Как проверить катушку зажигания субару легаси

Обновлено: 18.05.2024

Как ПРАВИЛЬНО проверить катушки зажигания. ОСТОРОЖНО!

Как проверить катушку зажигания

Пробой катушки зажигания Subaru Forester SF5 EJ20G

Двигатель трясется и не тянет. Как проверить катушку зажигания. "Гараж №6".

как определить неисправную катушку зажигания на рено меган 2

Как проверить катушку зажигания без оборудования

Проверка катушки зажигания Два способа

Проверка катушки зажигания прямо на автомобиле

Почему умирают катушки зажигания. Возможные последствия.

Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре. P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306.

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Subaru Legacy B11 (BD5) МКПП, 98MY -о97264оо84-
"На самом деле Subaru не ест масло. Просто их владельцы так часто проверяют уровень, что вычерпывают его щупом. "

Замер напряжения, показало 14,63 (клемы мультиметра на аккумуляторе ). После установки новой катушки, мотор не мыл, тоже думал. Этими днями были ливни, то да, плыл . Заказал свечи, провода и катушку. Если опять сгорит, то бензин в канистре есть.

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

Вернулось всё опять. Рывки и дёрганье. Смотрел ночью подкапотное, искрит катушка и все провода . Мать нехай, да что это такое и из за чего? Всё новое, оригинальное и всё равно.

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

Беда с зажиганием какая-то. Посоветуйте что делать?

Доброго времени суток, братья-субароводы!

Случилась у меня такая беда: машинка перестала заводиться, всего-то -20 градусов, до этого все было нормально, а потом хлоп и перестала. Стартер хорошо крутит, но не подхватывает ни в какую, может один два раза дернуться, а потом глухо.
Вытащил залитые свечи, почистил, прокалил, вставил назад - результат тот же. Залитые свечи. Перед этим пробовал крутить стартером без свечей.
Снял катушку зажигания (22433AA230), замерил сопротивление первичной обмотки - 0.2 Ома, вторичной обмотки - 13 КОм. Почитал в мануале, что первичное должно быть в районе 0.7, а вторичное вроде как в норме.
Оставил звездочку в покое на недельку, т.к. деньги просто внезапно кончились даже 2000 на катушку не хватало.

Неделю она стояла в холодном гараже без аккума, MAF'a и катушки. MAF потом на всякий случай прочистил спиртом.
Нашел на местной разборке две катушки (22433AA360), они также показывали 0.2 Ома. Тут я подумал, что скорей всего дело совсем не в катушке. Купил новые свечи NGK BKR6E-11. Стояли точно такие же, брал 1000 км тому назад.

Сегодня все собрал назад: новые свечи, MAF, старую катушку, заодно пришел датчик детонации новый, его тоже, с помощью какой-то матери ковыряясь два часа, установил. Затягивал его без динамометрического ключа. Затем поставил теплый аккум.

Звездочка завелась, как мне показалось - немного подтраивала, но это на холодную. -20 градусов. Вот видео:

Прогрелась, прокатился немного - все было ок. Потом помогал одному парню дернуть его застрявший ниссан, пару раз она у меня заглохла и начала троить. Меня этот момент очень опечалил :( В итоге ни ему не помог и себе подугробил машинку, на двух или трех горшках доехал до дому, благо не глохла на холостых.

Сейчас вот пишу этот пост, полный отчаяния.

Что могло послужить причиной. Точнее, что я делал накануне (неделю назад):
1. Долил литр масла, т.к. ужаснулся взглянув вечером после поездок на щуп и увидев, что масла там на самом кончике. Решил перепроверить с утра - также. Но, МЛЕАТЬ, потом поездив денек проверил уровень масла и увидел, что масла выше максимума. Уровень примерно на засечке. После этого кстати ездил дня 2-3 нормально.
2. Чистил карб-клинером MAF, точнее брызгал родственник, с его слов - это безобидный способ чистить воздухомер. Потом дома сам почистил его спиртом.
3. Пытался сменить антифриз, но, МЛЕАТЬ, не смог открутить сливные гайки. Пришлось снять нижний патрубок с радиатора и слить то, что там было. В итоге слил около 4 литров старого антифриза и залил новый (по цвету совпадают). Кстати антифриза тоже перелил (такой вот я рукожоп), причем очень сильно, т.к. на бачке ни хрена не видно уровня, он весь желтющий, только если с обратной стороны светить фонариком - можно разглядеть уровень.
4. Заправлялся Аи-92 на Газпромнефти.
5. Поменял лямбду на BOSCHевскую, это еще за неделю до этого.

На что еще подозрения.
У меня такие проблемы с электрикой:
1. Правый передний габарит не светит, несмотря на то, что лампочка целая. Раньше не светил левый, но после замены лампочки он стал светить, а правый, МЛЕАТЬ, погас.
2. При включении передачи и потом вплоть до выключения зажигания горит лампочка ANTILOCK
3. Печка не выключается поворотом ключа зажигания
4. Центральный замок перестал с брелка работать, закрывать закрывает все двери, а открывать стал только водительскую, до этого все было нормально.
5. При выключенном зажигании и любой открытой двери - показывает, что открыта задняя левая дверь. При запущенном двигателе эти индикаторы горят немного ярче и не показывает, что задняя левая дверь открыта.

Вот такая ерунда. Буду благодарен любым советам/ответам. Не игнорьте меня пожалуйста.

Читайте также: