Хонда цивик не держит обороты

Обновлено: 05.07.2024

Плавает и не держит Холостые обороты? Honda cr-v rd1 решение проблемы.

Повышенные обороты холостого хода устранение поломки xonda с мотором d16z6

Не держит обороты. Ошибка топливной системы Хонда цивик Айродек 1998 г.в. 2.0 ITD

Honda C-RV. Прыгают обороты. Чудесное исцеление.

Ремонт холостой ход Honda CR-V RD1 часть 2

Хонда цивик 92 года моно впрыск.почему обороты не поднимаются выше 3000 оборотов

Honda. Решение проблеммы. Жрет топливо. Пинает коробка. Заливает свечи. Плавают холостые обороты.

Падают обороты ниже 500 об/мин (по тахометру примерно 300 показывает) при удерживании на "D" при полностью прогретом двигателе. Случается практически при каждой остановке при движении в городском потоке, причем падают не сразу, а через несколько 2-5 секунд после остановки. СтОит переключить на N ил P или включить кондей, то обороты сразу нормализуются, но при включении кондея обороты начинают плавать от 700 до 1000 об/мин. ЕГР РХХ и форсунки чистили, пробег свечей 15000 тыщ, свечи в норме вроде как, джекичан не горит.
В чем проблема, кто сталкивался?

zariponchik

Участник

Начать с того, что является ли это вообще проблемой?

Что касается кондея, при его включении обороты, как вы выразились, нормализуются, т.к. кондей электричество кушать хочет ) У вас при включении нейтрали и паркинга обороты возрастают и не падают? "Скачки" оборотов возникают и при включении дворников, и нажатии центрального замка. Никогда проблемой это не считала, может зря?

воробей

Новичок

Начать с того, что является ли это вообще проблемой?

Если это и не проблема, то и далеко не норма тоже. Раньше такого не было. При включении P или N обороты становятся в районе 700-800 (судя по тахометру).
Проблема еще и в том, что джазик мой потребляет больше бензина, чем сивик 1.8 на механике. В качестве бензина сомнений нет.
Сегодня съездил на диагностику и как назло, ну прямо закон подлости, обороты перестали падать на D, как бы диагност не старался и посе этого всю дорогу домой проблема с падением оборотов не появлялась, чудеса :-o . Все показатели оказались в норме, единственное отметили, что время впрыска форсунок немного завышено. Посмотрев историю обслуживания рекомендовали поменять топливный фильтр и сеточку в бензонасосе, ибо за 105 тыщ км ни разу не менялись. Поменяю, отпишусь.

АрТур

Старейшина

По регламенту на 105 тысячах замена топливного фильтра. Написано в мануале.
Ничего нового не сказали. Да и не могли, у них все ответы прописаны.
Твоя ситуация коплексная.
У меня первым делом чистили катушки, самое больное место джазов.
Контакты из разного метала, смесь из алюминий, медь и сталь. Окисление, влажность и тд.
В Москве катушки чистят в Автокайфе. У тебя в Казани кто . без понятия))) сам понимаешь.
Колибровка вариатора тоже не помешает при твоем пробеге.
Свечи еще походят.
Бензин кушает кондей и прочее электрооборудование.
Емкость аккамулятора очень мала, расход энергии высок.
Откуда взять мощи для питания всей электронники плюс свет.
Он ее берет из двигателя, отсюда и расход к 10ти литрам в рваном городском режиме(ИМХО)
Поройся в поиске на сайте, есть паралельные темы, думаю модераторы после отпусков объединят в тему.

Tрабла такая, на заведенную машину, если тихонько нажать на газ и отпустит сразу обороты падают практически до нуля там же стрелка секунд 2-3 побудет и возвращается на нужное место. пипиц с места трогаца очень не приятно, провал чувствуются очень сильно. Забыл добавить, когда едешь и нажимаешь на тормоз происходит тоже самое.

почистил регулятор оборотов (говна там было уйма, все черное. ) проблема решилась, только тепер мотор на нажатие педали реагирует очень резко

Чистил средством для чистки карбюраторов (спрей балон)

Honda Civic 1997 года. двигатель D16Y7. Такая проблема. На прогретом двигателе если сбросить газ ( перейти на нейтралку, или просто газануть, на светофоре остановиться) обороты очень сильно падают до 100, машину начинает колотить, затем через несколько секунд они начинают рости и останавливаются на 800. последнее время стало хуже, несколько раз машина заглохла.

Вот небольшой мануал по дигностике и ремонту неправильных холостых

есть два клапана которые рулят холостыми

оба имеют каналы в обход дроссельной заслонки, внутри дросселя можно оба увидеть если снять патрубок впускной

FITV клапан чисто механический, работакет как термостат, через него течёт жижа, пока жижа холодная клапан открыт и у нас идут прогревочные обороты 1500-2000, по мере прогрева антифриза клапан закрывается этот и всем начинает рулить IACV который управляется мозгом, он поддерживает нормальные холостые на прогретом моторе.

дальше собсно идёт траблшутинг, чё в каком порядке проверять

1 Искать утечки вакуума, любой подсос воздуха со стороны, проверить клапан PCV

как проверять не написано, но способа два, первый подключить так называемую дым машину и второй взять аэрозоль с эфиром для быстрого запуска и пропшыкать весь впуск, там где будет подсос воздуха при пшиканье в это место, обороты будут резко валить вверх, ещё некоторые мажут все возможные щели кисточкой смоченной в бензе, но по моему так и погореть не долго =)

2 Проверить плотно ли прилегает дроссельная заслонка, проверить не перетянут ли трос газа

3 Посмотреть затянуты ли винты и гайки на которых держится БДЗС, может быть подсос воздуха через её прокладку

3,5 Проверить винт холостого хода (вот это последнее что я бы стал крутить на заведомо рабочем впуске)

4 Прокачать систему охлаждения, воздух в системе может приводить к тому что FITV не закрывается

5 Чёто то про разобрать клапан FITV, там типа какаято хрень которая толи отваливается толи залипает, надо её приделать на место (реально я бы этот клапан разбирать не стал, там не даром 5тигранный ключик)

6 Почистить IACV, как чистить эту херню есть подробные статьи на хондамоторе, всё довольно легко промывается карбклинером, там такая лядская сетка она говном заростает масло с пылью, довольно липкая дрянь, перекрывает клапан в раз.

7 Перед дроссельной заслонкой сверху есть две маленькие дырки, это подсос воздуха клапанами, надо на полностью прогретой машине заткнуть их и тачко должно заглохнуть, если подсоса нету ни с одной значит клапаны не пашут, IACV должен щёлкать и открыватся когда на него подаётся 12 вольт.

дальше бла бла бла про то что я выше писал про поиск подсоса стороннего воздуха.

8 Проверить датчик положения дроссельной заслонки, по сути это переменное сопротивление, должно быть на полностью закрытом дросселе 5 вольт, при полностью открытом и 4.8 при полностью открытом. проверять центральный провод в фишке на массу? (хз хз по моему както не так)

9 Если всё ещё всё херово, попробовать другой моск

10 если один х не пашет, см всё с начала по кругу

Вобщем некие обороты лечатся на 6х и 5х сивиках промывкой клапана ХХ вы его регулятором называете. плюс промывкой отверстия где стоит винт холостого хода. а так же промывкой форсунок что сделать очень легко. и заменой топливного фильтра и еще для профилактики я бы посоветовал посмотреть в каком состоянии сетка грубой очистки в бензабаке.

что касается 7х сивиков то у них нет винта регулировки оборотов холостого хода там регулировка происходит только датчиком ХХ и расположен он на дросселе.

плюс топливный фильтр находится в баке. замена его это тоже профилактика.

плюс стандартно промывка форсунок. если вышеизложенное не помогает и обороты падают до нуля надо искать проблему в коробке. имею ввиду автомат и варик.

что касается мехи если был автомат а поставили меху то на холодную с плаванием оборотов практически ничего не сделаешь без замены мозга и заменч датчика ХХ что впринчипе нафик не надо так как плавают отни только на ходолную причем зимой. а летом ваще не наблюдается.

Подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема с машинкой хетчбек D15Z6, днем когда жарко обороты падают до 300-400 и машина не едет, если резко дать газ в пол и отпустить обороты вообще падают до 0. А ночью, когда становится прохладно, машина как будто оживает, обороты в норме, начинает хорошо набирать скорость-просто все отлично! В чем проблема? Кто подскажет?

что то перегревается

надо проверить датчик температуры воздуха на впуске и комутатор в трамблёре.

У меня в начале лета была проблема. на светофоре как тормазнешь падают. перегозовку сделаешь падают.

Ко всему этому счастью еще и заводилась плохо. утром едет как молодая днем на работе постоит на стоянке. вечером не могу завести. по хорошей наводке поехал в мастерскую.. .

итог: неисправно главное реле. от вибраций мех. повреждения. заменили. все гут.

в сервисе сказали что японцы с пробегом частенько по этой проблеме заезжают.

для горизонтального впуска (с вертикальным принцип тот же, просто не помню где чего расположено)

1) запастись чистящей жидкостью для карбов, кучей чистых тряпочек и неплохо было бы если пневмопистолет будет рядом (использовал жидкость такую отчищает все и вся)

2) снять систему впуска до ДЗ отсоединив датчик температуры воздуха на впуске, патрубок от камеры ветниляции двигателя, патрубок от EGR (Пластиковые кожухи, резиновые патрубки) если не лень, хотя барахла на стенках предостаточно.

3) скидываем клеммы с датчиков ПДЗ и ХХ. снимаем ДЗ. аккуратнее с прокладкой ДЗ. тоненькая, легко рвется или вообще наглухо уничтожается кривыми руками.

4) снимаем клапан ХХ. промываем. с ДЗ то же самое. и не забыть про каналы ХХ. обычно тоже там загажено все.

ДПДЗ - лучше лставить на месте и особо не мыть, иначе можно потом замучаться с калибровкой. MAP sensor особо не мешает, но лучше снять и промыть канал к нему, прочистить иголкой.

5) после промытия выдуваем остатки жидкости пневмопистолетом. клапан ХХ должен легко крутиться и не заклинивать, можно попробовать чистым пальцем на предмет остатков песчинок и прочего. Винт регулирования ХХ - выкутить аккуратно запомнив число оборотов на сколько выкручивали. промыть. вкрутить обратно на столько же оборотов.

6) промываем патрубки EGR и вентиляции двигателя внутри (Лучше средством для очистки резины). при кушании масла - бывает в них выдавливает. там все и остается уменьшая сечение потока и соответственно влияя на работу датчиков.

7) датчик температуры воздуха - вытираем от грязи тряпочкой. средство для очистки лучше на него не лить, ибо в нем есть растворитель, которые не сильно шикарно влияет на пластики.

8) после высыхания ДЗ, проверить плавность открытия. если "закусывает" возможно образовалась "волна" на поверхности. можно аккуратно убрать мелкой наждачкой, нежно и ласково, как с девушкой. А вообще лучше на станке заполировать войлочным кругом. Хотя не столь критично.

9) собираем все обратно. датчики на место - прокладка - ДЗ - воздушный патрубок - хомуты - фишки и клеммы от датчиков - патрубки EGR и вентиляции двигателя.

10) экзаменуем воздушный фильтр, если клиент скорее мертв чем жив - лезем в багажник и достаем новый, если не запасливые - мучаем экзист или еще кого.

11) Проверяем основательно наличие патрубков и клемм на своих местах.

12) заводим и смотрим обороты. Первые пару минут будет с ума сходить - это нормально, просто подождать пока MAP sensor, ТД и ДПДЗ ощутят отсутствие помех грязи.

13) при необходимости калибруем обороты - винтом ХХ при помощи крестовой отвертки. (вкручивал на столько же на сколько и выкручивал, не пришлось особо крутить его)

15) Затраченое время 1ч20минут с перекурами. в сервисе стоит обычно 1800-2600 руб. в зависимости от региона

Себистоимость - чистые тряпки, сигареты, пиво. (новый воздушный фильр / прокладка ДЗ / чистящая жидкость в расчет не беру. все было)

Замена АКПП не решит проблему — в крайнем случаем можно проверить состояние сепараторной пластины, фильтра и прозвонить соленоиды акпп.

Для того что бы проверить КХХ и Дроссельную заслонку, это самое простое что можно сделать, нужно их снять и промыть так же рекомендуется проверить состояние свечей и их зазор и какой он должен быть по мануалу — если свечи меняли не вы.

Для чистки дросселя и кхх вам понадобится очиститель карбюратора то с помощью его вы можете сразу проверить подсос воздуха, распылив его на все стыки впускного коллектора и дроссельной заслонки.

Для диагностики кислородного датчика, регулировки ХХ и датчика ДПДЗ рекомендуется обратиться в сервис т.к. под рукой может не оказаться оборудования для диагностики и настройки к примеру ДПДЗ.

Читайте также: