Как снять генератор тойота аристо

Обновлено: 07.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Daihatsu Terios , скачать электросхему Daihatsu Terios , панель приборов Daihatsu Terios , система освещения Daihatsu Terios , магнитола Daihatsu Terios , аудиосистема Daihatsu Terios , стеклоочиститель Daihatsu Terios , регулировка фар Daihatsu Terios , коды ошибок Daihatsu Terios , электросхема Daihatsu Be-go , скачать электросхему Daihatsu Be-go , панель приборов Daihatsu Be-go , система освещения Daihatsu Be-go , магнитола Daihatsu Be-go , аудиосистема Daihatsu Be-go , стеклоочиститель Daihatsu Be-go , регулировка фар Daihatsu Be-go , коды ошибок Daihatsu Be-go , электросхема Toyota Rush , скачать электросхему Toyota Rush , панель приборов Toyota Rush , система освещения Toyota Rush , магнитола Toyota Rush , аудиосистема Toyota Rush , стеклоочиститель Toyota Rush , регулировка фар Toyota Rush , коды ошибок Toyota Rush

3. Система подзарядки

Генератор

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

2. Снять АКБ с полкой.

3. Отсоединить шланг воздушного фильтра.

5. Снять шкив вентилятора.

6. Отсоединить трубки бачка с активированным углем системы улавливания паров топлива. Момент затяжки болта: 7.5 Н·м.

7. Снять генератор. Для этого:

вывернуть болты А и В, затем снять генератор в сборе. Момент затяжки болта А – 19 Н·м, болта В – 44 Н·м;
вывернуть болт С, затем снять направляющую натяжителя ремня. Момент затяжки болта С – 32 Н·м.

8. Установка выполняется в обратной последовательности.

Разборка и сборка

Крышка
Генератор в сборе
Контргайка крепления шкива
Шкив генератора
Втулка
Корпус статора
Штифт
Передний подшипник
Держатель
Ротор
Задний подшипник
Крышка подшипника
Шайба
Корпус диодного моста
Гайка
Изоляция
Диодный мост
Регулятор напряжения
Щетка
Пружина щетки
Держатель щетки
Задняя крышка

1. Удерживая вал отвернуть контргайку шкива с помощью пневматического шестигранного гаечного ключа.

2. Снять шкив генератора с втулкой.

3. Отвернуть гайку крепления изоляции.

4. Извлечь изоляцию.

5. Отвернуть 3 гайки крепления задней крышки, затем снять крышку.

6. Вывернуть 2 винта крепления, затем снять держатель щетки.

7. Вывернуть 3 винта крепления, затем снять регулятор напряжения.

8. Вывернуть болт и 4 винта крепления, затем снять держатель диодного моста.

9. Отвернуть 4 гайки крепления, затем снять диодный мост.

10. Снять пружинную шайбу с ротора генератора.

11. Снять ротор генератора с корпуса.

Примечание:
Если снятие ротора затруднено, тогда необходимо нанести легкие удары пластиковым молотком по валу ротора.

12. Сборка выполняется в обратной последовательности.

Проверка технического состояния

Проверка ротора

1. Измерить сопротивление между контактными кольцами с помощью тестера. Если измеренное значение не соответствует стандартному – заменить ротор.

2. Убедиться, что между контактными кольцами и сердечником нет цепи. В противном случае необходимо заменить ротор.

3. Проверить поверхность контактных колец. Если имеется шероховатость, тогда необходимо обработать поверхность наждачной бумагой.

4. Измерить наружный диаметр контактных колец. Если измеренное значение меньше предельно допустимого – заменить ротор.

Проверка обмотки статора

1. Проверить наличие цепи между проводкой обмотки статора. Стандартное значение: 0.2 Ом. Если цепи нет – заменить статор.

Примечание:
При отсутствии цепи также проверить места соединения проводки.

2. Убедиться, что между проводкой обмотки статора и корпусом нет цепи. При выявлении неисправности - заменить статор.

Проверка и замена щеток с держателями

1. Проверить щетки на износ. Если измеренная длина меньше минимально допустимого значения - заменить щетки.

2. Чтобы заменить щетки:

снять щетку с пружиной с держателя с помощью паяльника;

припаять щетку к держателю так, чтобы длина щетки составляла 10.5 мм;

убедиться, что щетка перемещается свободно в держателе;

отрезать лишнюю часть провода и нанести изолирующий материал.

Проверка диодного моста

1. Проверить наличие цепи между диодами и положительной клеммой с помощью тестера, как показано на рисунке ниже. При отсутствии цепи - заменить диодный мост.

2. Повторить п.1, только поменять полярность тестера. При отсутствии цепи - заменить диодный мост.

3. Проверить наличие цепи между диодами и отрицательной клеммой с помощью тестера, как показано на рисунке ниже. При отсутствии цепи - заменить диодный мост.

4. Повторить п.3, только поменять полярность тестера. При отсутствии цепи - заменить диодный мост.

Проверка и замена переднего подшипника

1. Убедиться, что передний подшипник вращается плавно, в противном случае его необходимо заменить.

2. Чтобы заменить передний подшипник:

с помощью держателя и пресса снять передний подшипник со статора;

Примечание:
Не повредить обмотку статора и штифты.

запрессовать новый подшипник в статор с помощью держателя и пресса;

Внимание:
Во время установки необходимо удерживать только наружное кольцо подшипника.

установить держатель и ввернуть 4 болта крепления.

Проверка и замена заднего подшипника

1. Убедиться, что задний подшипник вращается плавно, в противном случае его необходимо заменить.

2. Чтобы заменить передний подшипник:

с помощью съемника (09820-00021-000) снять крышку подшипника с ротора;

установить подшипник, втулку и крышку на ротор;

с помощью гидравлического пресса и подходящего держателя запрессовать детали на ротор.

Примечание:
Во время установки не повредить крышку подшипника.

Проверка работы генератора

Тест без нагрузки

Подготовка к проверке:

1. Перед проверкой выполнить следующие действия и, при необходимости, устранить неисправности:

проверить исправность установленной на автомобиле аккумуляторной батареи и уровень ее зарядки;

Примечание:
При проверке тока отдачи генератора аккумуляторная батарея должна быть частично разряжена. При полностью заряженной батарее результат проверки будет неточным из-за недостаточной нагрузки генератора.

проверить натяжение ремня привода генератора.

4. Соединить отрицательный вывод амперметра с положительной клеммой АКБ.

7. Измерить ток зарядки при оборотах 2000 об/мин. Стандартное значение: 12.1 – 15.4 В.

Тест с нагрузкой

1. Выполнить подготовку к проверке (см. выше).

2. Установить приспособление (09083-00300), включить дальний свет фар, установить вентилятор отопителя на самую высокую скорость, резко увеличить частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин и считать по амперметру максимальную величину тока отдачи генератора. Стандартное значение: 30 А.

Примечание:
Если АКБ полностью заряжена, тогда во время выполнения проверки нужно дополнительно включить стеклоочистители и антиобледенитель заднего стекла.

Аккумуляторная батарея

Проверка технического состояния

1. Убедиться в том, что зажигание выключено.

2. Проверить наличие крышек на клеммах АКБ.

3. Убедиться, что на отрицательной клемме АКБ есть тонкий слой литиевой смазки.

5. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Внимание:
- Особое внимание если аккумуляторная батарея повреждена.
- Исключить попадание электролита на кузов и на детали.
- Аккумуляторную батарею извлекать в резиновых перчатках.

6. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.

8. Осмотреть аккумулятор на наличие повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею.

9. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.

10. Проверить уровень электролита. При необходимости долить дистиллированную воду.

Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не допускать открытого огня, так как происходит выделение водорода.

12. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы.

Снимаем задний фонарь Nissan X-Trail Т31 Х Трейл замена лампочек

Руководство по ремонту CHRYSLER LHS CONCORDE 300M INTREPID

Renault Twingo 2 2009гв Двигатель Motor D4F J772 Установка и подключение мотора Motor einbau

Выездной ремонт генератора Тойота Аристо поколений S16, S14 – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.

Диагностика генератора Toyota Aristo выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.

Варианты ремонта электрогенераторов Тойота

В нашей мастерской

Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.

С выездом мастера

Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.

Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Тойота Аристо может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.

Ремонт генераторов Toyota Aristo поколений:

Toyota Aristo S14

Toyota Aristo S16

Стоимость работ

Снятие, установка генератора с авто	от 1200 ₽
Замена щеток	400-700 ₽
Замена реле-регулятора	от 900 ₽
Ремонт или замена ротора	от 1000 ₽
Стоимость выезда в черте КАД	500 ₽
Выезд за КАД	+40 ₽/км
Замена или перемотка обмотки	от 1400 ₽
Замена подшипников	от 400 ₽
Замена коллекторных колец	от 400 ₽

Характерные симптомы при поломке генератора Тойота Аристо

Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:

Ремонт генератора автомобиля Тойота Аристо S16, S14 нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.

В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Toyota Aristo, целесообразнее замена узла в сборе.

Другие модели Тойота:

Кроме Aristo, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Начала дергаться (подбуксовывать) АКПП. Тойота Аристо(турбо)

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

Начала дергаться (подбуксовывать) АКПП. Тойота Аристо(турбо)

Вводные такие. Весной взял авто с Японии с пробегом 103т.км. Проблем с АКПП замечено не было. Жижа чуть темновата была (что вполне соответствовало пробегу), ни гари ни стружки на щупе замечено не было.

В июле был случай. На холодную с утра выезжаю с гаража, обороты вверх, реакции почти нет. Еле едет и не переключается. Включал R - нормально. Включаю D - опять обороты растут, а едет еле-еле. Вспмнил про типтроник. Включаю его и переключаю вручную передачи. Пошла. Потом опять перехожу на D - едет нормально. Больше такого не было (даже сейчас, зимой)

Далее, в августе заметил, что на торможении, когда машина уже почти остановилась (~ с 20км.ч. до 0) появился гул. (Как мне позже сказали, это завыла планетарка и это в принципе ничего страшного) Но, я все равно решил сменить жижу. Сто тыщ все таки она уже прошла. А на машине явно не бабушка ездила (280л.с. твинтурбо) Так как предыдущая жижа по виду была в порядке, мастер решил не вскрывать поддон и не чистить фильтр (хотя я хотел это сделать, но мастеру верю как себе. знаю его очень давно) Прогнали (путем налил-слил) новой жижи на 4 литра больше, чтобы полностью вытеснить старую. Дождались, пока со сливной пробки не польется чистая. Ну собственно и всё.
Переключения, вроде, стали помягче (но, это показалось, скорей всего) гул никуда не делся. Ну и ладно (подумал я) раз сказали что ничего страшного, буду ездить. Главное жижу сменил.

И вот осенью появились (неожиданно. не отжигал, не буксовал) толчки на ускорении. (Толчки, рывки, пробуксовки) Просто ускорялся и чувстую че-то не едет. Подбуксовывает как бы. Вот так и езжу по сей день.
Почему думаю, что на переключениях. С помощью типтроника зафиксировал акпп тока на 2-й передаче (а так же фиксировал тока на 1-й) Проблем замечено не было. Ускорения ровные.

Собственно, всё. Ваше мнение, господа профессионалы? Может это быть из-за того, что не снимали поддон и не чистили фильтр? Или соленоид какой тупит? Или еще что?

да, еще. при тесте стол-спид (газ в пол на тормозе) обороты как положено достигают примерно 2300-2400 об.в.мин., после чего уже сами колеса мощью двигателя срывает в букс. значит, акпп не буксует (и движка прет как надо) значит, толчки-рывки чисто на переключениях. из-за чего?

(Как мне позже сказали, это завыла планетарка и это в принципе ничего страшного)
Сто тыщ все таки она уже прошла
Так как предыдущая жижа по виду была в порядке, мастер решил не вскрывать поддон и не чистить фильтр (хотя я хотел это сделать, но мастеру верю как себе.

что это значит?)))
может не стоит даже начинать чинить с такими симптомами и проще и дешевле буит взять контрактную коробку? стоит она 12-15тыс.

Читайте также: