Как отрегулировать шток вакуумного усилителя тормозов ниссан альмера н16

Обновлено: 19.05.2024

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Москва; Авто: TIIDA 1.8, 2007г,

Замена задних колодок, тормоза дисковые.

Хочу поделиться недавним опытом, преобретенным.
Значит решил я их поменять, но ранее менял колодки только на ВАЗе, конечно же я думал что все должно пройти также легко , снял колесо открутил скобу и вытащил одну колодку, и в отверстие сунул монтажку чтобы вдавить тормозной цилиндр, но он не поддавался, и я чуть не оторвал всю эту бадягу с диском, ведь думал что цилиндр закис, короче ничего так и не вышло и я начал звонить всем мастерам, но тут тоже не повезло знакомых не было с Ниссанами, все советовали ломать дальше пока не не встанет все на место, поломат еще пол часика и понял что ничего не получится, и тут я вспомнил что есть телефончик электрика с нашего форума, вот он мне и помог, спасибо тебе Андрей .
Оказалось, что нужен съемник, который не только давит на цилиндр, но и закручивает его по часовой стерлке.
Поменял я все спомощью пасатижей и отвертки за час

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Москва; Авто: TIIDA 1.8, 2007г,

ПОСТЕ ЗАМЕНЫ КОЛОДОК, ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОНИ СТЕРЛИСЬ НЕ РАВНОМЕРНО, С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ОСТАЛАСЬ ПОЛОВИНА НАКЛАДКИ, А С ЛЕВОЙ СТЕРЛАСЬ ДО МЕТАЛЛА, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ?
ПОКА ДУМАЮ ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА, НО КАК ДЕЛАТЬ ЭТО НА НАШИХ ХИТРЫХ МАШИНАХ НЕ ЗНАЮ, ПОДМАГНИТЕ.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Москва; Авто: TIIDA 1.8, 2007г,

Еще вопросик, у кого и сколько проходили задние колодки, на новой машине и после замены.

1. Сожмите ушки хомута крепления вакуумного шланга к штуцеру усилителя, сдвиньте хомут по шлангу.

2. . и отсоедините шланг от усилителя.

4. В салоне под панелью приборов отсоедините от педали вилку толкателя вакуумного усилителя. Для этого снимите пассатижами пружинный фиксатор пальца вилки толкателя.

5. . и извлеките палец из отверстий вилки и педали.

6. Отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка.

7. . и снимите вакуумный усилитель.

8. Если снимаете вакуумный усилитель для замены, снимите с его шпилек уплотнительную прокладку и переставьте ее на новый усилитель. Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.
9. Подсоедините к штуцеру вакуумного усилителя ручной вакуумный насос и создайте разрежение, равное -66,7 кПа (-500 мм рт. ст.).

10. Измерьте длину выступающей части штока вакуумного усилителя. Она должна составлять 10,4 мм.

11. Если длина выступающей части штока не соответствует норме, отрегулируйте ее, удерживая шток наконечником и вращать наконечник ключом.

Первый раз за все время эксплуатации (57 тык) эта проблема появилась только сегодня. Пока не "прокачали" пришлось тормозить ручником.
Борисович, подскажите, плз - неужели настолько серьезно, что нужно куда-то лезть и смазывать? Мне казалось, что это обычные неприятности, связанные с морозом.

Если человеку будет, что сказать -
Он лучше промолчит.
И лишь только тот, кому нечего сказать
Громче всех кричит. (с)

Зачем тормозить ручником? лучше не выезжать даже никуда. Перед тем как тронуться подавите педаль побольше, тогда тормоза отпустит.

Зачем тормозить ручником? лучше не выезжать даже никуда. Перед тем как тронуться подавите педаль побольше, тогда тормоза отпустит.

затем, что очень не хотелось платить за новые ворота на стоянке ))))))))))))))))))
не зря я написала, что это был первый раз, поэтому просто не пришло в голову, что такое может быть, но теперь-то конечно да, уже все понятно

Спасибо, Мушег! Так и буду делать перед выездом.

Я попробую сделать как Борисович написал, будет скоро возможность машину в теплый гараж на небольшое обновление загнать.

А кто посоветует ,как быть девушкам за рулем в таких ситуациях? нам сложнее приложить большое усилие к педали тормоза.

Борисович, подскажите ,пожалуйста, насколько часты такие случаи ? увеличивается ли такая вероятность с увеличением пробега машины (у меня 82 тысячи)?

Первый раз за все время эксплуатации (57 тык) эта проблема появилась только сегодня. Пока не "прокачали" пришлось тормозить ручником.
Борисович, подскажите, плз - неужели настолько серьезно, что нужно куда-то лезть и смазывать? Мне казалось, что это обычные неприятности, связанные с морозом.

Случаев много - то, что я знаю - уже с пару десятков. У некоторых прямо на ходу отказал в работе вакуумный усилитель, соответственно тормоза стали дубовыми, к ним приходилось применять большие усилия, чтоб затормозить автомобиль. Вообще-то шутки плохи с тормозами - от неожиданности отказа вакуумника можно запросто в аварию попасть. Совет один - либо заменить шланг, либо попробовать восстановить работу клапана ведешкой, не дожидаясь повторных отказов. Я лично в качестве профилактики смажу шток клапана в вакуумном шланге.

Я так думаю - залипание, заедание клапана связано с коррозией штока клапана от конденсации влаги на его поверхности при перепаде температуры. Коррозия препятствует свободному перемещению клапана.

Я так думаю - залипание, заедание клапана связано с коррозией штока клапана от конденсации влаги на его поверхности при перепаде температуры. Коррозия препятствует свободному перемещению клапана.

Замасливание, Борисович, замасливание.
А промывать лучше уайтспиртом или бензином.

Можно всё в мире объяснять простыми совпадениями, забыть значение слова фатализм и не верить в судьбу.
Но, в мире существует неизбежность.
Добро, в итоге, обязательно победит зло, поставит на колени и зверски убъёт.

Я с этим на Волге сталкивался, но там проще 50р сам клапан и 5мин работы

Друзья, уже немало случаев, когда внезапно отказывали тормоза на НАКах. Сведений о ДТП пока нет. Хочу поднять эту тему, ибо никто из нас не застрахован от этого. Такой отказ наступает в морозы! Причиной этому является стопорный клапан в вакуумном шланге, который подключён между впускным коллектором и вакуумным усилителем тормозов. Чтоб восстановить работу клапана, а он может на морозе залипнуть и тем самым перекрыть путь разряжению, которое создаётся во впускном коллекторе ДВС - необходимо снять шланг и впрыснуть вд-40 в сторону клапана ( клапан встроен в шланг ), а затем проверить его работоспособность, как указано на фотографии ( в нижнем правом углу ). Если это не поможет, то необходимо заменить шланг.

Привет Борисыч! Редко сейчас сюда заглядываю, НАКи чей-то не ломаются, (ну за исключением СПУ. ) Ах кака была дисскусия. пестня. Теперича по вакуумнику.
Борисыч ты неправ. Клинит не из-за "грязи, окислов итд" а из-за элементарного замерзания конденсата воды в нем (клапане). Лечиться енто не WD, вернее не лечиться, а снимает головную боль на время. Как ВРЕМЕННАЯ мера - денатурат, иль водка. Чтоб конденсат (он там всеравно образуется, будь он неладен) приобрел свойства антифриза. Потом всеравно высасет во впускной и нуно снова заливать. Чтоб не отказал (змерз падла) в движении - утеплять капот, у кого нет надоть купить, поставить иль сообразить кой-чего из шумки. А по большому счету он там НИХРЕНА НЕ НУЖЕН. Он стоит только для того, чтобы при внезапном МГНОВЕННОМ противодавлении (хрен его знает, как возникнет, мож от работы мех-ма регулировки фаз газораспределения. надо разбираться) предохранять мембрану вакуумника от паров бензина (кака забота, ее хрен там победишь парами 2мм резины зъесть надо). Ежили внимательно посмотреть на клапан - там отверстие, которое ПОСТОЯННО соединено с впускным коллектором, те одна из полостей вакуумника ВСЕГДА под разряжением, а педалькой в другую полость запускаем атмосферу - получаем доп. усилие (ну ты ента знашь). Так что в "круто северных районах" координальное решение проблемы - просто снять данную трубку и заменить обычным шлангом (на зиму, ну ежили утепление капота не помогат). А при наступлении лета иль когда ехать на ТО, поставить родную. С ув. к данной конфе, за сим откланяюсь.

Я так понял, у таких вакуумных усилителей длина штока не регулируется.
Вакуумный усилитель 21214-3510010-30 Автоград-Д.
Просто засовывается внутрь корпус главного тормозного цилиндра, и всё?

21214-3510010-30 Автоград-Д

На фото как раз виден винт регулировки, может и не надо трогать, приставьте ГТЦ и проверьте, что есть рекомендуемый зазор (около 1,25 мм).

Алехандр Искусственный Интеллект (114023) Это не важно, торчит или нет, если понятен принцип, что обязательно должен быть зазор между штоком и поршнем ГТЦ, примерно 1-1,5 мм достаточно будет. Проверяется промером или приставить цилиндр на место и проверить нажатием на тягу от педали, чувствуется рукой, что есть зазор или нет его совсем.

Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм

Причина не полного растормаживания.
Ты ставишь ВУТ от 21214.
На Эмкином регулировки нету

Да, на жучках раньше по другому было. Чашка стояла, из неё шток торчал на 1,25 мм. А сейчас главный тормозной цилиндр какой-то не такой, в вакуумный усилитель какая-то длинная %ерня засовывается.

Соловей Разбойник Искусственный Интеллект (206180) Всё зазор должен быть. И про Эмку я наврал, глянул мануал по ней, тоже регулируется

шток регулируется. если он не правильно отрегулирован, то тормоз может не отпускать. при большом зазоре слабое нажатие тормозных колодок.

Андрей Просветленный (21598) мне то же ни где не попадалось, это чисто из практики. он в основном отрегулирован с завода, но бывают исключения

Гайка и контргайка на штоке есть, крутить не пока пробовал. Поразило другое - на ВУ классики и 08 есть подробное описание регулировок, на эту %рень типа Калина и Шнива нет описания регулировок, старый ВУ снял и новый поставил.

Андрей Оракул (77933) В 99% ничего крутить и не надо. Но очень редко шток поджимает гтц,; тот в свою очередь не перепускает и тормоза стают колом.

Читайте также: