Гудит рулевая рейка мазда 6

Обновлено: 30.06.2024

Без видимой причины стал происходить увод руля в право. Заметна разница в усилии на рулевом колесе при повороте влево и вправо, тугой руль, посторонние звуки при вращении рулевого колеса, шелест подшипников, стуки в рулевой рейки на неровных участках дороги.

Решение проблемы

Причина тугого рулевого колес (ЭУР не создает нужного усилия, нету легкости руля) и увода автомобиля вправо в вышедшем из строя датчика крутящего момента. Далее на фото показаны два датчика,один из которых с трещиной. Мы отремонтировали рулевую рейку с покупкой датчика (7000 рублей) и заменой.

Также были заменены подшипники рулевой рейки, упорная втулка, произвели калибровку рулевой рейки Мазда 6 GH. После ремонта усилие на рулевом колесе стало одинаковым, руль стал легким.

Процесс ремонта

Отключаем минусовую клемму АКБ, ставим руль ровно и откручиваем рулевой кардан головкой на 12. Отсоединяем его от рулевой рейки, фиксируем руль ремнем безопасности (чтобы не повредить шлейф). Поднимаем машину снимаем рейку, зажимаем рейку в тиски, откручиваем тяги от вала рулевой рейки. Головкой на 10 откручиваем три болта датчика крутящего момента и снимаем датчик.

Перед разборкой агрегата ставим метки на корпусе рулевой рейки.

После разбора видим cломанный датчик который подлежит обязательной замене.

Четырехгранником отворачиваем гайку прижимного механизма, извлекаем пружину и сам прижим.

Извлекаем распределитель из корпуса рулевой рейки.

Головкой на 12 откручиваем шесть болтов (правую и левую часть рулевой рейки), по три с каждой стороны.

Используем проникающую жидкость WD40, при помощи отвертки половиним рейку.

Используя специальный ключ откручиваем прижимную гайку подшипника.

Извлекаем вал вместе с подшипником из корпуса, осматриваем подшипник, нет ли люфта, ржавчины.

Чтобы заменить подшипник в корпусе датчика частоты вращения ротора двигателя: высверливаем заводскую накерновку, используя съемник с особой осторожностью не повредив обмотку датчика приподнимаем его и извлекаем подшипник легкими ударами молотка через выколотку. Его размер 35x55x10.

В данном случае потребовалась замена подшипника из-за попадания влаги в корпус рулевой рейки, что привело к межосевому люфту подшипника. На заметку: в интернете полно информации про ‘’чудо’’ смазку подшипников никакая смазка не сможет убрать люфт и выработку подшипника. Только замена подшипника рейки Mazda 6 GH его размер 40x67x24.

Выбиваем стопор в распределителе и устанавливаем новый датчик крутящего момента.

Сборку производим в обратном порядке (не забываем нанести смазку на трущееся детали рулевой рейки) производим регулировку, проверку нет ли люфтов.

После установки производим калибровку рулевой рейки Mazda 6 GH.

У многих владельцев автомобилей Мазда6 GH возникают проблемы с рулевой рейкой, вот некоторые из них: постоянный увод автомобиля в правую сторону от направления прямолинейного движения или разница между усилиями на рулевом колесе при его повороте вправо и влево. На некоторых автомобилях во время движения может наблюдаться постоянный увод в правую сторону от направления прямолинейного движения; либо усилия, необходимые для поворота рулевого колеса в правую и левую сторону, могут немного различаться.

Дело в том, что рулевая рейка у Мазда6 GH электрическая, традиционного гидроусилителя там нет. Если максимально просто обрисовать схему работы ЭУР (электро усилителя руля), выглядит это так: поворот рулевого колеса фиксирует датчик, сигнал с датчика идет на блок управления, блок управления выдает сигнал усилителю в каком направлении перемещать рулевую рейку. В принципе все просто и достаточно надежно. Но, тем не менее, проблемы возникают. Слабое звено этой цепочки — датчик поворота рулевого вала.
Что происходит? — Во время движения по дороге с поврежденным покрытием, передние колеса автомобиля могут подвергаться сильным ударным воздействиям, что приводит к появлению вмятины на внутренней поверхности датчика момента поворота рулевого вала. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на той же дороге и подвергается ударному воздействию от нее, размеры вмятины увеличиваются, вплоть до образования трещины, это вызывает несоответствие между значением момента, измеренным датчиком, и значением, которое соответствует нейтральному положению рулевого вала и сохранено в блоке электроусилителя рулевого управления (EPS). В результате этого работа электродвигателя усилителя рулевого управления может контролироваться ненадлежащим образом.

Вот так выглядит корень данной проблемы.
Это втулка датчика:

На следующей фотографии стрелкой номер один обозначена вмятина образовавшаяся внутри направляющей втулки,
а стрелкой номер два обозначены трещины на направляющих.

Пути решения проблемы, в случае если вышеописанная втулка не имеет повреждений:
1) Калибровка рулевой рейки — самый правильный путь предусмотренный заводом изготовителем. Калибровка рулевой рейки выполняется с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Однозначно помогает в случае если датчик исправен. А так же, очень важно, что в процессе компьютерной калибровки можно выявить неисправность датчика.
Основной недостаток этого метода — люди, которые делают калибровку. Так как люди научились обманывать процесс калибровки и умудряются откалибровать рейку даже с неисправным датчиком. К сожалению, результаты такой калибровки плачевны, проблема возвращается сразу или через некоторое время.

2) Ослабление болтов корпуса датчика, подкладывание под корпус прокладочек — назовем этот метод Кулибинским, не смотря на популярность этого метода в народе, из за дешевизны и относительной простоты (можно сделать самостоятельно), данный метод не рекомендую:
Во-первых, по сути эта та же калибровка, но не точная, тут получается угадал / не угадал. Угадал — все будет хорошо, не угадал — проблема не пройдет.
Во-вторых, данный метод не позволяет выявить неисправность в датчике.

Именно отсюда получаем столь противоречивые отзывы, кому-то помогает калибровка с помощью компьютера, кому-то помогает ослабление винтов корпуса датчика, кто то решил проблему подкладыванием под корпус датчика прокладочек, а кому-то наоборот ни один из этих методов не помог, или помог временно.

Ответ простой, если втулка датчика исправна и не имеет повреждений в виде вмятин или трещин на направляющих — рейку можно откалибровать.
Если есть повреждения, ни один из методов калибровок Вам не поможет.
К сожалению, повреждения втулки встречаются достаточно часто, а модернизацию данного узла производитель так и не сделал.
Поэтому выход из ситуации только один — замена датчика.
Выше описанная втулка как запчасть в природе не существует, не поставляется и не продается. Да и замена этой втулки дело достаточно проблематичное, так как узел где находится втулка сделан неразборным. Хотя, конечно, разобрать можно все, как говориться: "если один человек сделал, другой всегда сломать сможет". Но попытки разобрать рулевой вал и снять втулку, как правило закономерно приводят к повреждениям данного узла и невозможности его дальнейшего применения.

Но не все так плохо, существует специальный ремкомплект для ЭУР, выглядит он так:

Эксплуатация автомобилей Мазда показывает, что данная автозапчасть является слабой стороной в конструкции автомобиля. В интернете имеются отзывы, в которых владельцы модели Мазда рассказывают об этом.

Постараемся выделить мелкие неисправности, которые возникают при ненадлежащей работе рейки:
– посторонние шумы при поворотах и движении автомбиля;

– крен авто при езде вправо;

– сопротивление руля при маневрах на дороге;

– разные усилия при вращении руля влево/вправо;

– руль с трудом поворачивается, при холодном двигателе.

Если у вас вышеперечисленные проблемы, вашему автомобилю нужна калибровка, т.е. ремонт рулевой рейки. Логичным в данной ситуации является обращение в автосервис с большим опытом работы.

Рассмотрим, по какому принципу работает рулевая рейка в Мазде 6. Это поможет нам для правильных выводов о причинах неисправностей и путей их устранения.

Схему работы можно представить так:

– изменение положения руля автомобиля фиксируется датчиком;

– от датчика момента поступает импульс на эл. блок управления;

– затем сигнал передается усилителю, происходит перемещение штока рейки в необходимом направлении;

Ремонт рулевой рейки для автомобиля Mazda, включает в себя:

диагностика ходовой, поскольку эта неисправность похожа по своим признакам;
диагностика датчика рулевой рейки. Проверяем корректность работs датчика, путем калибровки.
Замена датчика, направляющей втулки

Во время эксплуатации автомобиля направляющая втулка, подвергаются деформации

При повреждениях, показания, снимаемые датчиком не всегда корректны. Чем больше эксплуатация, тем больше погрешность.

В случае неисправности датчика используется ремонтный комплект (оригинальный рулевой вал с датчиком момента, втулкой датчика и пыльником) для замены рулевой рейки.

Если коротко говорить о ремонте – производится снятие рулевой рейки, снимается рулевой вал с датчиком момента, после чего производится замена датчика момента со втулкой датчика и пыльником втулки.

Поэтапный процесс ремонта включает в себя:

– отсоединяются кабеля электропроводки;

– снимается, разбирается рулевая рейка;

– детали устанавливаются в исходное положение;

Важно помнить для максимального качество, без переплат и уверенности в корректности авторемонта, это обычно поручают профессионалам автосервиса.

Стоимость работы 6000 рублей, стоимость ремкомплекта 17500 рублей. Общая стоимость – 22500 рублей.
Работа производится в течении одного дня.

Обращайтесь к нам:

г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко 3г

Адрес: г. Воронеж, пр-т Патриотов 67г
г. Воронеж, ул. Новосибирская 1д
г. Воронеж, ул. Дорожная 84

Сохраняем заводскую гарантию на автомобиль Мазда

Стоимость ремонта гидравлических рулевых реек MAZDA

Смотрите видео и узнаете сколько стоит починить гидравлическую рулевую рейку на автомобили MAZDA, сколько понадибится время для её ремонта и какие запчасти нужны дополнительно

Симптомы поломки рулевой рейки МАЗДА

Тяжелый руль (тугое или рывкообразное вращение руля - особенно заметно в начале движения или при резких поворотах);
Появление стука в передней подвеске (проявляется на неровных участках дороги);
Биение в руль (появление вибрации при движении, часто сопровождается сильным гулом при повороте рулевого колеса);
Появление масляных луж под автомобилем (постоянное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке);
Сложности в управление автомобилем (машина “плавает” - при движении прямо передние колеса не держат траекторию, плохая координация между поворотом рулевого колеса и вращением колес);
Нехарактерные звуки, издаваемые насосом при движении транспортного средства и т.д.

Заботимся о комфорте наших клиентов

Ожидайте с комфортом

Наш автотехцентр оборудован комфортной зоной ожидания для клиентов. Пока ваш автомобиль ремонтируют, вы можете отдохнуть на удобном диване, наблюдая за ремонтом, воспользоваться Wi-Fi и выпить ароматный кофе.

Наше оборудование для ремонта реек МАЗДА

Технический центр VARAOSA работает с 2010 года. За это время мы заслужили репутацию надежного и качественного сервиса. Нас рекомендуют для выполнения капитального ремонта рулевых реек и насосов ГУР.

MS604 MSG – СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАСОСОВ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Стенд модели MS604 предназначен для проверки и испытания одного и двухконтурных насосов с механическим приводом. Стенд измеряет параметры давления и потока жидкости ГУР на разных оборотах. Кроме того, позволяет выявить такие неисправности как течь, гул, износ корпуса, зависание редукционного клапана. Является универсальным оборудованием, предназначенным для ремонта насоса ГУР Мазда.

MS502М MSG – СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РУЛЕВЫХ РЕЕК

Стенд модели MS502М предназначен для испытания и проверки гидравлических реек рулевого управления под давлением с регулируемой нагрузкой в любом положении, от стационарного (главного) насоса. Стенд позволяет контролировать давление, измерять поток жидкости, проверять герметичность и работоспособность агрегата.

Стенд MS505 MSG - СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РУЛЕВЫХ РЕЕК

Стенд MSG MS505 применяется для определения необходимости ремонта рулевых реек ГУР и диагностики этих агрегатов после проведения ремонтных работ. Обеспечивает проверку всех типов реек легковых автомобилей и коммерческого транспорта. По показаниям стенда MS505 определяется давление и поток жидкости при различных положениях штока рулевой рейки относительно корпуса. Также данный стенд служит для промывки системы ГУР и полной замены жидкости в ней.

Станок полировальный MS402 MSG

Станок полировальный MS402 предназначен для выполнения шлифовки и полировки различных валов, штоков рулевых реек и других изделий с целью удаления коррозии и получения требуемой шероховатости поверхностей.

Аппарат AE&T T06240-2 мойки деталей

Мойка AE&T T06240-2 создана специально для автосервиса, который занимается ремонтом и обслуживанием легкового, грузового и пассажирского транспорта. Данная мойка позволяет очищать снятые с автомобиля детали перед проведением работ.

Пескоструйная камера AE&T TO6302

Пескоструйная камера предназначена для очистки металлических деталей от ржавчины и краски. Объём аппарата допускает работу с деталями больших размеров. Мощность струи регулируется за счёт использования форсунок различного диаметра (4–7 мм).

Токарно-винторезный станок 1К62

Токарно-винторезный станок 1К62 является универсальным станком и предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, служит для изготовления втулок из различных материалов, исправления геометрии штока, и его проточки.

Специальный инструмент для ремонта рулевых реек и насосов ГУР

Спецключи, спец съемники, специальные оправки

Ремонт рулевой рейки Мазда цена

Легковые	Кроссоверы	Премиум-класс
Снятие и установка	4 500 р.	6 000 р.	8 000 р.
Ремонт	от 5000 р.	7 000 р.	7 000 р.
Сход - развал (1 ось/ 2 оси)	1200 / 2000	1500 / 2500	1500 / 2500
Пневмоподвеска	Плюс 500 р.

Легковые	Кроссоверы	Премиум-класс
Снятие и установка	от 1 000 р.	от 1 000 р.	от 1 000 р.
Ремонт насосов ГУР	3 500 р.	3 500 р.	3 500 р.

Как мы работаем

Получение заявки и назначение времени

Запись производится как по телефону так и на сайте компании, на удобное для клиента время.

Определяем перечень работ для автомобиля Мазда

Перечень работ определяется с мастером консультантом после проведения комплексной диагностики.

Проведение работы

В назначенное время клиент передает мастеру консультанту автомобиль, после чего в комфортной зоне ожидания наблюдает за процессом выполнения ремонтных работ с помощью системы видеонаблюдения.

Зона ожидания оборудована удобными диванами и вендинговыми аппаратами и телевизором.

Получение исправного автомобиля

По окончанию работ автомобиль передается клиенту с полным комплектом документов и дополнительными рекомендациями по обслуживанию автомобиля.

У знакомого на А-6 гудел ГУР, уже хотел менять насос+рейка. Я его ценой еле отговорил, купили три литра оригинальной жижи, промыли пару раз качественно и он уже полгода катается с "тихим" рулем.

Artem RP

Участник

vampir

мне по барабану вся эта муть,я не червонец что бы нравиться всем

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

kostobay

Ватник и колорад!

когда авдю сотку купил, рейка гудела аж дрожь по телу. немного после лопнул шланг от насоса на рейку. поменял, новую жижу залил и о чудо, не стало воя!

Roma B5

Modersrator

kostobay

Ватник и колорад!

думаю жижу сто лет никто не менял. потому, что какое то колличество сваговской жижи на промывку угрохал, гавнеца много вышло.

Евгений-бродяга

Просто заглянул

Как хорошо промыть систему? Гдето читал что есть в нагнетательном шланге перепускной клапан-он может гудеть или нет.Кстати жижу незнаючи сначало залил красную-гудело вообще сильно.Поменял на зеленую стало меньше.Пока двигатель холодный гудит поменьше-нагревается воет сильней на оборотах.Может из-за остатков старого масла.

Гур может гудеть в двух случаях
1 Качает избыточное давление (может каналы рейки забиты, мож поставили фильтр на входе жидкости в бачек, и он забился . )
2 Недостаточно всасываемого масла (там действительно стоит в нагнетательном шланге перепускной клапан, сам в Б5 разбирал и удивился, мож в него кусок тряпки попал. )

Правда клапаном оказалась металлическая тубка(продувается в оба направления) засунутая в во внутрь резинового шланга и зажатая хомутами, чтобы не ездила внутри трубки.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Гур может гудеть в двух случаях
1 Качает избыточное давление (может каналы рейки забиты, мож поставили фильтр на входе жидкости в бачек, и он забился

2 Недостаточно всасываемого масла (там действительно стоит в нагнетательном шланге перепускной клапан, сам в Б5 разбирал и удивился, мож в него кусок тряпки попал. )
Правда клапаном оказалась металлическая тубка(продувается в оба направления) засунутая в во внутрь резинового шланга и зажатая хомутами, чтобы не ездила внутри трубки.

Этот девайс в напорном шланге называется дроссель.И к забору жижи отношения не имеет.
Ещё рейка,особенно старая,может гудеть вследствие нагрева от коллектора.Проверить все термокожухи,можно так же попробывать поставить трубную теплоизоляцию.

Mih@lich

Просто заглянул

Тема старая, но столкнулся и я с ней на практике. В общем шум ужасный в районе именно рейки, а когда нагревается в рейке рокот какой то стоит, чуть руль подвернёшь и с небольшим усилием держишь - всё пропадает - тишина вообще, отпускаешь - опять рокот и гул. Мног раз менял жижу, зелёную ни хрена не помогает! Поменял зелёную на красную ATF, на холостых рокот и гул прпал, но когда нагреется опять пипец, а на оборотах гул такой вообще в салоне не усидишь. Рейка, насос и все шланги сухие. В бачке явно видно бурление жидкости-т.е. давление есть. Есть подозрения на обратный клапан - что делать если он, разбирать рейку? Как понять если это шланг и вследствие чего. В общем выручайте!

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Люди,кто сейчас занимается рейкой,Сделайте полноценное исследавание процесса издавание системой звуков.Возмите медицинскую слушалку и пройдитесь с ней по всей длине системы,от насоса до РТ !
Если можно снимите кино со звуком именно от слушалки.Вот это будет реальное кино.

Гидроусилитель работает только если поднять немного обороты (нажать на
газ). Если просто холостой ход то перестает функционировать (когда руль в
сторону крутишь чувствуешь небольшую вибрацию от того что
гидроусилитель работает, но давление не даёт). Масло есть, нечего не
течет. В чем может быть проблема?

А аварийная лампочка гидроусилителя на приб. панели горит? У меня такое бывает если долго в пробке постаишь. В сервисе что-то делали, но иногда проявляется опять. Выключаю двигатель сенкунд на 30.

посмотри ремень гура если там плохо натянут то подтяни ремень, потом смотри дальше если останется то же самое то гур на замену

Ремень проверил натянут нормально. А может быть вариант что у меня масло не оригинальное залито (Красное Mobil), а у оригинального масла мазды желтоватое.
Может плотность разное и из за этого не создаётся давление. Ведь я до 1000 поднимаю обороты гур начинает работать отлично, но если ниже этого падает то перестает работать

Плотность масла непричём, в исправном можно воду заливать. Не держится давлние, надо разбирать сам ГУР. Если в сервис не ездишь, разбирай не бойся-велосипед.

Статья о методе подтяжки рулевой рейки на Mazda Familia/323/Protege

На всех Familia/323/Protege в кузове BJ конструкция рулевой рейки одна и болезнь одна - стук в рулевом когда стоишь на месте на незаведенном и/или заведенном авто после 100 тысяч км.

Обычно стучит деталь 32-11X на первой картинке. Это так называемая прижимная втулка червячного механизма рулевой рейки, а попросту сухарь. Сразу скажу, если его просто подтянуть - хватит на год, потом опять застучит. Лучше поменять, деталь стоит в районе 500р, идет в комплекте с пружинкой.

При подборе ключа для смены или регулировки часто возникают сложности. Например в Питере мне официальный дилер заявил что нет у них ключа такого, кроме того они рейки полностью перебирают за 10-15тыр.

В общем вот этот ключ на фото. Был взят болт на 17, отпилено лишнее, вкручено в железку где была резьба (ибо сварка - очень слабое соединение) и зафиксировано сваркой.

Код этого сухаря для заказа B30D-32-11X

МЕТОДИКА ЗАТЯЖКИ СУХАРЯ
1. Поставить машину на яму, эстокаду либо поднять на подъемник. За рулем должен остаться человек.
2. Если меняем - старый выкручиваем и меняем. Можно немного смазки туда положить. Смазка - обычный литол (сами суньте палец в рейку да понюхайте). Новый сухарь вкрутили, теперь самое главное - затяжка.
3. Тот кто в машине начинает дергать рулем вправо-влево. Тот кто внизу подтягивает - слушаетчувствует рукой стуки и затягивает.
4. Затягиваем до полного пропадания стука и еще чуть-чуть, четверть оборота.
5. Тест драйв. Цель - проверить возвращается ли руль обратно сам после поворота и нас колько хорошо. Если плохо возвращается - нужно опять заехать на яму и чуть ослабить гайку.
6. Повторяем 4-5 пока не добьемся удовлетворительного результата.

ЗАМЕЧАНИЕ
По моему личному мнению на пробеге до 200 тысяч км на наших машинах в рейке могут сломаться только рулевые тяги и вот этот сухарь. Рулевые наконечники и все остальное весьма живучее, у меня ни малейшего люфта нигде больше нет. Пробег 110'000.

Читайте также: