Где находится блок центрального замка хонда цивик
Обновлено: 05.07.2024
Точно кому-то понадобится, у сына настала необходимость выяснить, где находится предохранитель центрального замка Honda Сивик в автомобиле. Поискал и нашел, на видео четко видно где расположен предохранитель центрального замка Honda Сивик.
Комментарии к теме где находится предохранитель центрального замка Honda Civic
доброго времени суток. купил такие же фары, подскажите, куда подключать и зачем красный и черный провод без клемы.
Думаю лошадь незачто пристреливать. А вот у меня случай такой был. Я залез в дроссель, (когда менял фильтр в АКПП) решил почистить, хотя не нужно было этого делать почистил его. И. После на нейтральной было 1000 об. в мин. и коробка, тоже переключаться начала не правильно с пиночками, когда ехал накатом. Да она не жрала 25 литров и т.д. просто хочу сказать, что целый день ушел на поиск грамотного чека который адаптировал дроссель за 5 минут и все вернулось на круги своя.
пробег на авто не 41 т.км, а с141. Покупали авто по прнципу посмотрели на одонометр ооо пробег маленький берем. а пробивать по статистике аукциона обычно ленятся. зато потом когда я показываю реальный пробег все просто в ужасе. И еще сколько слилось столько и залили. а уровень проверяли?? на горячую. пенится или нет.
Kir
Старик
На прошлой неделе почти аналогичная проблема была:
Привод двери водителя нормально закрывал, открывал только наполовину.
Кнопку блокировки замка приходилось вручную поднимать еще наполовину нормального хода.
Снял замок, думал в износе дело.
Оказалось что электропривод нормально закрывал а вот при открытии муфта поворачивалась только наполовину.
И оставался еще свободный ход.
Снял привод с задней правой двери - там такого люфта не было.
Поставил привод с задней двери вперед, с передней назад - дабы тепла дождаться, спокойно вскрыть привод и найти причину люфта.
На удивление привод с передней двери взади нормально заработал - видимо меньший ход замку требуется.
Примечание: у меня контакт ЦЗ вынесен из привода замка в подлокотник, потому могу без проблем менять местами привода.
В штатной комплектации так не получится.
Подозреваю скол зуба ведомой шестерни или скол кольцевого выступа на той же шестерне
ссылка
babay2-007
[quote name='Kir' date='21.4.2014, 20:17' post='1298823']
На прошлой неделе почти аналогичная проблема была:
Привод двери водителя нормально закрывал, открывал только наполовину.
Кнопку блокировки замка приходилось вручную поднимать еще наполовину нормального хода.
Снял замок, думал в износе дело.
Оказалось что электропривод нормально закрывал а вот при открытии муфта поворачивалась только наполовину.
И оставался еще свободный ход.
Снял привод с задней правой двери - там такого люфта не было.
Поставил привод с задней двери вперед, с передней назад - дабы тепла дождаться, спокойно вскрыть привод и найти причину люфта.
На удивление привод с передней двери взади нормально заработал - видимо меньший ход замку требуется.
Примечание: у меня контакт ЦЗ вынесен из привода замка в подлокотник, потому могу без проблем менять местами привода.
В штатной комплектации так не получится.
Подозреваю скол зуба ведомой шестерни или скол кольцевого выступа на той же шестерне
ссылка
[/Да, кстати, люфт был, когда снял замок, именно в том узле к которому подходит тяга от личинки замка и пипка. Вот и думал от механического износа замка или в элприводе дело. Читал, что при разборке привода- шестерни могут разлететься и вообще это гемор, или всё таки стоит поковыряться, дабы с экономить деньги и время при заказе нового. Большое спасибо всем за ответы!
Kir
Старик
babay2-007, если вы про этот зазор, то сомневаюсь что причина в нем.
Поворачивая сектор за тягу блокировки замка посмотрите взаимное положение оси и паза сектора - ось возвратно-поступательно перемещается по пазу при повороте.
Если на месте паза будет цилиндрическое отверстие то детали будут клинить.
У моего замка люфт был именно в самом электроприводе при повороте муфты на открывание.
ссылка ссылка ссылка
Kir
Старик
Б/у привод стоит около 800 рублей. Если доступен можно и купить. Если недоступен или интересно починить - все в ваших руках.
Ничего там не разлетается при разборке. Через ткань привод зажимаете в тиски.
Используя молоток и канцелярский резак взрезаете шов, заглубляясь на 2. 3 мм.
Обратите сразу внимание как располагается пружина под самой большой шестерней.
При сборке склеиваете половинки корпуса цианакрилатом.
babay2-007
Kir, большое спасибо за подробный ответ! Я немного не так описал, тяга которая идёт от личинки ключа замка, соединяется с пластмассовым коромыслом на замке, вот это коромысло(если можно так назвать) и не поворачивается до конца в первоначальное положение. Только если приложить усилие оно щёлкает и цепляет в свою очередь какой-то фиксатор внутри, в этом случае дверь открывается, но стоит закрыть дверь, хлопнув, видимо, срывается и дверь больше не открывается. На днях планирую занятся ремонтом, выложу фото, если получится.
Реклама партнёров
Kir
Старик
babay2-007, просьба: сделать крупно фото № 5, чтобы деталь 3 была отчетливо видна; фото № 9 без крышки;
Демонтаж детали № 1 и 2
1. Вытащить тягу кнопки блокировки замка, тягу к личинке замка под ключ
2. Снять пружинный фиксатор с оси детали 2 (см. фото 4)
3. Снять деталь 3
4. Снять крышку (фото № 9)
5. Снять электропривод отжав фиксаторы по бокам
6. Сжав фиксирующие усики (фото 6) внутрь снять деталь 1. Удобно нажимать на фиксирующие усики сбоку в щель и фиксировать зубочистками
7. Снять деталь 2
Тяга от личинки замка и должна туговато перемещаться: она поворачивает выходной вал электропривода, преодолевая 2 пружины.
babay2-007
Вроде разобрался с замком. во первых починил личинку замка, так что теперь водительская с ключа открывается. проблема в приводе замка. есть люф на валу привода, примерно 2-3мм проворачивается по оси, и ещё-вал не доходит до крайнего положения и как следствие на фото №8 деталь 2 тоже не доходит до крайнего положения при котором фиксатор двери был бы поднят до конца вверх. снял электропривод, на днях займусь трепанацией )))
alikasandr
Доброго всем времени суток !
"Все счастливые водители счастливы одинаково, все несчастные несчастливы по своему"
Добавлю и свои 3 копейки в общую копилку.
Проблема таже но с небольшими нюансами.
Купил машину жене - Фит ГД1 02 г. вчера после покупки поставили машину на сигналку (СЛ Б9 Диалог) и ушли спать, а сегодня при поездках по городу забыл снять с сигналки и открыл дверь и она открылась . сигналка сработала.
Итог:
с сигналки ни одна дверь не закрывается
водительская дверь не закрывается ни с пипки( не идет вниз) ни с ключа( вроде механические проблемы с личинкой)
остальные три двери с пипки открываються.
При надавливании на пипку на вод.двери отчетливо слышен щелчок реле. но привода на дверях не срабатывают.
Варианты:
Вышли из строя все привода на всех замках + на водительской ещё и личинка и механика "пипки"
Проблема в электрике "блоке управления ЦЗ" и т.д.(ХЗ)
Челябинский метиорит вошёл в атмосферу точно над данной машиной
Что требуется:
Проверить и почистить контакты на всех дверях.
Прозвонить все провода оттуда до туда
Отремонтировать неотремонтированное + механика "пипки" + личинка
Провести обряд снятия порчи + дать в бубен тому кто ремонтировал машину до меня
Идти в поиск и провести там 40 лет пока не найдешь истину.
Отдать машину в руки тех кто в этом разбирается и отправляет всех в "поиск" и "уже было"
ПЫ.СЫ. Ещё не работают стеклоподьемники на задних дверях ни с самих дверей ни с дверцы водителя. на двери водителя работает но через раз. на двери пассажира сперва работал а после замены двух сгоревших предохранителей перестал. Не знаю точно ли, но у меня закрадываются подозрения что всё это не спроста.
radteh
Старик
Kir
Старик
Пока не устранишь обрыв в жгуте проводов водительской двери замки так и будут сопротивляться, особенно водительский - из за обрыва на привод постоянно подается одна команда.
babay2-007
Реклама партнёров
При установке сигнализации своими силами на автомобили Хонда произведённых для рынка Европы нередко возникают проблемы при подключении её к штатной системе "центрального замка". Проблемы эти иногда возникают не только у любителей поковыряться в машине самому, но и у "профессиональных" установщиков (сам видел).
В чём суть проблемы? Вот на рисунке фрагмент схемы управления замками CR-V второго поколения для Америки:
В этой схеме присутствует датчик положения замка (открыто/закрыто) и клавишный переключатель без фиксации с нейтральным положением. Сигналы от клавиши для мультиплексорного блока имеют приоритет перед сигналами от датчика положения замка, поэтому для подключения сигнализации достаточно скоммутировать встроенные в сигнализацию реле управления замками так, что бы при включении или выключении охраны они подавали "массу" на один из двух проводов от клавиши.
Но в комплектациях для Европы (в машинах постарше) клавиша отсутствует. Открыть или закрыть замки можно только поднятием или нажатием на шток замка. Управлять замком просто подавая "массу" на провода от датчика положения замка не получится, потому что один из проводов всегда замкнут на "массу" и если, например замок находится в положении "открыт", а мы подадим команду на закрытие, то на входе мультиплексорного блока будут одновременно две разноимённые команды, и он не выполнит ни одну (проверял - не выполняет).
В этом случае, используя встроенные или внешние реле, нужно сделать схему так, что бы сигнализация подавая одну команду, в это время "разрывала" противоположную команду. Примеры таких схем я представляю ниже (черным цветом показаны элементы штатной схемы автомобиля, синим - то, что мы подключаем).
Первая схема - "четырёхпроводная". Схема включена в разрыв проводов от датчика к мультплексорному блоку.
Когда сигнализация не производит никаких действий с замками, провода от датчика через нормально-замкнутые контакты реле соединены с мультиплексорным блоком и замок работает в штатном режиме. Теперь предположим, что замок закрыт (как на схеме), а в сигнализации включается реле открытия. Провод "закрыто" размыкается, а "масса" от этого провода подключается на вход "открыто". А если при закрытом замке включится реле закрытия, то ничего не произойдёт, т.к. оно соединено с контактом "открыто", а он никуда не подключён. Точно так же схема работает и в "обратном направлении".
Вторая схема - "трёхпроводная", её можно использовать там, где прокладка проводов затруднительна и хочется минимизировать количество проводов. В этой схеме разрывается "масса" от датчика положения замка, а выходы реле подключены параллельно штатным проводам.
В неактивном состоянии сигнализации "масса" через нормально-замкнутые контакты реле подключена к датчику и штатная схема работает как обычно. А при включении реле в сигнализации "масса" от датчика отключается, а на вход мультиплексорного блока подаётся нужная команда.
И ещё одна схема, при помощи которой можно клавишу управления замками подключить туда, где её не было.
Для этого понадобится два отдельных реле и ручка с клавишей. Обмотки реле одним концом подключаются к питанию +12В, другие концы к клавише. Работает схема так же как и описанные выше.
Читайте также: