Хонда цивик хэтчбек замена сцепления

Обновлено: 05.07.2024

10.0 Cцепление и приводные валы
Cцепление и приводные валы Общая информация Настоящая Глава посвящена компонентам, расположенным между задней частью двигателя и ведущими колесами автомобиля (без коробки передач, которая рассматривается в Главе Коробка переключения передач). По своему назначению рассматриваемые компоненты можно.

10.1 Спецификации
Спецификации Сцепление Характеристика Значение Номинальная высота педали сцепления, мм 165 Свободный ход педали сцепления, мм 12÷19 Рабочий ход педали сцепления, мм 130÷140 Приводные валы Характеристика Значение Длина приводного вала, мм Civic Левый вал 774.7÷77.

10.2 Сцепление общая информация и проверка состояния компонентов
Сцепление общая информация и проверка состояния компонентов На всех моделях, оборудованных РКПП, используется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной. Ступица фрикционного (ведомого) диска оборудована продольными шлицами, входящими в зацепление со шлицами цапфы первичного вал.

10.3 Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Снятие и установка главного цилиндра сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комби.

10.4 Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильно.

10.5 Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления
Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления Прокачка гидравлического привода выключения системы должна осуществляться каждыйраз после снятия его компонентов, а также когда уровень жидкости в резервуарепадает настолько, что в главный цилиндр попадает воздух. Принцип пр.

10.6 Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления
Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для про.

10.7 Проверка состояния и замена направляющего подшипника
Проверка состояния и замена направляющего подшипникаВ качестве направляющего подшипника сцепления используется шарикоподшипник, запрессованныйв маховик. Подшипник выполнен герметичным и набит смазкой на заводе-изготовителе.Задачей подшипника является фиксация переднего конца цапфы первичного вал.

10.8 Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления
Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. .

10.9 Регулировка педали сцепления
Регулировка педали сцепления Детали регулировки педали сцепления 1 — Контргайка датчика-выключателя А 2 — Датчик-выключатель А 3 — Контргайка датчика-выключателя В 4 — Датчик-выключатель В размыкания цепи стартера 5 — Вспомогательная пружина 6 — Главный цилиндр сцепления 7 — Контргайка то.

10.10 Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера
Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Датчик-выключатель размыкания цепи стартера расположен вблизи верхнего конца педали сцепления (см. иллюстрацию). К датчику-выключателю подведено два провода, один от .

10.11 Снятие и установка приводных валов
Снятие и установка приводных валов Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию). 2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцево.

10.12 Снятие и установка промежуточного вала (модели Integra)
Снятие и установка промежуточного вала (модели Integra) Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления левого переднего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо. 2. Слейте трансмиссионное масло (см. Главу Текущее обслуживание). 3. Выс.

10.13 Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов
Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов При выявлении дефектов защитного чехла состояние соответствующего ШРУСа должно быть тщательным образом изучено. Часто на обменной основе можно приобрести полностью востановленные сборки приводных валов, что в значительной мере упрощает ситу.

1. Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины при помощи стрелочного индикатора А. Если показания стрелочного индикатора выходят за рабочую величину, замените нажимную пружиную.

3. Для предотвращения деформации, болты кркпления нажимного диска А выкручивайте крест-накрест в несколько приемов. Затем снять нажимной диск.

5. Проверьте лепестки диафрагменной пружины В на наличие износа в области контакта с выжимным подшипником.

6. Проверьте, не деформирована ли контрольная линейка А и калиброванный щуп В. Измерения проводите по диагонали нажимного диска С. Если результаты измерений выходят за рабочую величину, замените нажимной диск.

8. Проверьте фрикционный диск сцепления на наличие следов масла. Если фрикционный диск почернел от перегрева или замаслен, замените его.

9. Замерьте толщину фрикционного диска. Если результаты измерений выходят за рабочую величину, замените фрикционный диск.

10. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок А до головок заклепок В с обоих сторон диска. Если результаты измерений выходят за рабочую величину, замените фрикционный диск.

1. Поверните внутреннее кольцо направляющего подшипника пальцем. Поворачивайте направляющий подшипник плавно и спокойно. Удостоверьтесь,чтобы внешнее кольцо направляющего подшипника плотно прилегало к маховику. Если кольцо не поворачивается плавно, спокойно или не плотно прилегает к коленчатому валу, замените направляющий подшипник.

2. Установите новый направляющий подшипник А в коленчатый вал, используя специальный инструмент. Слегка смажьте поверхность подшипника.

2. Проверьте контактную поверхность маховика с фрикционным диском сцепления на наличие износа, трещин и следов перегрева.

3. Замерьте износ фрикционной поверхности А маховика при помощи стрелочного индикатора, провернув установленный на двигателе маховик не меннее чем на два оборота. Надавливайте на маховик при его вращении для исключения влияния зазора в подшипниках коленчатого вала на результаты измерений. Если износ превышает рабочие значения, замените маховик и снова проведите проверку. Перешлифовка поверхности маховика не рекомендуется.

2. Нанесите смазку UM 264 (P/N 41211-PY5—305) на шлицы А на диск сцепления В, затем установите диск сцепления при помощи специальных приспособлений.

4. Затяните болты крепления крест-накрест. Затяжку следует проводить в несколько приемов для предотвращения деформации диафрагменной пружины.

Зимой выезжал только по необходимости . По ней же скатал в столицу и там при перестроении почувствовал , что машинку как бы ведет. Газ ей а она обороты подняла а ехать толком не едет. До дома ехал 90 км в час. Без проишествий. Погуглив по комплектам сцеплений, хорошо что Механика ибо на машину с роботом идет только оригинал, решил взять хороший дубль. LUK. Корзину взял в Екатеринбурге, друг купил и отправил. Кстати производство оказалось не Китай , было бы от них - брать бы не стал.Диск и выжимной у себя, плюсом заменил сальник, чтобы по сто раз туда не лазить. после замены месяца полтора прошло , все ок. Так же пришлось заменить нижнюю подушку двигателя, поменял на контракт оригинал Хонда. Нашел ее просто в очень достойном состоянии без трещин. . комплект сцепления 8000 , замена 5000 вместе с сальником , подушка 2000 и замена 300.

Наш автосервис осуществляет услугу замена сцепления на роботизированных трансмиссиях на протяжении многих лет, поэтому мы знаем все нюансы и возможные возникающие проблемы при его замене, и Вы со спокойной душой можете нам отдать свой автомобиль для его замены.

Теперь давайте с Вами выясним, что же такое роботизированная коробка передач. РКПП является сочетанием механической КПП с органами управления АКПП. У Вас так же как на АКПП переключение передач осуществляется автоматически, но при этом сама конструкция коробки больше напоминает механическую трансмиссию, которая состоит из:

Сцепление является схожим с механикой, но с небольшими отличиями в виде корзины (SAC), которая сама подводится к диску по мере его износа, производителем его является компания LUK, ресурс которого варьируется от 60 до 120 000 км в зависимости от места, режима эксплуатации и обслуживания.

Стандартный комплект сцепления для замены состоит из: корзины, диска, выжимного подшипника и заднего сальника коленчатого вала, но в некоторых случаях требуется также замена маховика. Для корректной работы сцепления она будет необходима, если на нем присутствуют сильные следы износа и перегрева.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Возможные причины, по которым владельцы автомобилей Хонда могут самостоятельно без использования диагностики понять, что сцепление имеет слишком большой износ это:

P19E6 Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F));
P2787 Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F));
P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона;
P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона;
P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло.

Так же при подключении компьютера к автомобилю в диагностической программе можно посмотреть параметры точки контакта сцепления, если оно будет сильно изношено параметры будут менее 9,4 мм, а норму составляет всё, что выше этого числа. Но безоговорочно верить этим данным нельзя, поскольку бывают случаи, когда компьютер показывают параметры хорошего сцепления, а при снятии оказывается, что у него критический износ. Также с сильно изношенным сцеплением процедура адаптация не доходит до конца, и машина становится недвижимой до момента замены сцепления и повторной адаптации.

Дергал он практически всегда, а из-за отсутствия людей со сканером сначала в Архангельске, а теперь и в Калининграде-переехали сюда 3 года как обучения коробка не проходила. Уже не страшно ведь Сцепление в багажнике, машина в сервисе. Хотя машина после обучения спокойно при отпускании педали тормоза сама поехала и вперед и назад…но я уже принял решение о замене.

Ну так и ездил. Периодически сбрасывая и обучая дроссель. Хоть на какое то время машина ехала чуть лучше. Ну а так постоянное дерганье в пробках.

Выгодное решение по замене сцепления на Хонда Цивик 5Д робот I-Shift

Все что ниже — скачки машины. Короче удовольствие то еще Задумывался уже о замене сцепы, но цена не радовала. Местный дилер выкатил стоимость работ по замене в руб И это только за работу!

К тому же начитавшись форум, понял, что замена у официалов не гарантирует правильной установки корзины. Начал искать обычные сервисы с рукастыми ребятами. Нашел сервис, который занимается заменой роботов на автоматы на Тоетах. Скинул им ссылки на форум, они почитали — вроде согласились.

Жаба никак не отпускала, поэтому ездил еще примерно пол года…Последней каплей стал не приятный случай, когда я был в командировке а ездила жена.

С утра она как обычно прогрела машину, поехала по делам куда то, припарковалась. После вернулась в машину, завела, начала трогаться…тут машина как бешеный конь дико дернулась метра на 1,5 и заглохла. Ну естественно у жены паника, все дела Ну все.

Тут же были заказаны все запчасти: Итого на запчасти 28 руб. Цены по состоянию на октябрь г.

Как все железки собрались в кучу еще раз созвонились с парнями из сервиса, все обговорили, приехал. Машину загнали на подъемник, но перед тем как начать демонтаж я решил попробовать сделать статику. Уже не страшно ведь Сцепление в багажнике, машина в сервисе.

Подключил HIM и полез в комп.

Статика с первого раза не прошла по моей вине. Делал первый раз, до этого не видел ни разу и не знал какие команды HDS будет выдавать, ну и не успел среагировать на просьбу включить режим Драйв. Там на выполнение команды дается 5 сек. Во второй раз все прошло успешно, машина обучилась!

Honda Civic 5d robot Замена Сцепления

Полный размер Но показание совсем грустные какие то, диск сцепления видимо совсем уставший уже. Хотя машина после обучения спокойно при отпускании педали тормоза сама поехала и вперед и назад…но я уже принял решение о замене. Под капотом вроде все. Сняли защиту картера, пластиковую обшивку на днище под двигателем, левое колесо и приступили к снятию коробки передач, мастер сказал вообще не удобно снимать Почему то переживал за состоянии маховика, думал он может быть покоцанным.

Но повезло — он в хорошем состоянии Судя по цвету лепестков корзина видимо была перегрета или это норма? Смутил не равномерный износ диска сцепления Настоящим сюрпризом для меня был выжимной подшипник! Я единственный владелец машины и ни разу ничего по сцеплению не менялось на этой машине!

Замена сцепления Хонда Цивик 5Д робот

По крайней мере я об этом не знаю…дилер мог что то намутить без моего ведома? Пока машина была на гарантии, при ТО например снять что то оригинальное с моей машины?

Ну а если Nachi и ставят на заводе, то вот вам способ не хило сэкономить Оригинал по хондовскому артикулу стоит около руб, этот же руб.

Приступили к монтажу сцепления с корзиной.

Тут, как наверно все уже знают есть важный момент: Если просто накинуть и притянуть болтами, сцепление будет пережато, что приведет к ускоренному износу диска. Стоит набор от 10 до 15 руб. Для сервиса это вообще ни о чем… Прежде чем ехать на замену сцепы в этот сервис, я парням скинул ссылки на форум сивик клаба, что бы они изучили все досконально.

Там была самодельная приспособа для выжима лепестков, сделали приблизительно такую же Притягивать только до совмещения корзины с маховиком!

Иначе корзина может разрядиться. Ну все вроде сделали, с облегчением выдохнули, закрепили корзину болтами, сняли приблуду, пружинки остались на месте, все хорошо в общем. Заменили масло в коробке и мастер начал сборку машины обратно.

Все на том же форуме у одного уважаемого человека КОТ появилось мнение, что даже правильная установка корзины еще не гарант дальнейшей нормальной работы нового сцепления… Оказывается иногда бывает, что с завода корзина плохо или недостаточно взведена и надо как то довзводить ее при установке.

Все собрали, я подключил HIM — делать статику.

Суть его — это вовремя выжать сцепление, произвести переключение передачи и отжать сцепление. Сцепление — однодисковое, то есть всё сделано классическим образом. Автомобиль при правильном использовании и обслуживании — весьма хорош. Да, стоит отметить, это — не классический Цивик, это — другой автомобиль. Тем не менее, мы очень часто слышим, что нужно заменить или провести адаптацию сцепления на этом автомобиле. Таких звонков — очень много! Мы стараемся пригласить человека на бесплатную диагностику.

Для чего это нужно? Вариантов — несколько, но они все кардинально друг от друга отличаются. Для него крайне важна вся информация. Безусловно, компьютер имеет все необходимые данные, но обновлять и сопоставлять их с реальным положением дел нужно периодически.

Адаптация выполняется двумя способами: Статическая адаптация , когда подключается компьютер и проводятся все работы с помощью оригинального сканера.

На самом деле они связаны, одна цепляется за другую. Очень часто, прежде чем провести адаптацию, необходимо выполнить ряд процедур. Причём необходимость — это не желание или чьи-либо догадки. Следующий момент — очень важный! Если сцепление изношено до той степени, что адаптация не может быть произведена, компьютер откажется даже делать попытки. На базе чего уже можно делать выводы. Нередко встречается следующая картина: Подключаем компьютер, он выдаёт: Необходимо произвести замену сцепления, гидравлической жидкости, и уже исключительно после этого компьютер будет готов провести все остальные работы, а именно: Что нередко мы слышим от владельца?

Замена сцепления Робот или минус 2 дня из жизни

Из прошлой записи я понял, что сцепление кончается и пообщавшись с людьми мои ожидания оправдались(( В понедельник я заказал комплект сцепления (корзина и диск 22125-RSA-L04) и выжимной подшипник (22810-RPF-003), а в четверг уже было все на руках!

Позвонил другу чтоб договориться о замене сцепления, но тут поджидал облом(( Было сказано что не в ближайшее время, а когда конкретно не известно так как пока в командировке. Ладно, забил так как впереди еще день до выходных принято решение на выходных поменять самому)) Звоню бате и ставлю его перед фактом, что так мол и так я собираю информацию про то как меняется сцепление, а на выходных делаем! Ну че все так и получилось))
Суббота 8 утра мы готовые к работе склонились над машиной! Сняли защиту двигателя, пыльник, вытащили АКБ (новый об этом позже напишу), сняли воздухан, отсоединили все датчики и понеслась)) Слили масло с коробки, выдернули привода (с двух сторон) и разъединили коробку от двигателя время уже было около 17 часов. Видим старая корзина, но так как корзину нужно было ставить с выжимом лепестков было принято решение потренироваться на старой! Хотели с применением съемника попробывать снять как делали на civic-club, примеряли целый час, но ничего не вышло!

Не вышло потому что центральный болт не вставал по центру и начинал давить только верхнюю часть корзины! Спустя час примерок принято решение взять уголок просверлить 2 отверстия и с помошью выпеленного круга из 15мм фанеры прижали лепестки!

все получилось с первого раза! Сняли старую корзину, поставили диск и корзину на место изначально отцентровав диск и наживили болты, НО НЕ ЗАТЯНУЛИ после накинули нашу приспособу и поджали корзину к маховику, а уже после затянули болты! На этом было решено закончить! Поехали домой!

Воскресенье 8 утра мы снова в деле! Оба выспавшиеся но тело ломит от усталости! Продолжаем… заменили выжимной и ставим на место, но не тут то было процесс затянулся на час! Решили попьем чайку и в бой! После чая коробка встала на место с первого раза! и че ей до этого не вставалось мы не понимали, но с улыбкой на лице рады! Далее сборка в обратном порядке! Привода, подушки, воздухан ну и так далее… последним этапом заливка масла в коробку и установка пыльника и защиты на место!

Далее пошел компьютерный процесс:
— Смена жидкости сцепления
— Прокачка сцепления
— Обучение коробки Робот
Последнему пункту хочу уделить внимание! После сборки была дрожь в руках и ногах, не дай бог где то что то пошло не так. Но машина завелась без проблем, но ездить я не стал так как робота надо обучить! Сначала посмотрел параметры и точка контакта была 11.44 мм! От старого сцепления осталась ошибка P19FF (полученное значение коэффициента трения сцепления не входит в допустимые пределы ), а чтоб ее стереть нужно было после прокачки покататься на машине, но я не рискнул, а сразу решил сделать обучение в динамике и у меня получилось все с перввого раза!

Ну в общем то и все! Скажу одно второй раз я не решусь менять сцепление сам, но присутствовать при его замене буду обязательно! Делал я это впервые и скажу что это очень тяжело!

Комплект сцепления для i-Shift. Как правильно менять

Кратко. Для роботизированной коробки передач i-Shift Honda Civic VIII 5D необходим:
— комплект сцепления: Honda 22125RSAL06
— выжимной подшипник: SACHS 3151600519. В коробке немецкого концерна по производству автомобильных запчастей SACHS оказался подшипник японской фирмы NSK. Если брать NSK сразу, то ждать дольше и ценник выше в два раза примерно. Так что можно считать — это лайфхак! 🙂
— втулка хвостовика коленчатого вала: HONDA 22103RNA004. По официальному руководству меняется по состоянию, состояние должно проверятся при каждой замене комплекта сцепления.

В коробке оригинального комплекта корзины и диска сцепления лежит корзина фирмы LuK и диск Valeo.

Кроме LuK никто не делает корзин сцепления для наших моторов, поэтому для поиска Luk корзины и диска я зашел на их официальный сайт:

Увидел, что корзину и диск купить можно по отдельности, более того, так экономиться почти 10 000 рублей.
Поделился этой информацией на форуме civic-club и узнал, что есть опыт покупки этого комплекта, причем отрицательный.

Все дело в том, что отдельно диск и корзину можно приобрести только для классической механической коробки передач Civic VIII 5D.

Отсюда напрашивается следующий вопрос:
— как же так, ведь роботизированная коробка передач i-Shift отличается от классической механики только тем, что вместо тяг от ручки КПП устанавливают сервоприводы?

Такую формулировку отличий можно услышать везде, даже официальный дилер Honda в нашем городе утверждает именно так.

Но это правда лишь отчасти. Коробки действительно одинаковые. Но существенное отличие начинается с маховика, устанавливаемого на моторе R18A2 — для классической механики маховик отличается от того, который устанавливается вместе с роботизированной коробкой передач. Это отличие связано с тем, что на той и этой комплектации используются корзины сцепления разного типа.

Если на классической механике используется широко распространенный тип корзин, то на нашем роботе используется система саморегулирующегося сцепления SAC (Self Adjusting Clutch).

Главные особенности этой системы в том, что она позволяет уменьшить силу нажатия на педаль сцепления и поддерживает зазор в паре корзина/маховик постоянным по мере износа диска сцепления.

Проще говоря, с увеличением мощности двигателей требуется и увеличение силы прижатия диска сцепления, а следовательно и отжимать такой диск понадобится с большим усилием. Для любителей мощных автомобилей с механической коробкой передач компания LuK предложила такое конструкторское решение, при котором усилие на педали сцепления остается на требуемом уровне. Мне известно, что корзины такого типа устанавливаются на BMW, раньше еще на Ford Mondeo тоже ставили, но позже отказались из-за высокой цены.

Стоит отметить еще одно интересное преимущество такой корзины. На классической корзине по мере износа диска сцепления рабочий ход педали сокращается и перемещается в сторону пола, т.е. когда педаль еще не отжата до конца сцепление оказывается полностью подключенным. Механизм SAC сохраняет полный рабочий ход педали по мере всего срока службы диска сцепления.

Подробнее об этой системе можно почитать здесь.

Все эти преимущества использует робот для стабильной и плавной работы.

Отличается особенностями и технология установки такого сцепления.
Корзину нужно поставить с выжимом лепестков. Если корзину просто притягивать болтами к маховику с силой, зажимается подпружиненное кольцо корзины и оно перестает двигаться при износе диска сцепления, а выстреливает почти в самый конец, когда диск почти уже сточен. При этом идёт более сильное нажатие на диск.
Для того, что бы такого не случилось (зажатие этой системы). Надо корзину ставить с выжимом лепестков. Ставим диск, корзину и прижимаем её за лепестки, при этом выжимая их, пока корзина не совместится с маховиком. Как она к нему прижалась — затягиваем болты.

Если этого не учесть, полный износ диска сцепления может произойти за 30 000 км. И тогда комплект снова понадобится заменить. Статистически, правильно установленная корзина имеет ресурс от 70 000 до 120 000 км, если эксплуатация происходит аккуратно.

Правильно установленную корзину можно отследить по параметрам диагностики трансмиссии с помощью Honda Diagnostic System (HDS).
После первого обучения робот получает точки долговременного контакта диска сцепления.
За 5 000 км эти точки могут изменится на 0,1 — 0,5 мм. Если они меняются скачкообразно, сразу на 2 мм, значит речь идет о неправильной установке корзины и ускоренном износе диска сцепления.

Проверка текущих точек долговременного контакта осуществляется в процессе регулярного обучения робота.
Существует много мнений, как часто это делать. Кто-то говорит каждые 5 000 км, кто-то утверждает каждые 10 000 — 15 000 км (или каждую замену масла), а официальный дилер в нашем городе предложил цифру в 30 000 км.
У меня есть свой HDS, поэтому я для себя решил, что первое обучение после замены сцепления я проведу через 1000 км, второе — 5000 км, а далее каждые — 10 000 км.

Читайте также: