Как подтянуть рулевую рейку на паджеро 3

Обновлено: 07.07.2024

На скорости ничего не чувствуется, бряканья и стуков в подвеске не слышно, чувствуются именно щелчки в руле. Причём зимой в морозы они пропадают, летом в жару чувствуются больше. Поехал к мастеру, он посмотрев и пошатав колесо сказал что это рейка люфтит, и ее надо подтянуть регулеровкой. Забрав машину через 2часа ощутил тугой руль и плохое возвращение на ноль. Мастер сказал что надо немного поездить и всё притрётся. У меня вопрос: как долго всё это будет притиратся, и когда руль будет свободно ходить или не будет вообще? Регулировка рулевой рейки решила проблему или это временное решение? Помогут ли мне эти бронзовые кольца про которые здесь написано. mitsubishi pajero( Бегемот) ремонт рулевой рейки. подробная разборка.

Чаще всего, это стук в месте соединенеия с рулевой колонкой, а точнее стук внутри рейки в месте крепления рулевого вала и рейки в самой рейке. Митсубиси Паджеро 3 (Монтеро) замена рулевой рейки перед демонтажем, рулевой рейки нужно откачать или слить масло (жидкость) с бачка ГУРа, обо всем подробно в видео.

Авто- ремонт я постараюсь вам объяснить и показать, что вы сможете сделать своими руками, а с чем лучше обратиться в автосервис. Меня зовут Алексей Захаров. Я — автомеханик со стажем. На своём канале я помогу вам помочь отремонтировать ваш автомобиль и подскажу, что нужно делать при различных ситуациях. Также вы сможете узнать, что вы можете отремонтировать своими руками и с чем лучше обратиться к автомеханику в автосервис, ремонт автомобилей всех марок Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч.

Привет всем! У многих на элька и спортах есть проблема с рулем, я не исключение. Проявляется это на гравийке и мелких кочках. Сначала я думал что это рулевая колонка в телескопическом сочленении, но прежде чем заваривать ее решил попробовать подтянуть рейку. Делается это прям на машине, снимать ее не нужно, единственное нужна длинная гайка или как в моем варианте, кусок 6гранника на 27мм (есть у любого токаря).
Лезем под машину, выкручиваем все болты которые держат рейку (их 4, на 17мм). Дальше при помощи зубила и молотка откручиваем контргайку. Берем наш нано съемник и через удлинитель, и карданчик выкручиваем регулировочный болт.
Можно и не выкручивать, но я решил сделать это, убрать заусенцы с контрагайки и почистить от герметика сам болт.

Далее накручиваем гайку на болт, на пару ниток резьбы и вкручиваем в рейку. Я сначала вкрутил болт и емался пол часа чтоб накрутить гайку. И не забываем промазать гайку герметиком. Теперь про саму регулировку. Закручиваем болт до упора, без фанатизма и ослабляем на пол оборота или чуть больше, я ослабил на 1/4 и теперь руль не возвращается сам, нужно крутить руками. Поезжу пару дней, если не прикатается, полезу еще ослаблять. А так, прошёл этот еманый стук, хотя может не стучит потому-что шток туго ходит, в общем если ослаблю и появится стук, то значит это точно колонка…

Реечные рулевые механизмы обладают существенными преимуществами перед прочими типами на относительно лёгких транспортных средствах. Это высокая точность управления, простота и компактность конструкции, возможность достаточно простого сопряжения со всеми классами усилителей руля.

Надёжность и долговечность также удовлетворительные, но во многом зависят от своевременного ухода и регулировочных работ. Одна из них – устранение подтяжкой возникающего люфта во внутреннем зацеплении, что возможно на ряде производящихся механизмов.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма

Любой рулевой механизм предназначен для передачи усилия от вращения рулевого колеса на перемещение тяг рулевой трапеции. Важно делать это незамедлительно, чтобы машина реагировала на малейшие смещения руля. Производители стремятся минимизировать люфты в рулевом управлении, в идеале свести их к нулю.

Так и происходит, современные устройства имеют беззазорную конструкцию. Но со временем наступает неизбежный износ трущихся деталей, от чего не спасают даже самые совершенные смазочные материалы. Автоматические регулировки также не всегда способны помочь, в сочленениях возникают люфты.

Любой люфт в нагруженной знакопеременной силой конструкции обязательно вызовет возникновение стуков. Именно это и является основным проявлением прогрессирующей неисправности.

Источники стука существуют в разных точках изношенной рулевой системы:

между шаровыми наконечниками и их обоймами в концевых шарнирах и местах сопряжения тяг с рейкой рулевого механизма;
ослабшие крепёжные соединения, например, рулевые рычаги и сошки, пальцы наконечников в проушинах, крепление корпуса рейки с кузову или подрамнику;
ступичные подшипники и элементы подвески, непосредственно к рулевому управлению не относящиеся, но обеспечивающие поворот управляемых колёс;
направляющие втулки в местах выхода рейки из корпуса;
увеличенный зазор в подшипниках входного вала;
люфт в зубчатом соединении ведущей шестерни и рейки.

Стуки могут возникать как при рулении, так и просто при прямолинейной езде по неровностях, которые существуют всегда, на самой гладкой дороге.

Чтобы выбрать зазор в доли миллиметра, сильно сотрясать подвеску не потребуется, достаточно малейшего отклонения, а стук всегда отчётливо различим на фоне общего акустического комфорта в целом исправного автомобиля.

Вторым симптомом будет появление увеличенного углового свободного хода рулевого колеса. Такое будет наблюдаться при любом возникновении зазора, но сильно раздражать начнёт при критической его величине.

Особенно опасно такое явление с точки зрения нарушения управляемости автомобиля. Машина неадекватно отреагирует на действия по объезду препятствия, а при попытке стабилизировать её в случае срыва колёс в скольжение возникнут большие затруднения.

Особенности регулировки рулевой рейки

Регулировке, то есть ремонтному воздействию без замены деталей, подлежит лишь зазор в основном зацеплении входного вала с зубчатой рейкой. Но не всегда, поскольку упоры рейки обычно снабжены компенсационной пружиной. Иногда увеличение её натяга временно помогает устранить стуки.

Как прыгает рулевой вал

Важно не перетянуть их, что намного сократит ресурс и увеличит усилие поворота руля. Подшипники обычно входят в состав ремкомплектов и меняются при переборке.

Где идет подтягивание рейки

Для устранения зазора непосредственно между рейкой и ведущим валом с шестерней используется перемещение скользящего упора, по которому движется рейка в своей центральной части.

Зазор может увеличиться по причине:

износа зубчатого зацепления рейки с шестерней;
износа направляющих втулок, из-за чего свободу получит вся рейка;
продавливания сухаря упора регулировочной гайки.

В первом случае подтягивать особенно опасно, поскольку величина зазора зависит от угла поворота руля. В положении движения прямо износ сочленения максимален, а по краям останется в исходном состоянии. Если затянуть в середине – в крайних положениях руль будет подклинивать.

Прочие случаи допускают регулировку с сохранением эффекта на несколько тысяч километров пробега. Но долговременное улучшение возможно лишь при переборке или замене механизма.

Как подтянуть

Машина вывешивается на подъёмнике или подставках до полного освобождения управляемых колёс.

с регулировочного узла удаляется заглушка, если она предусмотрена конструкцией конкретного автомобиля;
используя спецключи, ослабляется контргайка (при наличии), после чего заворачивается регулировочная до пропадания люфта в механизме;
оценивать зазор можно поворачивая колесо или вращая руль;
не допускается ощутимое увеличение сопротивления вращения в любом положении колёс, от упора до упора.

Не всегда возможен компромисс между наличием зазора и подклинивании рейки. При неравномерном зазоре отрегулировать механизм невозможно. Особенно если регулировки уже неоднократно проводились.

Как убрать люфт

Радикальный способ устранения люфта – замена ремкомплекта механизма или рейки в сборе. Только так гарантированно обнулятся зазоры при сохранении плавного вращения руля.

Устранить люфты в реечном механизме простой регулировкой возможно в ограниченном числе случаев и на очень короткое время. Проверять результат следует при неработающем двигателе, иначе трение компенсирует усилитель руля.

Поэтому если машина имеет большой пробег без ремонта, а при попытке регулировки не получается найти компромисс между высоким трением рейки и наличием люфтов, то лучше замена в сборе.

В продаже имеются как механизмы производителей для афтермаркета, так и восстановленные в заводских условиях оригинальные изделия.

теперь красота. Конструкция там такая, что люфт можно и не увидеть - там пружинка поджимает, а вот на ямах стук чувствуется - отдает в руль и в пол.

Короче котргайка на 42, и сама фиговина что поджимает с внутренним шестигранником на 24.

теперь на большой скорости (от 160) гараздо стабильнее стало держать дорогу.

И тем самым снизил реактивное действие. Этой гайкой регулируется только усилие на руле, люфты в соединениях так не выбираются. Так что то, что ты сделал - утяжелил руль, да и только.

не согласен этот механизм держит левую сторону рейки, если там люфт то тяга слевой стороны будет болтаться. И по мануалу нужно затягивать эту гайку с усилием 15Нм.

не советовал бы выработка всеравно больше посерединке рейки и когда мы убираем люфт в среднем положении руля, то в краях,возможно, и прикусывать будет, а это уже небезопасно.

Поджимали на 32 еще, кусало в краях но люфт и стук реально убирался. Страшно, заменили на б/у.
Конечно, наверно, все рейки разные, но всетаки.
У приятеля на ЕА мастера-реечники не стали подтягивать, мол мертвому припарка.
Сам лично от 32 рейку разбирал, а реально перебирал от форда транзит :)
может и теория, но за что купил за то и продал :)

ну это как поджать если по мануалу, то ничего закусывать не будет, просто пружина будет сильнее прижимать рейку. А если от души, когда пружине уже сжаться некуда будет - тогда естественно будет закусывать.

Читайте также: