - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;
- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;
- комбинированный датчик температуры поступающего воздуха и абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе - при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения давления увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;
- датчик детонации (установлен с правой стороны блока цилиндров в районе 2-го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;
Датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;
- датчик фазы - снижение мощности, увеличение расхода топлива;
- датчик скорости (установлен на картере коробки передач) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.
Доброго Времени Суток.
Может кто подскажет ..
У меня лансер 10, 2л, 2007 г.
Мотор работает как-то не правильно, клапана шумят, тяговитости нет, расход большой.
Просканировал обд2, выдал ошибку низкого напряжения датчика детонации P0327. Датчик заменил симптомы и ошибка остались. Ошибку сбрасывал после замены.
Может кто знает куда копать.
Доброго Времени Суток.
Может кто подскажет ..
У меня лансер 10, 2л, 2007 г.
Мотор работает как-то не правильно, клапана шумят, тяговитости нет, расход большой.
Просканировал обд2, выдал ошибку низкого напряжения датчика детонации P0327. Датчик заменил симптомы и ошибка остались. Ошибку сбрасывал после замены.
Может кто знает куда копать.
Посмотри по мануалам, датчик можно проверить на исправность. Если дело не в нём и не в цепи, тогда уже дальше смотреть.
Лансер 10 в плане внешности, в особенности после 9-го поколения , стал неким скачком в космос. Многим пришлась по духу его агрессивная внешность, намекающая на гоночный настрой. Вот только по технической начинке особо прогрессивнее он не стал, позаимствовав немало элементов от предыдущей модели. И хотя многие говорят, что 10-е поколение стало менее надежным, чем девятое – на деле же они довольно близки в этом плане. А у агрессивной внешности есть большой минус, это касается покупки б/у автомобиля. Очень много машин продается после любителей погонять и состояние у них соответствующее.
Лансер X выпускается с 2007 года по настоящее время. Пережил рестайлинг в 2011 и 2015 годах.
Силовая структура кузова десятого Лансера достаточно прочная, это подтверждают отличные результаты по европейскому краш-тесту Euroncap и американскому IIHS. А вот лакокрасочное покрытие слабое, царапины и сколы не заставят себя ждать при активной эксплуатации. Тем не менее с антикоррозийной стойкостью у данной модели полный порядок, гнилых машин нет в принципе. Если машина в родной краске и покрытие в хорошем состоянии, есть смысл закатать кузов в бронепленку, хотя бы переднюю часть и пороги.
Двигателей на нашем рынке 4. Самый младший объемом 1.5 (4a91) литра, следом мотор 1.6 (4A92) и более старшие 1.8 (4b10) и 2.0 (4b11). Модификацию Evolution не рассматриваем, т.к. это совершенно другой автомобиль, у которого с рядовым Лансером общий только кузов.
Все моторы могут агрегатироваться с пятиступенчатой механикой, гидротрaнcформаторные автоматы доступны только для моторов 1.5 и 1.6, а с двигателями 1.8 и 2.0 помимо механики ставится вариатор. Все моторы цепные, а это значит, что не потребуется частая замена приводного ремня.
Самым проблемным считается мотор объемом 1.5 литра. Основной недостаток — большой расход масла, как следствие закоксовки поршневых колец. Причем происходит это как правило еще на пробегах до 100 000. Хотя тут опять же многое зависит от качества масла, частоты его замены, а также хаpaктера эксплуатации. Но все же неудачного конструктива никто не отменял. Своевременная замена поршневых колец на аналоги позволяет решить проблему. А лучше воздержаться от приобретения авто с данным мотором.
Двигатель 1.5 4a91 устанавливался на дорестайлинговые модели до 2011 года.
Двигатель 1.6 менее склонен к поеданию масла, благодаря отличию в поршневых кольцах. Тем не менее и на нем к пробегу в 100 000 может появиться расход масла.
Двигатель 2.0 хорош, но в основном пользуется спросом у любителей отжечь, поэтому машину с таким мотором в достойном состоянии найти крайне проблематично.
Золотой серединой в данном случае станет силовой агрегат объемом 1.8 литра. Он аналогичен двигателю 2.0 и отличается по сути только меньшим ходом поршня. А вот найти “живую” машину с таким мотором уже намного реальнее. Из мелких проблем, хаpaктерных для всех моторов — со временем прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы. Решается заменой на новое.
По трaнcмиссиям претензий нет. 5-ступенчатая механика, 4-ступенчатый автомат и бесступенчатый вариатор хорошо себя зарекомендовали. Хотя механика на ранних выпусках с мотором 1.5 была проблемной (модель коробки 115), позже стали ставить новую (модель 227) и проблемы ушли. К вариатору у автовладельцев доверия мало, т.к. не привыкли у нас еще к такому типу трaнcмиссии. Кроме того, ремонт как правило сложнее, дороже и меньше специалистов по обслуживанию, особенно в регионах. Поэтому любители двух педалей в основном предпочитают классический автомат. При аккуратной эксплуатации, без пробуксовок (особенно это касается вариатора) оба агрегата способны проехать более 200 000 км. Также необходимо во время менять масло и фильтры.
Основная проблема ходовой часть – это рулевая рейка, которая достаточно рано начинает досаждать стуками. Некоторые владельцы устраняют эту проблему изготовление более прочно втулки и капролона.
Отдельно стоит отметить возможные проблемы с электроусилителем руля, который устанавливался только на машину с двигателем объемом 1.5 литра (еще один повод отказаться от данной модификации).
Многие владельцы столкнулись с тем, что ведет тормозные диски, гремят суппорта. Эти неприятные моменты дополняют список известных проблем Лансера 10-го поколения.
В электрической части автомобиля основное слабое место составляет монтажный блок (ETACS). Из-за повышенной нагрузки от одновременной работы обогрева заднего стекла и подогрева зеркал оплавляется разъем на реле обогрева. Как правило владельцы ограничиваются перепайкой блока и заменой реле, но некоторые попадают на замену блока.
Салон с одной стороны выглядит достаточно современно на момент выхода автомобиля. С другой — не блещет качеством отделки. Пластик жесткий, со временем появляются сверчки, в частности это касается панели приборов.
Шумоизоляция с завода слабая. Отдельные владельцы жаловались на скрип водительского сидения, причем при относительно небольших пробегах. Многие столкнулись с проблемой свиста вентилятора печки, решалось заменой по гарантии.
Если подвести итог – машина интересная в плане внешности, порадует владельца управляемостью и динамикой (в случае с мотором 2.0, который отлично чипуется ). Но количество возможных недостатков заставляет задуматься. Все-таки от японского автомобиля ожидаешь большей надежности.
DRifter-V
AIK
Тебе нужен настройщик с наушниками, только он выставит.
Машина какая, на сток мозге? Зачем тебе вообще эта штука?
Этот девайс используется в авто где установлен мозг без коррекции по детонации, чтобы как-то с ней бороться в случае форс-мажорных обстоятельств.
Yaro
А чем тебя не устраивает штатный датчик детонации ? Можно же вывести его показания ?
DRifter-V
Pavel Pe4atnikov
AIK
С таким девайсом надо быть крайне осторожным. Я сталкивался с такой проблемой - навесили на штатный датчик детонации ПЛХ, чтоб он ее показывал. В результате изменилось сопротивление цепи и показания датчика детонации ЗАГРУБИЛИСЬ (это как понизить чувствительность в картах кнок-контроля).
При этом обычный логгер видел детонации меньше чем ее было, хорошо, что я заметил эту фигню.
А вообще правильно говорят все - перенести карты на РОМ с чек-кноком и все, даже можно не настраивать, а просто скопировать карты из твоей прошивки, а приблуду за штуку баксов - продать.
DRifter-V
Блин, так то дело говорите по поводу косяков при подключении. У нас тоже она не с первого раза заработала. Только вот не знаю я, кто можем мне настроить что бы чек горел если что не так.
Да и прибор жалко продавать, только купил же его))
Сейчас вариант такой, что бы он просто показывал теже цифры, что и сам датчик без всякого пересчета.
Не, что получется от него толку нет никакого что ли?) И это я просто неосбоснованно очкую ездить на 1,8? поясните. Ход мыслей у меня такой, что если залил допустим бензин не очень, то увидел что детонация не та, и не вваливаю. Вообщем, хотел обезопасить себя таким образом. Проянстие ясли не влом, что да как.
AIK
Опасения вполне обоснованные. Но данную проблему проще решить переводом машины на модифицированный РОМ, с миганием чека на детонацию.
Если есть софт и кабель (Экуфлеш и Опенпорт 2.0) то проблему можно решить и дистанционно.
DRifter-V
Filin
DRifter-V
Trafe
Gin des
девайс свой продай лучше парням на афтемаркет мозге, у кого нет завязки на родном датчике детонации :) - дело тебе все говорят, не стоит большими средствами решать те вопросы которые решаются в стоке комфортно и малыми средствами, тем более что у сток мозга достаточно сложная и продвинутая система распознания детонации и ее контроля.
S735
А зачем девайс продавать? AFR он показывает, тоже полезная функция, ни за эти деньги, конечно, но раз уж деньги потрачены
Dubridze
Те кто тебе пишет что прибор не нужный, сами похоже с ним не работали.
Теперь по порядку: прибор два в одном. ШЛЗ, с отменной скоростью реакции, до которой тому же АЕМ как до луны пешком + монитор детонации.
Прибор универсальный, поэтому его надо калибровать.
Никакого числа, на которое якобы настроен прибор там нет.
Настраивается два параметра: степень усиления входного сигнала и порог срабатывания.
Процедура калибровки подробно описана в мануале.
Сначала настраиваешь уровень усиления входного сигнала так, чтобы ты слышал только шум мотора, без посторонних шумов.
Потом начинаешь менять порог срабатывания так, чтобы на месте при разгазовке до 7 тысяч у тебя прибор ничего не показывал. По умолчанию он будет срабатывать на малейший чих.
DRifter-V
В том то вся и беда, что даже сканер при разгазовке на метсе ничего не показывает. Пытались сегодня выставить прибор по изменению углов зажигания, в итоге так и не получилось. По сканеру углы меняеются в среднем до 1, один раз даже 5 градусов показал сканер. Прибор же малешьшие колебания улавливает, а большие не замечает. На холостом ходу диетонации вообще нет, хотя как сказао програмист с сервиса, на сток эволюшена она должна быть. У меня же детон только под пиковыми нагрузками.
Буду рад за советы по настройке, так как прибор продавать точно не буду.
По шумам можно настроить, но лично я не знаю как. Зацепили наушники к прибору, вроде слышно что то.
Повтрорюсь, настройка как в мануале, не выходит. Детонации просто нет.
Читайте также: