Гудит коробка передач лансер 9

Обновлено: 17.05.2024

Стоит ли бояться автоматической трансмиссии на автомобиле Mitsubishi Lancer IX (9-ого поколения) и насколько хороша классическая механика?

В данной статье мы рассмотрим характеристики трансмиссий Mitsubishi Lancer IX, обратим подробное внимание на технические нюансы и дадим ответы на вопросы многих читателей, интересующихся старыми добрыми Лансерами 9 поколения.

Серийная надежность

Mitsubishi Lancer девятого поколения давно зарекомендовал себя как надежная и неприхотливая машина на каждый день. Сегодня мы говорим про трансмиссии и здесь многих читателей можно разочаровать — по части надежности КПП девятый лансер находится не в лучшем положении, правда касается это исключительно МКПП, с автоматами же всё очень даже хорошо.

Так что если говорить про надежность трансмиссий, то нужно рассматривать определенные модификации машин с соответствующими двигателями и типами КПП. По ходу статьи мы обязательно упомянем этот момент.

Так ли страшен автомат

В целом, если говорить о самых распространенных версиях Митсубиси Лансер, а именно о моделях, оснащаемых двигателями 1.6 и 2.0, то тут можно твердо заверить читателей, что каких-то особых проблем с автоматом на машинах с этими двигателями не возникает.

Опытные лансероводы решают эту проблему заменой подшипников первичного вала у квалифицированных мастеров. Такое решение позволяет продлить срок службы КПП ещё на 50 000 — 70 000км. Этот вид обслуживания позволит сэкономить значительную часть средств и отсрочить капиталку или замену коробки передач на новую.

Впрочем, это не единственный выход из ситуации, многие лансероводы избавляясь от старой КПП взамен неё устанавливают с некоторыми доработками более мощные трансмиссии (W5M31-1/W5M42 или серии KM-220).

КПП под стать моторам или техническая конкретика

Давайте отойдем от данных основанных на статистике и практике и перейдем непосредственно к точным техническим характеристикам. Разберем какие модели механических и автоматических трансмиссий устанавливались на Mitsubishi Lancer 9 в зависимости от моторов. Так как предыдущая глава была о механике, то продолжим с этой же ноты.

Но есть и некоторые нюансы, КПП совершенно одинаковые по размерам и крепежным элементам, но передаточные числа ГП у каждой трансмиссии разные.

Сами же передаточные числа в коробке передач для моторов 1.3 и 1.6 одинаковые, на автомобиле с ДВС объемом 2.0 передаточные числа коробки немного другие, кроме того на ней отличается узел 5-ой передачи и форма картера задней части.

Ниже представляем характеристики и модификацию КПП в соответствии с моторами, установленными на лансер 9:

Lancer IX, комплектация Invite, ДВС — 1.3 (4G13) – модель КПП — A5M41-1-V7B3, передаточное число ГП — 4,333;
LancerIX, комплектация Invite+ (Instyle), ДВС — 1.6 (4G18) – модель КПП — F5M41-1-R7B5, передаточное число ГП — 4,052;
LancerIX, комплектация Intense, ДВС — 2.0 (4G13) – модель КПП — F5M42-2-R7B4 , передаточное число ГП — 4,058.

Отличительными особенностями этих КПП от предыдущих разработок Митсубиси являются:

LancerIXс ДВС объёмом 1.6 модель КПП — F4A4A-1-N2Z;
LancerIXс ДВС объёмом 2.0 модель КПП — F4A4B-1-J5Z.

На более редких Лансерах для стран РФ и СНГ может встречаться полноприводная версия КПП — W4A42, также существует и усиленная версия КПП (R4A51) она же F4A51. В целом разница между КПП не такая уж и существенная, на автомобилях с моторами 1.3 — 1.8 могла устанавливаться АКПП модели F4A41, на машинах с моторами 1.6 (редко), 1.8 — 2.4 устанавливалась версия АКПП с индексом F4A42.

Типичные проблемы, ремонт или контрактная КПП

Ответить на этот вопрос прямо нельзя, всё зависит от состояния и типа трансмиссии в автомобиле.

Так, владельцам механики с гудящей КПП рекомендовано обращаться в сервис и делать диагностику, т. к. выполнять замену на контракт или делать ремонт узлов КПП необходимо только при значительной выработке на шестернях и синхронизаторах.

Обычно, при хорошем состоянии узлов МКПП и гудящих подшипниках выполняют их замену, т. к. найти качественную контрактную механику не так-то и просто. Если же пробег у КПП большой, то легче выполнить свап КПП на более качественную.
Стоимость контрактной МКПП — варьируется от 15 000 до 25 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.

На автомобилях с классической АКПП обычно проблем не возникает, но только при должном обслуживании. Частыми проблемами на автоматах могут быть:

поломанные датчики;
шифт-соленоиды,
главный соленоид давления,
поломка узла Overdrive.

В остальных же случаях на трансмиссиях с небольшими пробегами необходима диагностика, лишь только после этого можно принимать решение о ремонте или замене на контракт.
Стоимость контрактной АКПП — варьируется от 25 000 до 37 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.

излом корпусов муфт переднего хода из-за повышенных нагрузок — ехать на ремонт;
обрыв ремня вариатора — как правило, замена КПП на контрактную;
поломка/сбои в работе датчиков КПП — диагностика, замена датчиков/ремонт КПП.

Стоимость контрактного вариатора — варьируется от 30 000 до 40 000р. в зависимости от состояния и региона приобретения запчасти.

Расход топлива, заключение

Приводим данные по расходу топлива для моделей Митсубиси Лансер 9 чаще всего встречающихся на территории РФ и СНГ.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, MT, город/трасса/смешанный — 8.5/5.3/6.5л.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, AT, город/трасса/смешанный — 9.2/5.9/7.2л.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, MT, город/трасса/смешанный — 9/5.9/6.8л.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, AT, город/трасса/смешанный — 10.6/6.6/7.6л.
Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, MT, город/трасса/смешанный — 11.6/6.5/7.9л.

Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, AT, город/трасса/смешанный — 12.6/6.9/9л.

Отзывы об АКПП и МКПП Митсубиси Лансер 9

Михаил
Механика на 1.3 отходила 167 тысяч, на 148 началось противное гудение, потом всё хуже стали включаться передачи, в итоге коробка скончалась. За все время владения менял только масло и сцепление, результат не самый лучший, но меня устраивает. За 30к была куплена перебранная контрактная, на ней проехал уже 40 тысяч без проблем.

Яков Петрович
Ну про вариаторы вы загнули конечно, всё не так плохо, как кажется, у меня уже 110тысяч пробега на моторе 1.8, никаких проблем вообще никогда с ним не было. Единственное что нужно учитывать — зимой прогревать коробку надо, ну и не топить со светофоров))

Владимир
Автомат на 1.6 отечественная сборки проходил 230 тысяч, считаю что рекорд для акпп вообще! Лучше ничего не встречал, да и новый автомат стоит не дорого, так что отличный вариант для повседневного использования.

Александр из Мурманска
Механика на лансере не очень живучая и это факт! А автомат отличный, 180т.км пробега и никаких намеков на скорую поломку. Главное ездить аккуратно и заливать качественное масло!
Машинка — европейка, 1.5 на обычном АТ, не CVT.

Петр
Езжу на самом обычном девятом лансере с мотором 1.6, коробка механическая, на 160 тысячах менял подшипники в сервисе, заодно махнули и вилку выбора передач и заменили кулису с тросиками
МКПП хоть и не самая хорошая, но ни разу не подводила!

На днях ремонтировали механическую коробоку передач на Mitsubishi Lancer IX, процесс ничем особенно не отличающийся от подобных с другими МКПП, в записи лишь хотелось поделиться артикулами для заказа запчастей "заранее" чтобы машина не зависала со снятой коробкой передач в ожидании запчастей.

Симптомы — шум на заведенном двигателе, который пропадает после того, как выжимаешь педаль сцепления.

Запчасти которые пригодились нам для ремонта,
1. Подшипники первичного вала (выделены зеленым)
2. Сальники приводов 2шт. и сальник первичного вала (выделены желтым)

Номера деталей для заказа:
1. 2526A001 Mitsubishi — Подшипник первичного вала, передний =1500 руб. (22008 на иллюстрации из каталога)
2. MD719782 Mitsubishi — Подшипник первичного вала, задний =700 руб. (22008W)
3. MD755526 Mitsubishi — Сальник привода =400 руб. *2шт. (32268)
4. MD741818 Mitsubishi — Сальник первичного вала =350 руб. (22017)
ну и трансмиссионное масло которое хорошо ведет себя в механических кпп Mitsubishi
5. 154FA3 Castrol Syntrax MULTIVEHICLE 75W-90 1л =950 руб. *2шт.

Начнем с того, что одной из самых распространенных проблем, связанных с трансмиссией, является шум КПП или гул коробки передач. Данная проблема хорошо известна многим владельцам автомобилей с МКПП, при этом достаточно часто транспортное средство с гудящей коробкой вполне пригодно для дальнейшего использования.

Другими словами, если гудит механическая коробка передач, однако сам агрегат нормально работает, КПП зачастую еще достаточно долго эксплуатируют без ремонта. Что касается автоматических коробок различных видов и типов, в этом случае появление гула и шума АКПП является более серьезной проблемой.

Далее мы рассмотрим, почему АКПП шумит или гудит, по каким причинам гул АКПП появляется на скорости, во время переключения передач и т.д., а также что делать владельцу в подобной ситуации.

Шум АКПП или гул коробки автомат: причины

Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т.д.

Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
недостаточный уровень масла АКПП;
трансмиссионное масло пришло в негодность;
нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Что делать, если АКПП гудит или воет?

Характер поломок трансмиссии и их симптомы бывают разными. Если гудит механическая КПП, бить тревогу преждевременно — автомобиль еще пригоден для эксплуатации. А вот если речь об АКПП, то гул здесь — очень тревожный признак. Решать проблему нужно безотлагательно.

Шум в АКПП на холодную: причины

Причиной шума, когда коробка еще не прогрета, особенно часто является заклинивание муфты генераторного шкива. Можно попробовать открыть капот и немного проехать назад или вперед. Будет ясно видно, как дергается ремень передачи.

Обычно водители сразу меняют ремень и натяжной ролик. Да, проблема может быть и в них, но все же сначала нужно осмотреть шкив. Чтобы его проверить, нужно несколько раз прокрутить шкив сначала в одну, а потом в другую сторону. Если шкив при прокручивании идет неровно, его придется поменять. Работы здесь на 10 минут.

Почему воет первая передача на АКПП

Иногда гудение коробки передач проявляется только при движении на первой передаче. При переключении на вторую неприятный звук пропадает. Значит, проблема в планетарной передаче, а вернее, в одном из ее сателлитов — группе шестеренок. Со временем вой АКПП на первой передаче становится только сильнее. Это приводит к рассыпанию передачи и полной остановке двигателя.

Тут необходим ремонт планетарки. Можно, конечно, не спешить с поездкой на СТО и подождать полного развала механизма, но такое промедление может больно ударить по кошельку. Полная замена планетарной передачи дороже, чем ремонт одного из ее сателлитов.

Гудит АКПП на скорости: что делать?

При такой неисправности нужна замена почти всех подшипников в раздатке. Для ремонта коробку придется демонтировать. Проблема в том, что раздаточная коробка стоит в одном блоке с АКПП.

Порядок действий при ремонте:

демонтаж и разборка раздаточной передачи;
точное определение причин неисправности;
замена подшипников;
промывка картера раздаточной коробки;
обратная сборка;
долив рабочей жидкости в гидравлический трансформатор.

Шум при включении задней передачи АКПП

Проблема почти наверняка в тросике, который соединяет коробку и рычаг ее переключения. Устранить проблему просто — берем пластиковую стяжку и с ее помощью притягиваем тросик к кронштейну. Звук должен исчезнуть.

Гудит коробка автомат при разгоне

Иногда машина издает неприятные звуки в начале движения. Возможно, это воет АКПП. Шуметь начинает при переключении на третью передачу или при скорости 60 км/ч. При дальнейшем разгоне неприятный шум усиливается. После набора определенной скорости (80-90 км/ч) звук из-под капота затихает. Если перестать давить на газ, звук больше проявляться не будет, но дальнейший разгон опять спровоцирует его появление.

Эту проблему может решить замена заднего редуктора. Также стоит осмотреть задние тормозные диски. Проверять нужно тыльную сторону (где стоит тормозной цилиндр). На дисках могут накопиться ржавые отложения. Если их ширина более 1 сантиметра и они по всей поверхности, это может стать причиной появления постороннего шума. Проблема решается путем чистки внутренней стороны дисков.

Вой АКПП при переключении передач

Какие присадки от шума лучше использовать?

Присадок для устранения шума много. Производители обещают, что их использование позволит увеличить срок службы механизма и обеспечит более мягкую работу АКПП. Выделим следующие присадки:

ATF Additive. Замедляет окисление масла и восстанавливает работоспособность резиновых уплотнителей. Вместе с этим очищает каналы гидроблока и формирует защитную пленку на деталях. Это приводит к уменьшению или полному устранению посторонних шумов. По утверждению производителя, присадка увеличивает срок службы АКПП. Средство состоит из тех же компонентов, что и масло, вот только их концентрация увеличена в несколько раз.
EX120. Эта присадка препятствует раннему износу АКПП, защищает трущиеся части. Ее использование способствует устранению постороннего шума. Кроме этого, частично восстанавливаются геометрические параметры изношенных деталей благодаря образованию на поверхности металла особой металлокерамической пленки. Средство можно применять во всех видах трансмиссий и смешивать с любым маслом. Этот ревитализант не вступает в химическую реакцию, а значит, не вызывает изменения вязкостных и других параметров рабочей смеси.

Появление посторонних шумов в районе АКПП — это повод для проведения диагностики и ремонта механизма. Нормально работающая АКПП никогда не гудит и не издает скрежета, от нее исходит только равномерное монотонное звучание. Наличие шума — признак неисправности, которая может возникнуть как в селекторе, так и в рабочей части механизма.

2. Снимаем выжимной подшипник, вилку сцепления и откручиваем вал на котором держался выжимной. 4 болта под ключик на "10" Откручиваем датчик скорости и датчик заднего хода.

3. Откручиваем по кругу 14 болтов крепления половинок корпуса снаружи, и 2 болта внутри колокола (со стороны выжимного подшипника и диска cцепления). Ключ "14"

4. Снимаем муфту переключения, для этого: Ставим нейтральное положение скоростей, муфта должна двигаться вдоль своей оси (к болту (1) и от него) откручиваем болт фиксации муфты (1). И 4 болта крепления самой муфты (2). Вынимаем муфту в сборе, выйти должна легко. На конце оси есть поднипник "Т" образной формы, его не теряем.

2
5. Откручиваем 3 болта крепления осей вилок переключения передач (1) Они имеют одинаковую длинну и резьбу, поэтому можно и перепутать. Ничего страшного не случится, просто позже усилия при переключении кпп немного изменятся в виду разного износа пружин и шариков в этих болтах.

3
6. Откручиваем нижний лючок. крепится на 6 болтиках на "10".

7. Откручиваем шестерню задней передачи, болт находится рядом с болтом отверстия для заливки масла. Он под звёздочку, но можно открутить разводным ключём, т.к. нчего раньше не откручивалось и всё закисшее.

8. Переварачиваем коробку вниз "колоколом". Сверху будет видна резиновая заглушка (1), аккуратненько выковыриваем её отвёрткой. Засажена она туда плотно, поэтому вытащить её не повредив бортик наверное нельзя (установку потом необходимо производить на герметик) разжимаем стопорное кольцо подшипника вторичного вала (2) при этом тянем верхний корпус коробки вверх, покачивая. Или есть помощник слегка ударяем молоточком по подшипнику. Выйти должно довольно легко.

4
9. Сняться должен только корпус, валы и вилки переключения должны остаться во второй половине корпуса.

Первичный вал (1)
Вилки ПП (2)
Вторичный вал (3)
Планетарка (она же дифференциал) (4)

5
10. Для того чтобы снять валы необходимо открутить 3 болта (1) фиксации подшипника первичного вала.

11. Валы необходимо снимать вместе, не разъеденяя друг от друга (дабы избежать трудностей по их соединению, если конечно цель разбора не замена подшипников валов).

7
12. После снятия валов дефектуем подшипники. Сборные закрытые подшипники необходимо покрутить, послушать, проверить на наличе люфтов. Роликовые рассыпные подшипники необходимо осмотреть визуально на наличие выработки. Внешняя обойма таких подшипников в корпусе должна стоять неподвижно, т.е. быть запресована. Если всётаки какая-то из обойм имеет свободное вращение в корпусе то необходимо следующее. Место для подшипника первичного вала, сальник первичного вала. Подшипник вторичного вала (2) Внешняя обойма подшипника дифференциала с сальником ШРУСА.

8
13. Аккуратно вынимаем внешнюю обойму из корпуса (3). Выбиваем сальник ШРУСА. Берём круглое керно, молоток и аккуратно керним всю поверхность посадочного места обоймы.

9
14. После того как керновка закончилась, запресовываем обойму обратно. ВНИМАНИЕ! При снятии обоймы, могут иметься проставочные кольца. Их нужно вставить на свои места обратно. причём с одной стороны они могут быть, а с другой нет.

15. В нижней части коробки, расположен магнит, который притягивает металлиескую стружку образовавшуюся во время эксплуатации автомобиля его можно разобрать и почистить.

16. Сборку производить в обратном порядке, с использованием герметика! Болты крепления половинок затягивать в последовательности крест на крест, с протяжкой.

Примечания: Коробку отмывал на мойке, и внутри и снаружи. Причём снаружи кое-как отмыли! ито не всё. Перепресовывать подшипники отдавал в сервис. Перебрать при желании можно за 1 день.

Внимание: при установке вторичного вала необходимо уделить роликовому подшипнику который находится в корпусе, вставлять вал надо аккуратно, поправляя тонкой отвёрткой ролики подшипника! Для того чтобы верхний подшипник вторичного вала окончательно зашёл в стопорное кольцо необходимо засунуть отвёртку между шестернями вторичного вала и поддеть его вверх.

Читайте также: