Как снять моторчик печки ниссан патфайндер r51

Обновлено: 05.07.2024

Себе поставил моторчик от ниссан сани.FB14
Обсалютно ничего переделывать ненужно.Штекер подходит,по креплению тоже.Крыльчатка один в один.
Единственное шурупы крепления нужно на 1 см длиньше.

_________________
Национальное Достояние!

вот это (на фото ниже) может быть тот самый резистор, зачистив контакты и пропаяв который будет мне радость. ну в крайнем случае новый купить

Не исключаю, что действовать придется по "крайнему случаю". На фотографии какой-то монолитный резистор с радиатором, а не коробка из перфорированной жести с нихромовыми спиралями внутри. То есть может оказаться, что пропаивать в нем нечего.

Доброго времени суток всем на моём недавно приобретённом теранике такая беда с печкой. На холодной машине печка работает минут 5-10 во сех положениях затем мотор постепенно затихает до полной остановки. После выключения и ожидания минут 20 история повторяется. С уважением Сергей.

печка на кнопках?! круглая торпеда кузов 21. направление потока воздуха - кнопки. регулировка темпиратуры - ползунок. Тросиков при излечении блока для замены лампочек не обнаруживалось. При извлечении магнитолы (2 дин) усматривался некий ползунок, который реагировал на перемещение ползунка темпиратуры. крайнее левое (холод) - типо заслонка закрыта. По мере увеличения темпиратуры ползунок за магнитолой выбирал разные положения двигаясь вправо. Еще заметил, что если поставить минимум - ползунок типо закрывает заслонку. А если в минимуме вкл кондей, то ползунок подается вправо немного. Как буд-то чуть увеличили темпиратуру. Кондей выкл - ползунок возвращается назад. Антифириз менял, термостат проверял и заменил, на всякий случай.

_________________
пружины Ironman, лифт 2", Goodyear Wrangler Duratrac 31/10,5/R15 , лыжа под брюхом, силовой бампер

На холодной машине печка работает минут 5-10 во сех положениях затем мотор постепенно затихает до полной остановки. После выключения и ожидания минут 20 история повторяется.

Ну, тогда штудировать главу "HA" официального сервис-мануала и пытаться понять, почему контроллер печки косячно работает. Тут я ничего не подскажу, не имел опыта ковыряния "печки с сервомоторчиками".

Может кто сталкивался с такой проблемой?

Сервопривод заслонок отопителя не переключает.Перестал реагировать на переключение кнопок дует только в одном направлении,летом снимал панель приборов чтобы добраться до моторчика сервопривода.подключил на прямую все работает,собрал все назад не работает.Подозреваю что где-то пропадает питание от управления к сервоприводу.Сейчас отбросил тягу от привода и положения заслонок отопителя регулирую рукой.

Огромное спасибо, было пойзведено вскрытие мотора (шётки приказали долго жить) заменили на подходящие из разряда советской электротехники. О чудо он ожил.

Может кто сталкивался с такой проблемой?

у меня было так, когда выбивало предохранитель. Но тогда и кнопки нажимались , а лампочка не светилась.

_________________
пружины Ironman, лифт 2", Goodyear Wrangler Duratrac 31/10,5/R15 , лыжа под брюхом, силовой бампер

_________________
NISSAN DATSUN BMD21 TD27T AT

И меня тоже постигла проблема с отопительным моторчиком. Сначала стал плохо крутиться и останавливался. Снял моторчик - аккуратно зачистил ламели коллектора, вроде как вновь стал крутиться и поначалу даже очень неплохо.Как-то выбрал свободное время и решил более тщательней осмотреть и почистить моторчик. При снятии щеток обнаружилось, что их уже меняли и поставили какие-то хреновые щетки, они здорово сточили одну сторону ламелей. При попытке еще раз хорошенько их зачистить, две-три ламели, увы, раскрошились - они видимо были уже и так практически сточены почти до предела. Итог - видимо да, "лучшее враг хорошего" ,не надо было лишний раз чистить (моторчик то работал), а может оно и к лучшему, ламели значит были почти на издыхании, и было бы гораздо хуже, накройся моторчик отопителя где-нибудь в пути (а морозец и в нашем регионе сейчас присутствует). Машина уже неделю на приколе в гараже - читаю форум, что можно сделать с моторчиком и чем его заменить. Смотрел в экзисте - ценник в 7800руб. ну совершенно не порадовал. Судя по фоткам,выложенным здесь, мой моторчик не такой как на моделях WD21, так что ничего подходящего пока нету.
А вот и фотки моторчика и штуковины, в которой он стоит:

похожая итория с печкой . дует только на стекла, индикаторы на кнопках не горят, кондишка тоже не включается. осенью все работало нормально. предохранители в порядке. сейчас не самый лучший вариант ковырятся там на морозе, буду ждать тепла.но хотелось бы услышать в какую сторону копать.

На пластмассовой штуковине, в которой стоит моторчик, имеется надпись Bosch 0 130 111 153. Забил сей номер в экзисте ,выдает- моторчик Bosch по цене 4062 руб. Блин, если не найдется ничего из более дешевого и подходящего, наверное, придется склониться и к такому варианту.

_________________
Ford Maverick GLS 1997 TD2,7Eti турбодизель интеркулер ,LSD,ABS, МКПП, Монро Адвенчер 4Х4 , BFGoodrich All-Terrain T/A 235/75R15, кондиционер.

Ну вот и моё время пришло отчитаться. Все таки сдох мотор печки. Снятие, и измерения показали, что от НашеАвтоПрома ничего не подходит. Диаметр крыльчатки 136 мм. (у меня круглая панель) Как я понял из текстов предыдущих ораторов у нас на машинах шло 3 вида крыльчаток. Так что ребята, надо-бы систематизировать информацию:
- И так начну с себя

Диаметр крыльчатки 136мм.
Высота крыльчатки 73мм.
Высота крыльчатки от плоскости крепёжной пластины 75мм.
Расстояние между отверстиями крепления 140мм.
Для правого руля вращение, если смтореть со стороны мотора - против часовой стрелки.

Можете промерить свою. и . если у Вас такая-же, то вы счастливый обладатель печки, к которой от РусАвтоПрома ничего не подходит. Поздравляю

Методом подбора по образцу мне подошло от Хонда Фит в каком-то новом (как сказал продавец) кузове.

Из доработок:
- Крыльчатка выше нашей, но производителем предусмотрена полоска в верхней части крыльчатки, по которой необходимо обрезать ножовкой.
- Вентиляция мотора предусмотрена в пластмассовой крышечке, выходящей в районе одного из болтов. Необходимо в банке просверлить отверстие для этой вентиляции.
- Родное отверстие необходимо чем-нибудь заткнуть.
- Само собой паралоновая прокладка, и болты крепления длиннее на 5 мм.
- С родной клипсы срезаем все ненужные выступы, и она вставляется в гнездо моторчика как родная.

Дует здорово. Там лопасти на крыльчатке разв в 2 побольше, чем на Террановской.

ПыСы: Смотрел на моторчики от ГАЗа, но работа с пластмассой меня как-то больше воодушевляла, да и памятуя о Советских временах, когда в валенках в Волгах замерзал, как-то. не готов. Да еще и шум работы тех моторов.

Последний раз редактировалось StepanNSK Пт фев 01, 2013 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.

Пока ждал запчасти для генератора, решил перебрать моторчик печки. Барахлить он начал ещё летом — совсем как старый ламповый телевизор — пока не стукнешь, не заработает. Глянул цену нового (номер детали 27220-40U02) — около 10 тысяч. Решил деньги потратить на более нужные хотелки.
Итак, приступаем. Как снять бардачок и добраться до самого моторчика — рассказано и показано на разных ресурсах много раз. В результате имеем "щикарный вид":

Откручиваем три винта с шестигранной головкой на 10 мм, и вот пациент на операционном столе:

Открутив маленькую гайку, снимаем крыльчатку. Крыльчатка идёт туго, торопиться не надо — можно сломать.
Сняли:

Обратите внимание на шайбочку, надетую на вал. Терять её не нужно — мало того, что у неё нестандартный внутренний диаметр 7 мм, в неё при сборке упирается крыльчатка.
Через прокладки из мягкого металла зажимаем больного за вал в тиски:

Не забыв открутить винт с крестовым шлицем, который видно на втором фото, руками стягиваем пластмассовый корпус. Если идёт туго, можно помочь молотком через деревяшку, только без фанатизма — пластмасса всё-таки.
Пациент к вскрытию готов:

Нежно, через мягкие прокладки, не забывая, что внутри корпуса приклеены хрупкие магниты, зажимаем мотор в тиски:

Зубилом со специально притуплённым остриём отгибаем фиксирующие усики:

Верхняя крышка снята:

Снимаем пластину щёткодержателя:

и видим, что щёток практически нет:

Объехав весь город по магазинам типа "Мир электроники" искомых щёток (медно-графитовые, 8*8, дл. 15 мм) не находим. Обидно, досадно, но ладно.
В таких случаях остаётся палочка-выручалочка — магазин запчастей для грузовиков, Уазов и Волг. А что, Путеискатель почти Уазик — по крайней мере part-time и понижайка у него есть. Поэтому покупаем щётки от ихнего стартера (такой ставится на Волгу, УАЗ, Газель)

Цена — 100 рублей, в комплекте 4 щётки, т.е. две можно без боязни запороть.
Напильником придаём щетке нужную форму, откусываем примерно половину проводов от жгутика — жгутик стартерной щётки толстый, жесткий, будет заедать в щёткодержателе. Вот что получилось:

Таким же образом делаем вторую щётку.
Сверлом диам. 3 мм. высверливаем точки контактной сварки родных щёток к контактам щёткодержателя, в отверстия вставляем жгутики наших щёток, припаиваем. Как пишут в мануалах "собираем в обратном порядке".
При сборке не забыть капнуть несколько капель моторного масла в войлочные маслёнки, которые вокруг втулок двигателя. Я, имея доступ к токарному станку, ещё проточил коллектор — был износ около 1 мм, но в принципе, моторчик будет работать и так.
Отремонтированный моторчик заработал сразу, но встретил меня задорным гудением непритёртых щёток. Ну ничего, притрутся.

Никто не менял случайно радиатор печки на R50? Стало прохладно на улице и как-то в салоне похолодало.. Печурка еле-еле греет. Шланги, которые подходят к печке под капотом - горячие. Поток воздуха из сопел обдува сильный (испаритель кондиционера чистый, не забитый пылью). Походу забился радиатор печки внутри. Как печурку вытащить? Неужели надо разбирать всю панель?

Кто то писал что обнаружил не плотно перекрывающую заслонку и воздух не весь шёл через радиатор печки а часть мимо по этому воздух дует не очень тёплый.

Торпеду снимать не надо. Снимается бардачок, снимается полностью охладитель (четыре больших шурупа из салона и две трубки из моторного отсека). Далее видим радиатор печки, котрый вставлен в паз и зафиксирован защелкой. Откручиваем два патрубка от радиатора (очень не удобно) и вынимаем радиатор. Вставляем новый (около 10 тыс. руб.) и собираем в обратном порядке. В результате имеем горячий воздух на обогреве уже при четверти показания датчика температуры! Все манипуляции с промывкой типа "Крот" старого радиатора ни к чему не приведут! Разбирать и "шомпалить" нет смысла, т.к. всё равно потечёт. Ставить контрактный - 50/50, что он будет нормальный. Сложного в снятии радиатора отопителя ничего нет! Всё упирается как всегда только в деньги! А то, что говорят "торпеду снимать", так на сервисе и двигатель предложат снять для данной операции!

alex_x32

Сегодня-завтра полезу.
P.S. Сам менял. ( или инфа из интернета. )

То motozeb.
Менял сам. На сервисе запросили очень много да еще со снятием торпеды. Вот несколько советов, может пригодиться:
1. Сливаем охлаждающую жидкость через сливную пробку радиатора двигателя (примерно 1 литр). С пробкой будь аккуратнее т.к. она из пластмассы и затягивать обратно без усилия! В моём случае отломилась собака, пришлось подбирать болт с соответствующей резьбой, обтачивать, обрезать и т.д. Будь осторожен!
2. Отсоединить шланги в районе термостата, что идут к печке, один конец в банку, во второй дунуть, что бы охлаждающая жидкость вылилась из радиатора печки, иначе в дальнейшем в салоне прольётся.
3. Отсоединить в моторном отсеке две трубки, что идут к охладителю. Обрати внимание, что резиновые уплотнения нужно будет обязательно заменить при обратной сборке. Если хладагент у тебя в системе присутствует, то перед откручиванием трубок страви его через технологическое отверстие (пластиковая пробка, под ней ниппель). У меня кондиционер был рабочий, жалко конечно, но по-другому никак! Отсоедини резиновую дренажную трубку, что идёт от охладителя (под металлическими трубками). Она у меня упала в подвал, когда снял охладитель из салона. Долго искал потом её.
4. Снимаем бардачок, отсоединив в нижней его части два шарнира. Далее откручиваем все видимые шурупы, что держат панель, в том числе и саму скобу замка бардачка. В левой части потяни уплотнитель на себя (он потом легко вставляется назад) чтобы добраться еще до одного шурупа.
5. Отсоединяем от контейнера охладителя все электрические разъёмы. Там один разъём с хитрой засчелкой, будь внимателен не сломай!
6. Откручиваем четыре крупных самореза (они и под крестовую отвёртку и под ключ), что держат охладитель. Аккуратно тянем на себя и вытаскиваем из салона. В дальнейшем рекомендую всё разобрать, промыть (внешне) и прочистить радиатор охладителя! Так же обрати внимание на вентилятор, что дует воздух. В моём случае на него намоталась прозрачная плёнка типа от пачки сигарет. Так же прочисть или поменяй салонные фильтры, если они есть в наличии.
7. Теперь есть доступ к радиатору. Если ты его не видишь, значит, заслонка закрыта. Вставляем ключ зажигания, переводим режим печки в самый горячий, вытаскиваем ключ. У меня заслонка не очень сильно прилегала в закрытом состоянии, потому при работе кондиционера воздух должным образом не охлаждался, точнее сказать он немного после охлаждения подогревался.
8. Теперь самое геморройное. Нужно отсоединить два патрубка и пружинку, что управляет штоком крантика перекрывающего поступление охлаждающей жидкости в радиатор печки. Кто-то мне говорил, что достаточно открутить патрубки только со стороны, что смотрят на моторный отсек. Я откручивал полностью!
9. Снимаем защелку, что держит сам радиатор, и вытаскиваем его из салона.
При сборке нового радиатора печки обрати внимание, что на патрубках было нанесено что-то типа герметика. Мне давали что-то похожее, но больше напоминающее клей. Уже и не помню, как называлось это чудо, но патрубки нужно будет чем-то намазать, только не герметиком, т.к. мне кажется, что он держать не будет. В моём случае я менял на новый радиатор, со старым заморачиваться не стал. Ради интереса подключал его дома к горячей проточной воде. Дальняя часть радиатора, как и предполагалось, почти не нагревалась при прохождении воды.
Пишу по памяти, т.к. делал давно, может чего и упустил из виду. Ты на новый или б/у будешь менять? Отпишись, когда сделаешь! А еще лучше фотки сделай, что бы другим форумчанам было удобнее проделать данную операцию.
Удачи.

Снятие вентилятора отопителя. Ремонт печки (неработала)

Отчет подготовил Melius
Обсуждения по этой теме тут

Теперь обо всём по порядку. Предположительно, печка остановилась из-за транзистора, который находится в блоке управления отопителем. Точнее это усилитель вентилятора отопителя. или как-то так, если переводить с английского.

Так вот, именно у меня выгорела тепловая защита этого транзистора, а сам транзистор остался жив.

Номер оригинального NEC K2500.
На замену ему замечательно подходит IRFP064N. Стоит около 3 евро. Тепловая защита на оригинальном стояла на 140 градусов, на 2 ампера.

На новый транзистор достаточно поставить 115 градусов. Можно меньше, потому как рабочая температура у него около 70-80. На большую не советую, не помню сколько точно предел, но не больше 130. Этот предохранитель тепловой вообще стоил 0,9 евро.

Между транзистором и радиатором наносим термопасту, можно купить в любом компьютерном магазине за очень не дорого. Запомните как стоял крепёж теплового предохранителя.
Итого 3+0,9+затраты на паяние и личное время прекрасно заменяет 60 евровую деталь и работу мастера. Фото по ссылке
оригинальный код этого модуля и его название
27761-AV600 module assy power - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ

Снятие вентилятора отопителя.

с наступлением холодов зашумел у меня моторчик отопителя. решил снять разобрать помазать. вот что получилось.
снимаем крышку бардачка

откручиваем винты (обведены красным)

и вытаскиваем корпус вместе с двигателем печки.
откручиваем вот эту коробку, потому как провода отцепить я от нее не смог, да и мешается она

дальше несем домой все это хозяйство.
разбираем корпус получаем вот это

снимаем крыльчатку и видим вот такую ужасную картину

коричневвая фигня по краям двигателя, это остатки латунной втулки-подшипника, указана стрелкой. в итоге, сам движок мне снять не удалось, потому как он сидит мертво в корпусе. пришлось снять все шайбочки с вала, и забить там все литолом на сколько смог. и еще я сделал вот здесь отверстие

и туда тоже забил литол. собрал все на место и печка теперь работает заметно тише.
на последок мой воздушный фильтр(снимал и мыл я его летом)

Снятие вентилятора отопителя.

из корпуса - не вытаскивал. все шайбы снимал с вала - и точил шайбу под размер фтулки. пластмас обыкновенный, как мебельный. (на него раньше полки ложили в шкафах) и по валу одел.(впресовал можно сказать. на место фтулки) подлжал шаибами и все.

Снятие мотора печки.

Привет всем, не давно случилась беда, накрылся движок печки так как живу в Сибири да и на улице не жарко сразу принялся за ремонт, а перед этим перелапатил сеть и путнего нечего не нашел как разобраться с данной проюлемой, может плохо искал! :-\ За новый платить както не прет стоимость от 9 до 11 тыс. деревянных, на разборах предлагали всю печку разом за 5000 но где горантия что там движок будет долго работать.
Как оказалось разобрав были седены щетки и что вообще удевило сам коллектор (вижу такое первый раз сам от части элекртик)
Решил проблему за 1700р и новый движок от NISSAN PULSAR-а
с перва обпелил пилкой по металлу место шеток и коллектора

снял получившуюся крышку и вот что я там обнаружил

Пульсаровский моторчик

выпилил отверстие по размеру под новый моторчик точно где находился старый и прикрутил на 9 саморезов

проклеил все щели и саморезы термоклеем и все!

СОБРАЛ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ЧЕТКО КАК РОДНОЙ.

С приходом холодов завыл моторчик отопителя. Раньше боролся с печкой так: гонял печку на каждой скорости примерно по 30 сек. Так было раньше. Этой зимой никакие заклинания и танцы с бубнами уже не помогали. Поэтому было принято решение снять печку и разобрать.

Печка снимется так:
1) Снимаем бардачек
2) Откручиваем три здоровенных болта, никаких саморезов откручивать не нужно
3) Отключаем два электрических разъема
4) Тянем печку влево на провода
5) За правый нижний край тянем печку вниз и на себя

Сама печка состоит из двух частей: верхней, с сервоприводом и заслонками, и нижней, с моторчиком отопителя.

К сожалению, я так и смог понять, как вытаскивается моторчик. А вот втулка снимается очень просто, она сидит как бы внутри цветка, зажатая его лепестками. Отгибаем лепестки и тянем втулку на себя.

Я очень удивился, когда снял втулку и не обнаружил никакой смазки. Выработки тоже замечено не было. Смазав все смазкой для шрусов Римет, собрал все обратно.

Засунуть печку обратно - задача не из легких. Отломав нижнее крепление печки, было принято решение ставить печку по частям. Ставим верхнюю часть, прикручиваем ее двумя болтами. Потом всеми правдами и неправдами пытаемся засунуть нижнюю часть, закручиваем, оставшийся здоровенный болт, и саморезы.

Дело сделано, можно идти пить пиво.

По ценам вот что: Экзист за печку просит 7600 (доставка - две недели), Автодок - 6300 (ждать придется месяц), на разборках за печку просят ~5000.

Решил все-таки снять моторчик. Печку положил в таз с горячей водой на 5 мин. Открутил снизу один единственный болтик и выдавил моторчик.

Честно думал, что придется кувалдой махать

Замена моторчика печки на P12. не снимая панели

на праворукой P12 засвистела, загремела печка.
нужно менять моторчик.

в несколько сто заехал, вариант один - кроме как разбирать переднюю панель, снимать торпедо и т.п. никак не достать. ценник 5-6р работа.

в итоге без разбора, правда используя некие хитрые позы из камасутры, один умелец снял улитку и так, за полчаса времени, сняв только бардачок.

взамен поставили моторчик от тоеты филдер (вроде как такие же и на королах, алексах, алионах, премио и т.п.)
по диаметру он такойже (самое главное). заменился без проблем.
Отличия - у него крыльчатка чуть выше и крепится просто хомутом, но до фильтра не достает, тут все нормально.
также немного в другую сторону торчит разъем.но тоже не проблема.

второй вариант был- как уже писали, вырезать в улитке отверстие и вставить на саморезы целиком моторчик с крепежом. Но тут уже не особо важко с какой машины ставить. хотя филдеровскийбы подошел идеально.

а так моторчик на примеру, бу быстро не нашел, а печка в сборе за 5р както не бюджетно.
с филдера моторчики везде есть по 1-1.5р

собственно вот. сейчас снова тихо и тепло)

на родном жесткая выработка на якоре, и всего за 80 тык пробега.

Ремонт печки, установка от европейской примеры.

ПЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед ремонтом печки советую ознакомиться с технической литературой(Камасутра).Собственно с разбора была приобретена печка от европейца и с помощью японской матери вкорячена. Европечка зеркальное отражение японопечки.

Вырезал старый моторчик , с европечки вырезал чуть больше диаметр , чтоб было на чём держаться у япопечки нужно обязательно оставить крепежи на которых держиться блоки управления.

С евромоторчика снял все рёбра жёсткости , мешаються при установке и по сути ни на что не влияют, что самое интересное у этой печки мотор снимаеться очень легко держится на трёх резинках аля защёлки.

И кому интересно вот его номер который на нём есть.

Такс продолжим! Моторчик решил инсталлировать сверху мне так было удобнее было видно диаметр по которому его можно было крепить, так как пластик на японопечке белый через него хорошо просматривались контуры (диаметр по которому я крепил евромоторчик абсолютно одинаковый с диаметром японопечки) т.е моторчик ставиться на родное место , в самом блоке печки есть ответная сторона она как бы вкладывается на верхнюю часть крыльчатки моторчика, даже с учётом того , что моторчик устанавливался изнутри высота крыльчатки не мешает инсталлировать его таким образом.

Просверлил 7 дырок под саморезы , проклеил поксиполом и закрепил саморезами.

Ну и соответственно конечный результат во всех положениях, которые смог сделать. ВНИМАНИЕ. Полярность на евромоторчике отличается от японского поэтому в коннекторе меняем полярность +и- местами, контакты вынимаются легко они на маленьких защёлках , первый раз не поменял у меня печка всё засасывала из салона, после смены полярности всё встало на свои места!

Читайте также: