Как открутить шкив распредвала лансер 9

Обновлено: 18.05.2024

Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова.

Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.

В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:

торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
удлинитель рычага в виде отрезка трубы.

Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:

снимаются насвечники;
находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.

Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.

Как открутить болт шкива коленвала?

Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:

В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.

Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:

Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт

Отвинчивание болта или гайки далеко не всегда решает проблему, так как шкив достаточно прочно удерживается на валу. Снять шкив можно с помощью обычной монтировки, аккуратно поддевая его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения усилия была как можно ближе к валу. Для безнадёжных случаев необходимо использовать съемник шкива коленвала. Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Закручивая её по часовой стрелке можно добиться постепенного стягивания шкива с вала.

Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал вращается по часовой стрелке.

К примеру, в некоторых автомобилях Honda коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке (болте) шкива будет левой.

Инструменты для работы

Перед тем, как начать ремонт важно иметь:

накидной либо торцовый инструмент на 36-38;
удлинитель рычага либо кусок прочной трубы;
домкрат;
отвертки.

Подготовив необходимый набор инструментов, приступают к выполнению работы.

Как открутить болт?

Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по направлению стрелки часов. В некоторых моделях Хонда он имеет обратное направлении, а это значит, что болт нужно откручивать вправо.

В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Откручиваем гайку шкива

Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.

Демонтаж и замена

Не зависимо от конструкции, где находиться деталь, снимать и монтировать важно в одинаковом порядке. В зависимости от расположения мотора, деталь находится в передней части за радиатором охлаждения. Но если мотор размещен в поперек моторного отсека, то к детали ваша рука не дотянется. Потому чтобы снять шкив коленвала необходимо убрать правое колесо. Если трудно поменять, есть смысл обратить внимание на чертеж, работа ускорится.

Транспортное средство прикатывают на смотровую яму и фиксируют, чтобы машина не задвинулась с места. Чтобы добраться и вынув конструкцию, необходимо раскрутить все детали, что препятствуют к доступу (воздушный фильтр, грязевые щитки, прочее). Убирают ремень генератора. Далее открывают заглушку блока сцепления, и вставляют в отверстие монтировку, чтобы застопоривать маховик.

Элементы детали характеризуются крепкой фиксацией, потому их непросто устранить. Чтобы провернуть деталь, необходимо, приложить немало усилий. Если демонтаж выполняется первый раз, то открутить шкив коленвала будет сложно. Причина в том, что заводское производство отличается сильной затяжкой составляющих частей детали.

Важно! Правый винтовой рисунок означает, что процесс отворачивание происходит против часовой стрелки. Автодеталь крутиться в другом направлении, потому если она окислилась, то разобрать ее не так просто, полезно использовать дополнительные средства.

Как открутить гайку шкива коленвала

Провертывая крепеж, важно придерживаться рекомендаций, тогда процесс займет не менее 15 минут. Прикладывать усилия стоит максимально близко к распределительному валу:

монтировкой поддевают со всех боков;
при необходимости применяют специальный универсальный съемник шкив коленвала для данной детали.

Устройство представлено в виде шпильки с 2-3 захватами. Конец захвата закрепляют по краям детали, а конец шпильки упирают в середину вала.

Прокручивают по ходу часовой стрелки. Но не во всех марках автомобилей провертывают по часовой стрелке, в некоторых авто работу необходимо выполнять в противоположном направлении. При этом важно поставить свой рычаг коробки передач на 4 скорость и включить ручник.

Если не удается провернуть, то рычаг должен стоять в нейтральном положении. Следующий этап – убрать подсвечники. Ключ упирают в пол либо в задний лонжерон и крутят в направлении движения устройства.

Как открутить болт шкива коленвала

Чтобы выполнить работу качественно, разобранную машину ставят на пенек. Штифт скрепляет деталь, находится, как правило, переднеприводных машинах автомат. Резьба устроена так, что во время крутящего момента при движении он затягивается.

Необходимо выполнить действия, которые открывают доступ к основанию. Для этого важно хорошо застопорить вращение. В качестве фиксатора используют монтировку. Инструмент вставляют в шестерни маховика. Его необходимо приспособить надежно, чтобы в процессе проворачивания он не выпал. Потому лучше выполнять работу с помощником. Далее одевают на штифт торцевую головку, одинакового диаметра с штифтом, присоединяют рычаг и удлинитель (кусок прочной трубы). После этого начинают потихоньку выкручивать.

Важно! Чем длиннее удлинитель, тем легче раскручивается.

Народно-автомобильный опыт

Сложность демонтажа заключается в специально подобранном прочном соединении, без люфта. Крепеж достаточно плотно закрученный. Практикуют использование монтировки, при этом потихоньку надавливают на тыльную поверхность детали.

При покупке детали, необходимо иметь новые крепления. Понадобиться передний сальник, навесные ремни. Приобретая необходимо обращать внимание на канавки и метки. Они должны быть без дефектов. В противном случае, через некоторое время вам нужно подменять все на новое.

Важно! При выполнении работы, необходимо обратить внимание на систему вентиляции картера. При загрязнении, под воздействием избыточного давления, сальник будет пропускать смазку. При привертывании, понадобиться терпение и, как правило, с 3-4 попытки удается достичь результата.

Установка шкива на коленвал

Чтобы правильно установить шкив коленвала необходимо смазать его солидолом либо другим вязким средством. Это облегчит процесс посадки крепежа. Для того, чтобы надевать, стоит немного наклонить в сторону шайбу и натянуть на основу. Далее можно постукивающими движениями молотка, через мягкую, резиновую прокладку, обработать ступицу. Затем в обратном порядке необходимо закручивать другие делали автомобиля.

Важно! Если вы неплотно посадили делать в паз, то все будет болтаться, потому в скором времени необходимо заменять на новую.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Как открутить болт шкива коленвала? — Энциклопедия японских машин

Надежные моторы делает Хонда, только ставит их не как все, ремнями направо, а наоборот. Соответственно и крутятся они в обратную сторону — против часовой стрелки. Несущественное, на первый взгляд, различие заставляет задуматься, когда приходится откручивать болт шкива коленвала. Делать это надо как минимум каждые 100 тыс. км — для замены ремня ГРМ, но случаются и внеплановые работы: замена сальника, например. Затянут болт огромным для головки на 17 моментом 185 Н-м, а чтобы открутить его, требуется усилие намного большее. Стронуть болт, прокручивая двигатель стартером , не получится: направление вращения не то.

Включенная передача и нажатая в пол педаль тормоза тоже не помогают — трансмиссия пружинит, но болт не сдается. На старых автомобилях в картере сцепления есть окно напротив венца маховика, и некоторые пытаются застопорить его монтажкой или остро заточенным ломиком. Такой поединок человека с машиной порой заканчивается пролитой кровью или развороченным картером, а бывает, и тем, и другим. В шкиве же предусмотрен шестигранный вырез под фирменный ключ. Только вот шестигранник на 51 с отверстием под головку на 17 в продаже не найти, а заказывать для разовых работ — дорого. Между тем заготовка для спецключа продается на любом рынке: контргайка батареи отопления на 54, внутренний диаметр (по резьбе) — 39 мм, ширина — 10 мм. Стачиваем ее грани на 1,5 мм, привариваем прочную плоскую ручку длиной 180-220 мм — инструмент готов. На некоторых шкивах углы между гранями выреза скруглены, поэтому и на гайке можно немного спилить ответные части. Отворачиваем болт головкой на 17 с удлинителем и мощным воротком.

Можно приварить обточенную заготовку к жигулевскому ключу для гайки коленчатого вала — получится универсальный ключ ВАЗ-Хонда. Ручку удобно опереть на вал привода переднего колеса.

Чтобы ключ не соскочил, опираем удлинитель на надежную подставку. Порой даже колесо снимать не обязательно, однако если уста новлены шины большего диаметра, чем штатные, колесо придется все же снять или использовать ключ с карданным шарниром.

Замена распределительного вала (распредвала) производится в таких случаях:

Снижение давления системе смазки мотора. Чаще всего в таких случаях причиной становится критический износ шеек распредвала, а также гнезд подшипников распредвала в головке блока цилиндров (ГБЦ). Во втором случае производится полная замена ГБЦ, поскольку гнезда расположены непосредственно в ее теле.
Громкий стук (лязг) клапанов при рабочих гидрокомпенсаторах зазоров в системе привода клапанов. Это возникает в результате повышенного износа кулачков распределительного вала, а также использования моторного масла низкого качества или неисправного (нерабочего) масляного фильтра.

В данной статье я детально расскажу о том, как заменить распредвал своими руками на примере двигателя SOHC (4G18). Характерным отличием данного распределительного вала является то, что он установлен в отверстие подшипников в теле ГБЦ.

Распредвал двигателя SOHC работает с клапанами посредством коромысел, которые установлены на осях и крепятся к верхней плоскости головки блока цилиндров при помощи болтов. Двигателя DOHC отличаются тем, что кулачки распредвалов воздействуют на нажимные рычаги, которые опираются одним концом на торцевую часть стержней клапанов, другим – на гидрокомпенсаторы зазоров в приводе клапанов. Снять нажимные рычаги в таком ДВС можно после того, как будут сняты распределительные валы. Параметры валов измеряются одинаково для каждого из двигателей, разница только в размерных данных.

Замена распредвала: необходимый инструмент:

Ключи на "10", "12".
Приспособление для сжатия пружин клапанов.
Инерционный съемник маслосъемных колпачков.
Микрометр.

Как заменить распредвал — детальная инструкция

2. После следует снять крышку ГБЦ3. Демонтируйте коромысла вместе с обеими осями коромысел.

Совет: Снятые коромысла с осью и плунжерами гидрокомпенсаторов держите в таком же положении, ни в коем случае не переворачивайте, в противном случае из пустот гидрокомпенсаторов может вытечь масло. Если вы не собираетесь делать замену коромысел, то снимать с осей их нет необходимости, в таком случае они останутся на своих местах, и не нужно будет прирабатывать каждый ролик к своему кулачку на распредвале.

4. Теперь нужно отсоединить колодку жгута проводов от датчика фазы, для этого нажмите на ее пружинный фиксатор.

5. Открутите три крепежных болта, которыми корпус датчика фазы крепится к головке блока цилиндров.

6. Отделите корпус датчика от головки блока, для этого воспользуйтесь отверткой.

7. Снимите корпус. Обратите внимание, корпус датчика фазы посажен на герметик, здесь нет никакой прокладки.

8. Снять распределительный вал прямо на машине мешает воздушный фильтр, точнее его кронштейн крепления, поэтому снимите его, для этого открутите три крепежных болта.

9. Достаньте держатель жгута проводов из отверстия кронштейна, затем снимите сам кронштейн.

10. Аккуратно снимите зубчатый шкив распредвала.

11. Достаньте распределительный вал из постели блока цилиндров, будьте аккуратны, чтобы не повредить острыми краями рабочие поверхности подшипников.

12. В случае если на новом распределительном валу отсутствует экран датчика фазы, открутите болт крепления экрана, затем снимите экран со старого вала на новый.

Важный момент: На двигателях типа DOHC данный экран расположен на выпускном распредвале.

13. Произведите детальный осмотр распределительного вала, на резьбе для крепления экрана датчика фазы и зубчатого шкива не должно быть следов износа или повреждений, а на упорном кулачке 3 – каких-либо следов серьезного износа или вмятин. На поверхностях кулачков 1 и опорных шеек 2 не должно быть повреждений, поверхность должна быть хорошо отполирована. Также недопустимы любые заусенци, задиры, и забоины. Если на рабочих поверхностях кулачков 1 заметны следы перегрева или заедания, глубокие царапины или следы износа — необходима замена распредвала.

. Внимание: Ни в коем случае не пытайтесь произвести шлифовку кулачков распредвала с целью устранения следов износа, поскольку изменняя размеры профиля кулачков вы нарушите фазы газораспределения.

16. Используя микрометр, произведите замеры высоты профиля кулачков (высота между затылочной частью кулачка и вершиной) после этого сравните показания микрометра с минимально допустимым размерами (согласно табл. 5.1).

Важный момент: В случае установки нового распределительного вала нужно заменить коромысла клапанов. После окончания ремонта рекомендуется применять специальные противозадирные антифрикционные присадки марки 1051396EP или другие имеющие аналогичные свойства.

18. После того как установите распредвал, установите все демонтированные детали в обратном порядке. Удалите остатки герметика с поверхностей корпуса и ГБЦ перед установкой корпуса датчика фазы, затем нанесите новый герметик.

Совет: Не обезжиривайте привалочные поверхности корпуса датчика и головки блока цилиндра, просто тщательно очистите их от остатков масла и прочих загрязнений, используя ветошь. Такая предосторожность обеспечит лучшее и более надежное соединение, кроме того в случае необходимости в будущем разборка будет более простой.

. Внимание: Запуск двигателя можно осуществлять лишь после нескольких часов после завершения установки распределительного вала. Это объясняется особенностью герметика, для его полимеризации необходимо время.

19. Произведите регулировку натяжения ремня привода распредвала, а также ремня привода генератора, ремня привода насоса гидроусилителя рулевого механизма, компрессора кондиционера и водяного насоса.

На этом мой рассказ о том, как заменить распредвал своими руками — завершен. Делайте все по инструкции и у вас непременно получится!

Замена сальника распределительного вала Mitsubishi Lancer 9

5. Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и воротком или большой отверткой.

6. . выверните болт из отверстия распределительного вала.

7. . снимите шкив вместе с ремнем с хвостовика распределительного вала.

8. . и выньте шкив из ремня.

9. Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда головки блока цилиндров.

10. Перед установкой нового сальника осмотрите его рабочую кромку. Она должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника должна быть целой и нерастянутой. Смажьте рабочую кромку моторным маслом.

11. Установите сальник рабочей кромкой внутрь гнезда головки блока, аккуратно заправьте рабочую кромку на распределительный вал (например, с помощью деревянной палочки) и запрессуйте до упора с помощью подходящей оправки. В качестве оправки можно использовать внутреннее кольцо от подшипника подходящего размера или старый сальник.

12. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Замена сальника распределительного вала

4. Замените задний сальник коленчатого вала аналогично тому, как заменяли передний сальник.

5. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

При установке маховика смажьте моторным маслом резьбовую часть болтов его крепления и затяните их равномерно крест-накрест моментом 135 Н-м (13,5 кгс-м).

Замена сальника распределительного вала

При обнаружении следов подтекания масла через сальник распределительного вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальник.

5. Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала,

удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и воротком или большой отверткой.

б. . выверните болт из отверстия распределительного вала.

7. . снимите шкив вместе с ремнем с хвостовика распределительного вала_

8. . и выньте шкив из ремня.

9. Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда головки блока цилиндров.

Для облегчения запрессовки сальника выполните на его посадочной кромке небольшую фаску с помощью надфиля или мелкого наждачного круга.

12. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Замена уплотнения направляюей указателя уровня масла

Трубчатая направляющая указателя уровня масла уплотнена в блоке цилиндров резиновым кольцом. В случае течи масла в месте уплотнения замените это кольцо.

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена сальника коленвала

Сальник коленчатого вала лучше покупать оригинальный: Mitsubishi MD377999

1. Первым делом необходимо снять ремень ГРМ. Проследовав по ссылке, необходимо дойти 12 шага.

2. После этого необходимо открутить открутить крепление датчика положения коленвала и вытащить шестерню коленвала.

3. С помощью плоской отвертки вытаскиваем старый сальник. На вид выглядит он вполне нормально, нет признаков подтекания, однако его было решено заменить вместе с ремнем ГРМ, поскольку пробег автомобиля уже за 150 000 км.

4. После снятия старого сальника необходимо все почистить тряпочкой:

5. Для установки нового сальника на место понадобится специальная оправка, диаметр к сожалению не помню:

6. Устанавливаем на место новый сальник. Не забудьте смазать новый сальник моторным маслом. Аккуратно запрессовываем сальник до упора:

Комментарии (15)

Добрый день! Вопрос: этот сальник Mitsubishi MD377999 для двигателя 1.6?
Для моего Лансера 9 1,6л (2007 г.) по ВИНу бьётся этот Mitsubishi MD372250. Или я не тот сальник смотрю? Спасибо за ответ.

Извините, я нашел свою ошибку!
Mitsubishi MD377999 — это передний сальник, а Mitsubishi MD372250 — задний.
Вопрос, а как часто нужно менять задний??

Здраствуите Ребята! не подскажете порядок подтяжка клапанов лансер 1994 1,6 16 кл

тоист регулировка клапанов

Может уже не нужно, но всё же, у современных моторов не нужна регулировка клапанов, всё за тебя делают гидрокомпенсаторы.

Скажите, не могу разобраться, а где он, передний сальник коленвала? Есть задний, он снизу над поддоном двигла, а передний хз кто это? коленвал то один.

Выше показана замена переднего сальника коленвала, задний сальник коленвала находится, между двиглом и коробкой.

при снятом ремне ГРМ, нельзя проворачивать вал, как же его тогда открутить?

Еще на одетом ремне грм надо сорвать болт шестерни грм и только потом снимать ремень.

подскажите номера детали на передний и задний сальник колнвала на 9 ланс 2006 г 2.0 литра механика

Не могу снять саму шестерню на коленвале. Подскажите, как её снимают?
Спасибо.

Приветствую! Заменил сальник. Через пару дней глянул, сопливит. В чем может быть проблема. Сальник ставил оригинальный.

Напишу о двух основных причинах :
— выковыривая сальник отвёрткой , иногда царапают посадочную плоскость . В этом случае приходится сажать сальник на герметик ,
— в том месте , где сальник обхватывал вал , образуется выработка .Поэтому при установке нового , нужно сместить положение сальника на валу .

Скажите собираюсь поменять сальник калинвала который выше на фото, нужно ли менять ремень грм? если ремень менялся 60000 км назад, в другом форуме писали что нужно менять грм каждые 90000 км. спасибо заранеее

60000 ремню,менять,конечно.Или через 10-20 т снова разбирать?

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
шлицевая отвертка;
съемник;
динамометрический ключ;
монтировка;
оправка для запрессовки;
также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

На распредвал надевается шпонка.
Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

отсоединить электрический разъем датчика;
отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
демонтировать ротор датчика;
снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Читайте также: