Как проверить компрессию в двигателе компрессометром на тойота

Обновлено: 18.05.2024

Из статьи вы узнаете, как проверить компрессию и при надобности устранить перепады давления в цилиндрах двигателя автомобиля своими руками. Кроме того, выясним, в чем разница между степенью сжатия и давлением, а также, какие существуют наиболее эффективные способы измерения компрессии в гаражных условиях.

Рекомендуем ознакомиться со статьей: Причины появления синего дыма из выхлопной трубы?

Общепринятое понятие “компрессия” не считается профессиональным. Большинство профессиональных автомехаников в этом случае говорят о давлении в цилиндре силового агрегата в конце такта сжатия. Но мы, в дальнейшем, будем использовать более привычный для нашего лексикона термин — компрессия.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ И ДАВЛЕНИЕМ?

По большому счету, компрессия, то есть давление, образуется в цилиндре двигателя тогда, когда поршень находится в верхней мёртвой точке (ВМТ), а зажигание выключено. В случае с дизельными силовыми установками, компрессия образуется в цилиндре мотора тогда, когда подача топлива остановлена. На компрессию оказывает влияние множество факторов: степень изношенности деталей цилиндропоршневой группы, давление в начале такта сжатия, рабочая температура в системе, а также фазы газораспределения. В целом, компрессия — это верный показатель внутреннего состояния двигателя, которое не становится лучше в процессе его эксплуатации.

Справочно заметим, что в отличии от компрессии, на степень сжатия возраст силовой установки (пробег) не влияет. Этот параметр конструктивно заложен в двигатель внутреннего сгорания и считается безразмерным. Он обуславливает геометрию цилиндра, или отношение камеры сгорания к его полному объёму. Добавим, что степень сжатия влияет на компрессию, тогда как компрессия не влияет на степень сжатия.

НИЗКАЯ КОМПРЕССИЯ ИЛИ ЕЕ ОТСУТСТВИЕ

При низкой компрессии у бензинового или дизельного двигателя могут возникнуть проблемы с запуском. Особенно это относится к дизельным силовым агрегатам, в которых от температуры такта сжатия и давления непосредственно зависит процесс воспламенения горючего.

Если речь идёт о бензиновых моторах, то в них при пониженной компрессии нарушается режим испарения топлива, поэтому горючее остаётся в цилиндре в виде капель. Также наблюдается увеличение токсичности из-за повышения давления картерных газов и происходит ускоренное засорение камеры сжатия. Для справки заметим, что, если мотор на холостом ходу начал вибрировать, значит компрессия в цилиндрах неравномерная.

Одной из основных причин низкой компрессии в цилиндрах зачастую становится, перегрев силового агрегата. Как утверждают автомеханики, в случае сильного перегрева мотора, могут появляться механические повреждения на стенках цилиндров и даже самих поршнях, то есть возникают задиры. Кроме того, поршни, при сильном перегреве имеют свойство прогорать и плавиться. Так, например, современные двигатели ВАЗ (в том числе и новая серия ВАЗ 11182 1.6) чаще других моторов страдают от перегревов. У отечественных силовых агрегатов от перегрева нередко рассыпаются перегородки поршневых колец, из-за чего резко падает показатель компрессии в цилиндрах, а мотор начинает троить и тарахтеть на холостых оборотах.

Проблемы в газораспределительной системе также очень часто становятся причиной снижения компрессии в цилиндрах. Так, например, прогорел один из клапанов – показатель компрессии может сразу упасть на “двоечку-троечку”, из-за чего автовладельцу придется вскрывать ГБЦ, проверять клапана и возможно их менять или притирать.

Следующая ситуация. Произошел перескок цепи ГРМ или обрыв ремня ГРМ. В этом случае владельцу очень повезет, если не согнутся клапана, а вот компрессия уже неминуемо упадет. Или другая ситуация, связанная с регулировкой тепловых зазоров клапанов. Зазор выставили неправильно или клапан не закрывается, в последствии возникает пониженная компрессия или ее полное отсутствие.

Также причиной низкой компрессии может быть пробитая прокладка, расположенная между блоком цилиндров и головкой. Или наоборот, прокладка ГБЦ банально прогорела и отработанные газы выходят в систему охлаждения или напрямую в масляную магистраль. Низкий показатель компрессии может также возникать из-за чрезмерного износа поршневых колец, поршней и критической выработки стенок цилиндров, которые принимают форму эллипса. В данном случае наряду с падением давления в цилиндрах может наблюдаться повышенный расход горючего и масла (масложор).

Опасной причиной низкой компрессии иногда могут служить и появившиеся трещины в ГБЦ. Кроме того, наглухо засоренный воздушный фильтр двигателя также нередко становится виновником падения давления в цилиндрах. Дело все в том, что загрязнения, скопившиеся на сетке фильтрующего компонента, не пропускают необходимый поток воздуха, который стремится в цилиндры, из-за чего опять же, снижается компрессия.

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ

Чтобы точно замерить компрессию в цилиндрах вам в любом случае понадобиться специальное приспособление — прибор, предназначенный для измерения давления рабочей смеси по завершению такта сжатия. Данный прибор называется компрессометр. На сегодняшний день существует множество видов компрессометров и внешне они могут быть различными, но предназначение у них одно.

Итак, как правильно замерить компрессию при помощи компрессометра? Перед проведением диагностики силовой агрегат потребуется подготовить. Аккумулятор автомобиля необходимо зарядить полностью. Мотор нужно прогреть до оптимальной рабочей температуры (около 60 градусов по Цельсию). Чтобы не удалить со стенок цилиндров масляную плёнку, следует закрыть подачу топлива. Для этого можно просто рассоединить общий разъём форсунок.

Далее переходим к размыканию модуля зажигания и колодки проводов, а также выкручиваем свечи и вынимаем их из колодцев. Не забудьте аккуратно вычистить свечные колодцы, чтобы в цилиндр не попал песок или грязь. В цилиндры должен поступать воздух. Поэтому, если привод дросселя тросовый, то нужно до отказа выжать педаль акселератора. Если привод электронный, чтобы удостовериться что дроссельная заслонка открывается, потребуется нажать на педаль газа и включив зажигание немного провернуть стартер.

Кроме того, многие автомеханики настоятельно рекомендует отсоединять патрубок дросселя и воздушного фильтра. Если заслонка останется в закрытом положении, узел придётся демонтировать. Впрочем, заслонку можно приоткрыть вручную и удерживать в данном состоянии в процессе проведения замеров давления.

Теперь настала очередь компрессометра. В одно из свечных отверстий вворачиваем наконечник этого полезного прибора и начинаем вращать стартер до тех пор, пока показание на манометре не зафиксируется. После того, как показатель отобразится на шкале, нужно записать полученные данные. Как можем видеть, особых трудностей процедура по замеру компрессии у автовладельца вызвать не должна, главное иметь под рукой компрессометр и четко соблюдать пошаговую инструкцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ

В автомобиле с исправным бензиновым мотором компрессия должна варьироваться от 11,0 до 14,0 Бар. Разница давления в цилиндрах должна быть не более 1,0 Бара. Если компрессия низкая, нужно залить в свечное отверстие немного моторного масла (около 10 кубических сантиметров) и ещё раз провести замер. Повышение компрессии на пару Бар является свидетельством того, что поршневые кольца залегли или износились и требуют замены. Если показания остались прежними, значит отсутствует необходимая степень прилегания клапанов к седлам. Подобное наблюдается при некорректных тепловых зазорах, прогаре или выработке седел клапанов.

Диагностика с использованием компрессометра, это первичный и несложный метод оценки технического состояния силового агрегата. При более детальном исследовании можно применить эндоскоп, чтобы иметь представление о степени утечки воздуха из цилиндров. Иногда диагностика проводится мотор-тестером с подключением его к датчикам управления силовой установкой автомобиля. В этом случае наверняка потребуется навестить ремонтный сервис, так как своими руками подобную процедуру провести ощутимо сложнее, чем при помощи компрессометра.

В завершении статьи отметим, что компрессию цилиндров можно назвать одним из ключевых показателей жизнеспособности двигателя, ведь он напрямую демонстрирует текущее состояние здоровья силового агрегата, от уровня которого зависят многие процессы в моторе (расход масла, быстрота заводки, сгораемость топливно-воздушной смеси и стабильность работы двс). Таким образом, компрессия – это максимально возможный показатель давления воздуха в камерах сгорания цилиндров, который образуется при достижении поршнями самых верхних мертвых точек в процессе такта сжатия.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ!

Проверка компрессии движка делается для нахождения поломок в движке внутреннего сгорания. Компрессия - это сжимание смеси в цилиндрике под действием внешних сил. Ее измеряют как степень сжимания, которую умножают на 1,3. Во время измерения компрессии можно отыскать цилиндр, где есть сбои в деятельности.

Когда у авто возникли разного вида проблемные вопросы, к примеру, упала мощность, теряется масло, троит в моторе - то делают проверку свечей, датчиков, исследуют движок (есть ли там повреждения и протекание). Если эти проверки не дают плодов, то приходится измерять компрессию.

Самому сделать проверку компрессии можно компрессометром. В сервисах эту процедуру делают компрессографом либо мотортестером.

Компрессия движка снижается по различным причинам:

износ поршней и элементов группы поршней;
неправильно настроен ГРМ;
прогар в клапанах и поршнях.

Для конкретного определения причины поломки и проводим измерение компрессии движка. Теперь разберем, как провести такой процесс компрессометром либо без него.

Проверяем компрессию движка

Сначала готовим движок к проверке. Потому греем движок до большой температуры в семьдесят-девяносто градусов. Затем отключаем бензиновый насос, дабы топливная смесь не шла больше и вывернем зажигательные свечи.

В обязательном порядке сделайте проверку работоспособности стартера и аккумуляторную зарядку. В конце готовки - открываем заслонку дросселя и клапан воздуха.

Затем перейдем к проверке компрессии:

Наконечник компрессометра нужно вставить в разъемчик свечки и стартером прокрутить мотор до того момента, пока не прекратится рост нажима.
Коленчатый вал должен делать вращательные движения с оборотами, примерно, двести в минуту.
Если движок на ходу, то компрессия обязана стать больше за считанные секунды. Когда на это надо много времени - можно говорить о прогорании колец поршня. Когда давление не растет вовсе, то тут придется сменить прокладочку блока. Малое давление в движке на бензине должно быть от 10 кг/см² (в движке на дизеле больше 20 кг/см²).
Как сняли показания, спустите давление, при этот нужно открутить колпак на приборе.
Так же проверяем все прочие цилиндры.

Существует еще один метод проверки, отличающийся от указанного выше тем, что в цилиндр для проверки льется масло для мотора. Если повышается давление, то это говорит об износе колец поршней, если давление не повышено, то причина в прокладочке цилиндровой головки либо имеется утечка в клапанах.

Если движок исправен, то компрессия в нем будет от 9,5 до 10 атм. (на движке на бензине), причем в цилиндриках она будет отличаться не больше чем на одну атм.

Определить, что есть слабая компрессия, можно еще по деятельности карбюраторного устройства. При протекании воздушной массы необходимо сделать проверку прилегания клапана пропуска. Когда воздушная масса выходит сквозь радиаторный верх, то вина на неисправной головке цилиндра.

Что оказывает влияние на компрессию движка?

В каком положении дроссель. Когда дроссель закрыт либо прикрыт, то давление понижается
Загрязненные воздушные фильтры.
Неправильный порядок фаз распределения газа, если клапан прикрывается и раскрывается не тогда, когда надо. Так происходит, когда неправильно смонтирован ремень либо цепь.
Несвоевременное закрывание клапанов, когда есть зазоры в их приводе.
Градусы в моторе. Чем больше t мотора, тем более и высока температура смеси. Выходит, что давление меньше.
Подсасывается воздушная масса. Утекание воздушной массы понижает компрессию. Это бывает из-за повреждения либо естественного износа уплотнителей сгорательной камеры.
Попадает масляное вещество в сгорательную камеру и делает больше компрессию.
Когда топливная смесь попадает капельками, то компрессия бывает снижена - вымывается масляное вещество, играющее роль уплотнения.
Отсутствует герметичность в компрессометре или в клапане-обратке.
Скорость вращательных движений коленчатого вала. Чем она больше, тем больше компрессия, не будет утеканий вследствие разгерметизации.

Мы рассказали о том, как измерить компрессию в двигателе внутреннего сгорания, который работает на бензине. Когда дело касается дизеля, то тут измеряется все по-другому.

Измеряем компрессию в движке на дизеле

Для отключения поступления дизеля в мотор, необходимо выключить от электрического питания клапан подачи топливной смеси. Это еще делается зажимчиком рычага отсекания на насосе огромного давления.
Измеряется на движке дизельном определенным компрессометром, имеющим свои черты.
Если делать проверку, то не стоит нажимать на газовую педаль, потому как в таких ДВС не имеется дросселя. При его присутствии перед проверочкой его нужно очистить.
Практически все виды движка снабжается определенной инструкцией о том, как измерять компрессию на нем.

Замеряем компрессию на двигателе дизельном.

Замеряем компрессию на инжекторной машине

Не забывайте, что измерения компрессии бывают не достоверными. Когда измеряешь, в большинстве случаев, необходимо учитывать различия давления в цилиндрах, а не средний размер компрессии.

В обязательном порядке учитывайте такие параметры, как градусы масляного вещества, движка, воздушной массы, скорости вращательных движений мотора и прочее. Лишь учитывая эти параметры можете делать выводы об уровне изношенности поршней и прочих элементов, которые влияют на компрессию. И как итог, всех поломок, заключим, что есть потребность в проведении капитального ремонтирования движка.

Способ проверки компрессии без компрессометра

Самый простой способ проверки компрессии движков без прибора - это на слух. Как правило, когда в цилиндриках движка присутствует компрессия, то при вращении стартера можете уловить на слух, как мотор отработает всякий такт сжимания с определенным звучанием. При этом в большинстве движок станет слегка качаться. При отсутствии компрессии не будет слышно четких тактов и не станет подрагиваний. Это поведение указывает, чаще всего, на обрывание ремешка ГРМ.

Видео со способом проверки компрессии движка без прибора

Заткнув пробочкой нужного диаметра (из резины, корки, пластика либо плотной тряпочкой) колодец свечи, развернув прежде свечку одного из цилиндров, можно сделать проверку, присутствует ли где-то компрессия. При ее наличии пробочка станет отлетать с определенным хлопочком. При отсутствии компрессии, пробка будет там же, где была поставлена.

Прилагаемыми усилиями, когда проворачиваешь КВ. Эта методика проверяния компрессии без достоверной информации, однако люди часто к нему прибегают. Необходимо развернуть все свечки, помимо 1-го цилиндрика и руками держать за болтик шкива коленчатого вала, проворачивать до тех пор, пока не будет конца такту сжимания (нужно определить по меточкам ГРМ). После повторить этот же процесс с прочими цилиндриками, не забывая о применяемом усилии. Так как измерения очень условны, то лучше пользоваться прибором - компрессометром. Он обязан быть у всякого водителя, потому как он стоит недорого, а помогает в любой ситуации. Нужный показатель компрессии для своей автомашины вы узнаете из книги по обслуживанию либо можете узнаете уровень сжимания движка вашей машины, в таком случае компрессию можете высчитать по схеме: уровень сжимания*K (когда К - это 1,3 на бензине и 1,3-1,7 для ДВС на дизеле).

По виду выхлопа либо виду зажигательных свечей, может установить компрессию без приборов лишь моторист с опытом и то, не совсем точно.

Такая методика актуальная для автомашин со старым мотором, когда не редки случаи доливания, а из глушка начал идти беловато-голубенький дым с определенным запахом. Это укажет на то, что масляное вещество в сгорательную камеру идет несколькими путями. Моторист с опытом, по выхлопам и по виду свечек, и при анализе акустики шумов (чтобы прослушать шумы потребуется устройство, представляющее собой стетоскоп для медицинских целей с физическим датчиком), с точностью найдет причину дыма и расходования масляного вещества.

Главные виновники наличия масляного вещества: это масло-отражательные колпаки клапанов либо поршневая группа цилиндриков (колечки, поршни, цилиндрики), что указывает на отклонение в компрессии.

При изношенных сальниках часто появляются кольца из масел по кругу свечек и выхлопной, в таком случае измерение компрессии можете и не проводить. А когда при прогревании двигателя ВС есть определенный дым либо он интенсивно увеличивается - можете подвести итог об изношенном движке. И для определения пропажи компрессии необходимо сделать парочку простых тестов.

Тесты для проверки исчезнувшей компрессии

Для получения точного ответа понадобится применить все перечисленные способы и сопоставить полученные сведения.

Одинаковое уменьшение компрессии по цилиндрикам укажет на простое изнашивание движка и не на то, что нужно срочно его ремонтировать.

Итоги измерения компрессии

Итоги по измерениям компрессии покажут вид движка, конкретно, поршней, колец поршней, клапанчиков, распределительных валов и позволят принять решение о необходимости ремонтирования либо смены прокладочки блочной головки, либо маслосъемных колпаков.

Давление компрессии для различных видов движков

На моторах бензиновых, хорошая компрессия будет в рамках 12.15 бар. При более подробном разборе тенденция будет такова:

для переднеприводных отечественных машин и старых иномарок - 13,5-14 бар;
заднеприводных карбюраторных - до 11-12;
новых иномарок 13,7-16 бар, а турбированных машин и с существенным объемом до 18 бар;
в цилиндриках дизельной машины компрессия обязана быть не меньше 25-40 атм.

Итоги динамики роста

Когда уровень нажима 2-3 кгс/см², а после, при проворачивании сразу становится больше, то тут имеют место, изношенные компрессионные кольца. Также, компрессия сразу растет на 1-м такте деятельности, в случае если закапать масляное вещество в цилиндрик.

Когда давление незамедлительно становится 6-9 кгс/см² и после не меняется вовсе, то скорей всего, клапана не плотненько лежат (притирание поможет) либо изношена прокладочка головки цилиндрового блока.

Когда бывает понижена компрессия (около 20 процентов) в 1-м из цилиндров, причем мотор на ходу вхолостую функционирует нетвердо, то скорее всего тут изношен кулачок распределительного вала.

Когда в итоге измерений компрессии, результат показал, что в 1-м цилиндре (либо 2-х по соседству), нажим поднялся заметно медленнее и на три-пять атмосфер меньше нормальных показаний, то скорее всего есть прогар прокладки посередине блока и головки (необходимо посмотреть масляное вещество в жидкости охлаждения).

К тому же не радуйтесь, когда у вас движок старый, а компрессия побольше чем на новеньком - растет компрессия из-за долгой эксплуатации, сгорательная камера бывает с масляными отложениями, ухудшающих теплоотвод и уменьшающих ее уровень, а как итог бывает детонация, зажигание калиля и всякие проблемные вопросы.

Неровная компрессия по цилиндрикам вызовет вибрирующие движения движка (сильно ощущается на оборотиках вхолостую и малых), что также наносит вред и трансмиссии, и моторной подвеске. Потому, измерив давление компрессии, в обязательном порядке подведите итоги и устраните недостаток.

Что такое компрессия и каковы ее нормы в зависимости от типа двигателя

Компрессия цилиндров двигателя является ключевым показателем качества моторного агрегата. Под этими словами понимают максимум давления воздуха, которое создается в камере сгорания в тот момент, когда поршень находится в самой верхней точке такта сжатия. Принято несколько единиц измерения этого параметра. Самая распространенная – кг/см2 (количество килограмм на единицу площади в квадратный сантиметр). Также бывает, что компрессию обозначают в атмосферах.

Согласно величине компрессии раньше двигатели разделяли на форсированные (более 9 кг/см2), среднефорсированные (7–9 кг/см2) и нефорсированные (6–7 кг/см2).

Выдающиеся значения компрессии имеет дизельный агрегат – от 28 кг/см2 и выше. Конечно, раньше выпускались дизельные двигатели с более скромными 20 кг/см2. Это касается моторов, производимых в России. Допускался разброс компрессии в цилиндрах в 2-3 кг/см2.

Что же касается бензиновых моторов, то в настоящее время величина в 10–13 атмосфер является общепринятым нормальным значением. Это справедливо в отношении как импортных, так и отечественных автомобилей. На некоторых авто, например ВАЗ десятой серии, компрессия в цилиндрах составляет 11 атмосфер и выше.

Причины и последствия снижения компрессии

Основной причиной сжижения компрессии является сила трения. Конечно, этому противостоит защитная пленка, образуемая маслом на стенках цилиндра и поршня. Однако несмотря на эту защиту, постепенный износ все равно имеет место. Слой за слоем цилиндр саморастачивается. В результате образуются неплотности между поршневыми кольцами и цилиндром. В момент сжатия через эти неплотности происходит утечка топливной смеси в картер. КПД двигателя снижается из-за того, что не все топливо переводится в полезную энергию.

Проверка компрессии двигателя своими руками без компрессометра

Существуют всего два инструмента для проверки этого важного параметра мотора:

манометр для проверки компрессии двигателя;
собственные руки автовладельца.

Несомненно, эти два способа несравнимы по точности полученных значений. Ни один профессионал не станет проверять компрессию рукой. Однако воспользоваться этим методом можно в ситуации, когда рядом нет станции или прибора. Ведь даже приблизительное значение компрессии поможет оценить состояние двигателя.

Несмотря на простоту ручного замера компрессии, все же требуется выработать небольшой навык в этом деле и иметь определенные знания. С учетом вышесказанного процедура под силу даже новичкам.

Порядок проверки компрессии в цилиндрах двигателя такой:

Первым делом выкручивают свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра.
Проворачивают коленвал, стремясь поставить поршень в первом цилиндре в верхнюю точку такта сжатия.
Сверка с метками поможет определить точное положение поршня.
Запоминают усилие, необходимое для ручной прокрутки коленвала.
Выкручивают свечу из первого цилиндра и ставят на место свечу второго цилиндра. Затем повторяют все сначала.

Цель данных мероприятий – методом исключения выяснить, в каком из цилиндров величина компрессии ниже, чем в других. Это будет явно видно, если коленвал при проверке данного цилиндра будет прокручиваться легче, чем в других случаях.

Способ не претендует на звание абсолютно точного. Однако даже таким нехитрым методом можно вполне явно определить, какой цилиндр нуждается в ремонте. Конкретные же значения давления можно получить только с помощью предназначенного для этого прибора – манометра для проверки компрессии.

Проверка компрессии двигателя с помощью специального прибора: пошаговое руководство

Диагностические станции просят за свои услуги немалые деньги. Однако опытный владелец авто в состоянии сам продиагностировать свой двигатель на предмет компрессии в цилиндрах. Для этого нужен специальный прибор – компрессометр, напоминающий внешне манометр.

Очень полезной деталью этого прибора будет резьбовой штуцер, при помощи которого манометр вкручивается вместо свечи.

В первую очередь выкручивают свечи зажигания. Делается это без прогрева, на холодном агрегате. Выкручивать свечи стоит аккуратно, не повреждая резьбу. В дальнейшем для облегчения процесса нужно смазать резьбу на свечах противозадирной пастой. Затем свечи ввинчивают обратно, причем момент затяжки выставляют точно при помощи динамометрического ключа. Величину момента затяжки можно узнать из руководства по эксплуатации машины.
Большое влияние на достоверность измерений оказывает величина зарядки аккумуляторной батареи. То есть если в процессе проведения испытаний заряд аккумулятора существенно снижается, то результаты таких измерений будут неверны.
Готовят соответствующий прибор. Например, проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя требует наличия компрессометра, рассчитанного на большее давление, нежели в случае бензинового мотора.
Затем двигатель прогревают. Без разницы, каким образом – движением по дороге или на холостом ходу. Но цилиндры и клапаны должны прийти в горячее состояние, являющееся рабочим для двигателя.
Заглушив двигатель, приступают к измерениям. Следует открыть дроссельную заслонку, чтобы мотор не испытывал недостатка воздуха. Ее можно зафиксировать либо отверткой, либо выжав педаль газа до упора на время теста. Также нужно отсоединить воздушный фильтр в месте его присоединения к карбюратору или дроссельной заслонке.
Необходимо предотвратить попадание топливной смеси в мотор, для чего вынуть предохранитель топливного насоса либо предохранитель системы впрыска. Речь об электрическом предохранителе. Определить его позицию поможет все то же руководство по эксплуатации машины.
Затем заводят двигатель. Он должен поработать до тех пор, пока не израсходует все топливо из магистрали, затем заглохнет.
Извлекают по очереди все высоковольтные провода свечей зажигания. При этом необходимо помечать, какой провод из какой свечи был извлечен, чтобы поместить все потом на свое место.
Место, куда устанавливается свеча зажигания – колодец, очищают сжатым воздухом и мягкой щеткой. Это нужно, чтобы мусор не попал внутрь цилиндра и не вызвал его повреждения при работе.
Далее снимают свечи зажигания, используя для этого специальный инструмент.
Обесточивают систему зажигания, сняв провод или целый разъем от катушки.
Затем устанавливают компрессометр в первый цилиндр на место свечи зажигания. Качественные приборы имеют резьбовое соединение. Дешевые же китайские аналоги комплектуются резиновым штуцером. Их необходимо удерживать в прижатом положении во время замера компрессии.
При замере желательно иметь помощника. Именно он должен провернуть двигатель с помощью ключа зажигания. После нескольких циклов работы мотора давление достигнет максимального значения, которое отобразит прибор. Данную цифру необходимо записать.
Компрессометр имеет специальный клапан для сброса показаний. Воспользовавшись им, обнуляют прибор. После чего он готов к новому циклу измерений.
Указанные ранее три шага повторяют для каждого цилиндра.
Обрабатывают полученные результаты, сравнивая их с минимальными и максимальными из руководства по эксплуатации транспортного средства.

Второй способ проверки компрессии бензинового двигателя с помощью компрессометра

Существует альтернативный способ проверки компрессии в бензиновых агрегатах. Для этого нужно сделать следующее:

в цилиндр заливают небольшое количество моторного масла;
проводят обычные замеры компрессометром;
если результаты говорят о повышенном давлении, то однозначно можно сделать вывод о неисправности поршневых колец. В этом случае нужно обязательно их заменить;
если же повышения давления не наблюдается, то возможен износ головки. Или же такое явление может указывать на протечку клапанов. Если и эти детали в исправном состоянии, возможно, виновата резиновая прокладка.

Самой серьезной проблемой при недостатке компрессии являются прогоревшие поршни. Бывает и так, что в поршнях застревают кусочки колец или смятые клапаны. Указать на неисправность в цилиндре может и работающий карбюратор. Так, периодические выбросы воздуха из него свидетельствуют о неполном прилегании пропускного клапана. Если же есть трещина в головке цилиндра, то она будет выпускать воздух через радиатор.

Проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя

Проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя характеризуется рядом нюансов. Так, прибор для такой процедуры должен иметь расширенный диапазон измерений. В дизельных моторах обычно дроссельной заслонки нет, поэтому и помощника для нажатия газа не требуется. Если же таковая заслонка имеется, нужно перед проведением измерений тщательно ее прочистить от мусора и прочих загрязнений.

Дизельный двигатель обычно устроен сложнее бензинового. И для каждой модели существует свое нормальное значение компрессии. Поэтому целесообразнее будет обратиться в сервис, какова бы ни была цена проверки компрессии двигателя.

Давление в цилиндрах проверяют как с помощью отверстия для свечей, так и на выходе из форсунки. Проще, конечно же, воспользоваться свечным отверстием.
Двигатель перед проверкой выводят на рабочую температуру. Холодное состояние двигателя приведет к большой погрешности измерений.
Если дроссельная заслонка имеется, ее обязательно нужно полностью открыть.
Неизменными остаются требования к исправности стартера и аккумулятора автомобиля.
Свечи накаливания обязательно снимают перед проведением цикла измерений.

Компрессометр устанавливается вместо свечи и происходит запуск двигателя стартером, при этом воздушная заслонка обязательно открыта. После двух-трех оборотов коленвала зажигание выключают и записывают показания компрессометра. Затем переходят к следующему цилиндру.

Многие водители спрашивают, возможна ли проверка компрессии на холодном двигателе? Если мотор запускается тяжело, то такая процедура не только допускается, но и рекомендована. В таком случае проверку компрессии производят при температуре двигателя, равной температуре окружающей среды.

В некоторых ситуациях вопрос, как проверить компрессию в двигателе – без компрессометра или с ним – может стать жизненно важным для водителя любого ранга. Тревожные признаки, вроде повышенного аппетита мотора, падение мощности и приемистости, увеличенного расхода масла, плохой нестабильной работы на холостых, призывают владельца автомобиля срочно заняться диагностикой состояния цилиндров двигателя.

Специалистами считается, что самый надежный (но очень дорогой) способ найти причину проблемы – полная разборка двигателя с просматриванием всех его узлов.

Однако он при этом достаточно трудоемкий, занимает много времени и не под силу человеку, достаточно далекому от знаний в автомеханике. А если в результате выяснится, что виновата какая-то мелочь и вы напрасно уничтожили время и деньги, будет обидно. Поэтому прежде, чем бежать на СТО, грамотные автомобилисты проводят доступны в гаражных условиях проверки. В том числе и компрессию замеряют.

Кроме того, такие замеры делаются после капитального ремонта, чтобы убедиться, что все встало на свои места и работает как часы (желательно не китайские).

Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра, бывает еще необходимо знать, если вы находитесь в дороге, а этого приспособления в багажнике среди инструментов не наблюдается. Эти движения надо сделать хотя бы для того, чтобы понять, можно ли ехать дальше или ваш двигатель вот-вот стуканет.

Почему падает компрессия?

Падение давления может быть вызвано различными причинами. Некоторые из них легко устранимы, с другими вы без специалистов не справитесь. Основными факторами, которые вызывают отсутствие компрессии являются:

Даже если вам попался самый печальный случай, после измерения компрессии вы хотя бы будете знать, какой из цилиндров вас подвел.

Народный метод проверки

Выкручиваются все свечи, за исключением той, что в первом цилиндре;.
Коленвал вручную проворачивается до окончания такта сжатия. Сигналом будет совпадение соответствующих меток;
Вкручивается вторая свеча. Манипуляция повторяется. Сравниваются мышечные усилия, которые требовались в первом и следующем случае.

Дополнительная проверка

Чтобы оценить весь масштаб трагедии и начать подсчитывать убытки, после использования прибора и сравнения результатов делаются следующие действия:

в сомнительный цилиндр заливается ложка моторного масла;
проворачивается движок;
замеряются данные до и после;
сравниваются показания обоих измерений.

Вывод: у вас полетели поршневые кольца или имеющееся отверстие в цилиндре.

Если масло не подействовало, и показания не изменились – отверстие так велико, что масло его закупорить не смогло. То есть ваше внимание в первую очередь уделяется прокладок и клапанов.

Даже зная, как проверить компрессию в двигателе без компрессометра, не стоит отказываться от благ цивилизации. Самый простенький, но вполне надежный обойдется всего лишь в 750 рублей. А при случае, если дружите с инструментом, такой прибор можно изготовить и самому с помощью манометра, латунного переходника и трубки.

Читайте также: